Podcasts about whyred

Lili Assefa Wolf är svensk entreprenör inom nöjesbranschen och driver PR- & eventbyrån Assefa Communication som hon grundade 2012. Genom åren har byrån haft många kända namn bland sina klienter, som Carola, Loréen, Timbuktu och Camilla Läckberg. Lili har också under längre tid varit pressansvarig för Melodifestivalen och Eurovision Song Contest. Utöver sitt arbete inom kommunikation är hon även delägare i klädmärkena Whyred och Hope Production. Anmäl dig till Arash nyhetsbrev och få koll på det senaste inom ledarskap, tech, AI och marknadsföring.

BLUE CAST - Ep 404 - Insightful chat with Jonas about denim and beyondThis BLUE CAST Episode, Tuncay Kilickan talks with Jonas Clason - Creative director and co-founder of Jeanerica. Jonas Clason - Creative director and co-founder of Jeanerica. Co-founder of Scandinavian premium leather shoe and bag brand ATP Atelier and fashion brand Whyred. Previous Head of Denim and other project at Acne Studios and Creative manager for Isko. Tuncay Kilickan - Highly respected Industry figure, having cut his teeth at Turkish giant ISKO spanning 17 years. Most recently Tuncay was part of R&D team of ISKO. Tuncay has a number of patents under his name. No doubt most of us have worn fabrics developed by him and his team. Tuncay takes on the Head of Global Business Development - Denim at LENZING.  @carvedinblue  @tencel_usa   #tenceldenim #tencel #Circularity  #circulareconomyBLUE CAST by TENCEL™ / CARVED IN BLUE®A podcast series created Lenzing's TENCEL™ Denim team. Each month, they will host an in-depth talk with a special guest working in the industry or on the fringes of the denim community. Listen for discussions on sustainability, career trajectories, personal denim memories and more.Graphics, recording and editing by Mohsin Sajid and Sadia Rafique from ENDRIME® for TENCEL™ / CARVED IN BLUE®.Find us on Instagram, Twitter and Facebook @carvedinblue. And get in touch denim@lenzing.comhttps://carvedinblue.tencel.com/https://www.youtube.com/c/bluelenzhttps://bluecast.buzzsprout.com

Lili Assefa Wolf föddes på Södermalm i Stockholm och är yngst i en syskonskara av fyra syskon med föräldrar som kom från Etiopien till Sverige på 60-talet. Efter gymnasiet började Lili arbeta direkt inom både restaurang- och musikbranschen. Hon gjorde sig snabbt ett namn i roller som pressansvarig för Ace of Base och som krishanterare för artisten Leila K. 2005 grundade hon PR- och eventbyrån Assefa Communication och har idag klienter som Timbuktu, Camilla läckberg, Idol och Melodifestivalen. Hon är dessutom delägare i klädmärkena Whyred och Hope Production.  Lili är idag jurymedlem för Albright-priset och styrelseledamot för Teskedsordern. Hon har listats som bland annat en av Sveriges 101 supertalanger 2009, 62 kvinnliga ledare vi inspireras av under 2018, och är flertalet gånger nominerad till Cision PR Influencer Award 2020. .   .   . Häng med i snacket på poddens sociala kanaler: Chefssnack på Linkedin Chefssnack på Instagram

Lili Assefa Wolf föddes på Södermalm i Stockholm och är yngst i en syskonskara av fyra syskon med föräldrar som kom från Etiopien till Sverige på 60-talet. Efter gymnasiet började Lili arbeta direkt inom både restaurang- och musikbranschen. Hon gjorde sig snabbt ett namn i roller som pressansvarig för Ace of Base och som krishanterare för artisten Leila K. 2005 grundade hon PR- och eventbyrån Assefa Communication och har idag klienter som Timbuktu, Camilla läckberg, Idol och Melodifestivalen. Hon är dessutom delägare i klädmärkena Whyred och Hope Production.  Lili är idag jurymedlem för Albright-priset och styrelseledamot för Teskedsordern. Hon har listats som bland annat en av Sveriges 101 supertalanger 2009, 62 kvinnliga ledare vi inspireras av under 2018, och är flertalet gånger nominerad till Cision PR Influencer Award 2020. .   .   . Häng med i snacket på poddens sociala kanaler: Chefssnack på Linkedin Chefssnack på Instagram

