Podcasts about modeskapare

Människor har alltid haft en viss respekt för natten, för vem vet vad som kan gömma sig där ute i mörkret? Men den svarta natten har också inspirerat mode, konst och kultur. Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play. I veckans Stil ska vi bege oss in i nattens mörker för att se hur den del av dygnet då de flesta av oss ligger och sover har inspirerat modeskapare, konstnärer och kultur i största allmänhet.Vi pratar med den brittiska konstnären Stuart Semple om Vantablack, den svartaste svarta färg som finns. Modeskaparna Jennifer Blom och Per Götesson berättar vad som händer natten innan en stor modevisning. Filmskaparen och författaren Mia Engberg, aktuell med essäboken Mörker som material, berättar om hur hon och andra konstnärer använt sig av mörker, natten och svärta i sina verk. Och så träffar vi arkitekten Andreas