I det nya avsnittet av podcasten Uppstickarna möter programledarna Johanna Snickars och Karin Bäcklund pr-drottningen Lili Assefa Wolf. Hon berättar om sin karriärresa från att vara egen till att idag driva Assefa Communications med nio anställda och vara aktiv delägare i modeföretagen Whyred och Hope, samt lärdomar från att ha varit medierådgivare till ASAP Rocky under rättegången i somras.Lili berättar om sin långa karriär och erfarenheter längs vägen. Hon "växte upp" i musikbranschen och fick tidigt sköta artisters PR på skivbolag och har än idag många kunder inom populärkultur som musik och mat, samt varumärken som Sveriges Radio och Redbull. Hon berättar om sin syn på entreprenörsskap och ledarskap, varför Timbuktu är hennes förebild och lärdomarna hon fick av att ha gått in i bolag med fel personer.Som kommunikatör menar Lili att hon är duktig på att ta, läsa av och hantera människor och är en framgångsfaktor som entreprenör. Hon berättar om hur hon kan misstas för taskig när hon är tydlig, och varför hon tar lärdomar av hårda mentorer inom näringslivet i affärsmannaskap. Men också vilka förändringar som medföljt av att vara nygift med en stor bonusfamilj, varför hon inte vill ha ett personligt varumärke, samt vikten av time management och att "ge tillbaka".Dessutom berättar hon om den tuffa resan som ägare och styrelseordförande för det svenska modevarumärket Whyred. "Hade jag vetat att det skulle bli en sån tuff resa hade jag antagligen inte gjort det." Och därtill vad hon svarar kunder som vill ha det hemliga receptet på synlighet och PR. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Veckans gäst är Christopher Bastin. Och den här veckan pratar vi om design och mode. Något som Chrisopher arbetat med hela sitt liv hos en lång rad kända varumärken som bland annat Gant, Acne, Whyred, H&M och danska NN07. En tidigare gäst har kallat honom ett ”kreativt geni” och han har en fingertoppskänsla som få. … Fortsätt läsa Inredningspodden möter Christopher Bastin → Inlägget Inredningspodden möter Christopher Bastin dök först upp på Inredningspodden.

Lili Assefa är född 1975. Hon är en av Sveriges mäktigaste PR kvinna. Med en bakgrund i musikbranschen grundade hon 2005 Pr- och event byrån Assefa Kommunikation som anses vara Sveriges ledande inom nöjes och livstilsbranschen med några av de största artister, resturanganger och varumärken som kunder. Hon äger en stor del av klädmärken Whyred och Hope. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

”We are more about style than fashion, and what I love about it is that we never get uptight”. Christopher Bastin is the new Creative Director of the Danish menswear brand NN07. He has been in the fashion business for 25 years, working for brands like Acne Studios and Whyred. He is most famous for his 10 years at Gant, where he founded the iconic sub-label Gant Rugger and ultimately became creative director for the whole brand. Scandinavian MAN met Christopher to talk about his new ”hometown" Copenhagen, the successful journey with Gant, and his lifelong passion for denim. Enjoy!   Thanks to Helio coworking spaces for hosting us in their pod studio. 
The music in the shows is produced by Nils Lundberg.

Jag vill skapa kollektioner, röda trådar i föreställningen. Jag går igång när en sångare kan lyfta ett plagg. Behnaz Aram är modeskaparen som skapat kollektioner för Whyred och H&M:s märke & Other Stories.Nu är hon aktuell med sina kläder till Norrlandsoperans uppsättning av Verdis Rigoletto med narren Rigoletto i rött getskinn. Liksom tidigare arbetar hon ihop med ljussättaren Linus Fellbom och regissören Kristofer Steen. De tre har blivit en tight grupp som känner varandra utan och innan efter bland annat La Bohème på Norrlandsoperan och L'Orfeo i på Wermlandsoperan. Vi har en mörk estetik, litet morbid, viktoriansk och så tar vi in komik i det, säger Behnaz om sättet att tänka när trion skapar sina föreställningar.

Susanne Ljung, journalist and host of Stil on SR P1, Margareta van den Bosch, H&M, Roland Hjort, Whyred, Ann-Sofie Back, BACK and Lena Patriksson Keller, Association of Swedish Fashion Brands, discuss the Swedish fashion industry and its success abroad. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

I Klassresans 27:e avsnitt så blir vi skolade av PR-drottningen Lili Assefa, som berättar om sin uppväxt och karriär. Vi får följa med Lili tillbaka till där hon började som ung i musikbranschen. Där grunden för hennes megakarriär sattes via Ace of Base, krishantering med Leila K samt Latin Kings legendariska platta "I Skuggan av Betongen". Vi snackar om den legendariska nattklubben Gino, vad krögaren PG Nilsson betytt för henne, samt hur hon köpte in sig i klädföretaget Whyred. Vi pratar om hennes drivkraft och hur man kan behandlas om man inte är man i PR-branschen. Njut av ett riktigt fint och ärligt avsnitt med Lili Assefa. Avsnittet klipps av Maja Dahl See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Behnaz Aram är född 1978. Hon designar mode och scenkostymer. Född i Iran, uppvuxen i Pakistan och Sverige, utbildad vid modelinjen på Middlesex University i England. Behnaz Aram slog igenom med ett klädmärke i sitt eget namn och blev sedermera designer för Whyred, men arbetar numera för HM. Parallellt med detta stylar hon musiker och artister och har gjort scenkostym för Kungliga operan, Folkoperan och Riksteatern. Flera gånger i samarbete med regissören och ljusdesignern Linus Fellbom. Behnaz Aram är aktuell med kostymerna till Norrlandsoperans La Bohème som har premiär 28 februari nästa år och regisseras av Kristofer Steen, gitarrist i Refused.

Christian Dior ( 1905-1957) ställde 1947 till med en skräll som gav genklang länge, och långt utanför modevärlden. Hans debutkollektion blev kallad för The New Look och Dior blev ett namn som plötsligt blev synonymt med Paris, flärd och lyx och en nytändning av det franska modet. Ingen annan modeskapare har, varken förr eller senare, lyckats få ett lika stort och brett genomslag så snabbt. I veckans STIL reser vi till hans barndomshem i Granville i Normandie för att se vad som formade honom, och varför. Hans barndomshem är ett rosafärgat hus kallat för Les Rhumbs, högt placerat på en klippa ovanför den dånande Atlanten. Det är idag omgjort till ett museum där man under maj till september varje år arrangerar olika utställningar som har med Christian Dior och hans arbete att göra. I år har utställningen titeln Dior, le bal des artistes, vilket syftar på den nära kopplingen han hade med konst. Christian Dior började nämligen sin bana som gallerist. Mer om det berättar vi i programmet. Han arbetade även som modeillustratör och designer för andra modehus som Robert Piguet och Lucien Lelong, innan han vid fyllda fyrtio öppnade sitt eget modehus – och slog världen med häpnad. Idag kan det vara svårt att förstå hur en enda modeskapare lyckades förtrolla en hel värld, och det genom klänningar som påminde om de tygslösande skapelser man bar under ”La Belle Epoque”, den framstegsrusiga tiden före första världskriget. Men det var precis vad man ville ha, 1947. Andra världskriget var över och Christian Diors kläder kom att symbolisera optimism och glädje, efter åratal av dysterhet och ransoneringar, inte minst av tyg. Fyrtiotalets mode var stramt, strängt och maskulint. Och så kom Christian Dior med mjukhet, kurvor och tyg, tyg, tyg. Känslan kan jämföras med ett kostbyte. Efter att under flera år varit tvungen att tugga i sig torrt barkbröd kom Christian Dior och erbjöd stora, fluffiga och gräddiga bakelser. Det var befriande  – bejakande– i sitt luxuösa överdåd. Med sin debutkollektion förändrade Christian Dior klänningars silhuett så dramatiskt att i princip alla modeskapare kände sig tvungna att följa efter, för att inte framstå som förlegade. Trots att hans klänningar var komplicerade i sin konstruktion, så var själva looken enkel att härma, och den kom att genomsyra dammodet under större delen av 1950-talet. Genom att titta på gamla fotografier kan man lätt se om kläderna kvinnor bär på bilderna är före, eller efter, Dior.  Alla kvinnor kunde naturligtvis inte köpa sina kläder från just Christian Dior, priserna var skyhöga. Men han var slug nog att slå mynt av framgången på andra sätt. Blixtsnabbt lät han sina plagg sys upp på licens. Han erbjöd lika snart nylonstrumpor, scarves och parfym i namnet ”Christian Dior, Paris”. De flesta modehus följer idag hans framgångsrika affärsmodell. Och under ett decennium  fram till sin död 1957– fortsatte han att spruta ur sig idéer som gav rubriker och näring till den groende prêt-a-porter- industrin, det vill säga den typ av designerplagg – färdiga att bära direkt efter inköp i butik – som idag är överallt förekommande.  Man skulle kunna tro att han var en sorts despot, men Christian Dior var en blyg och vänlig man  (även om han kunde få koleriska anfall) som bokstavligen gillade att odla sin trädgård. Han älskade blommor och ville framställa kvinnor som just blomlika. Det var ingen tillfällighet att han döpte debutkollektionen till ”Corolle”, blomkrona. Även om den senare fick namnet ”The New Look”. Mer om mannen bakom modet berättar vi om i veckans program. Vi får också möta den före detta mannekängen Björg Ulfung, som berättar om sitt förhållande till Dior. Designern Roland Hjort på Whyred berättar vad han har gemensamt med Christian Dior (och det är inte moderelaterat). Och så får vi höra om den fenomenala illustratören René Gruau som förgyllde modehusets annonser. Det här är en repris från juni 2011. STIL tar nu sommarledigt, men är tillbaka med ett nytt program den 24 augusti.

Idealet är idag att vara ung till sinnet och tänka ungt. Man ska arbeta, resa, sporta och vara aktiv intill döden. Hänga med. Dessutom bör man även se ung ut. Eller åtminstone yngre än vad man egentligen är. Madonna, 53 år, är en av dem som lyckats med den saken. Men vad har hon gjort? I veckans STIL tittar vi närmare på dagens strävan efter ungdomligt utseende. Dagens övertygelse om att åldrande är något som man kan betvinga –besegra – fick fäste under det sena 1960-talet. Då började inte bara ungdomstiden förskjutas framåt, den blev dessutom allt längre. Det var inte längre nödvändigt att ”klippa håret och skaffa sig ett jobb” direkt efter tonåren, som tidigare generationer varit tvungna till. Man kunde vänta. Man kunde till och med låta bli att hoppa på vuxentåget, överhuvudtaget. Parallellt med denna trend utvecklades plastikkirurgin och skönhetsoperationer ökade explosionsartat i USA. 1969 konstaterade tidningen Newsweek att: ”den fårade pannan, den rynkiga kinden, det påsiga ögonlocket och de hängande dubbelhakorna har inte längre någon plats i det moderna USA, där man idag dyrkar ungdomens släta och spänstiga hud”. Idag kan man fiffa till fejset på andra vis, som inte kräver kniv. I USA har skönhetsingrepp som inte fordrar operationer fördubblats de senaste tio åren, och Sverige hänger med i den utvecklingen. I veckans STIL möter vi bland annat Quetzala Blanco som är journalist, bloggare och författare och ännu inte fyllda 30. Hon har också en av de få som öppet och ärligt vågar prata om de skönhetsingrepp hon gjort. Själv säger hon att hon inte vill lura sina läsare, som ofta undrar hur det kommer sig att hon har en sådan slät hy. Konstvetaren Carolina Brown (som skrivit boken Skönhetens mask) berättar om vilken tid i historien vi har varit som mest utseende- och ungdomsfixerade. Vi får även höra Tallulah Topac (modeskapare för märket Monki) och Roland Hjort (designer på Whyred) berätta om hur det är att bli äldre, och designa för yngre. Och så har vi dammat av Thomas Manns klassiska kortroman Döden i Venedig, från 1912. I den reser författaren Gustav von Aschenbach till Venedig för att vila upp sig på ett flott hotell. Väl i staden blir han förhäxad av den undersköna ynglingen Tadzio. Det är en berättelse om en man som tror sig vara förmer än fåfänga ytligheter, men som tvingas konfronteras med sitt eget åldrande och sin nära förestående död. Johan Hilton, biträdande kulturchef på Expressen, analyserar. Veckans gäst är Jan Jernbeck, plastikkirurg på Akademikliniken i Stockholm.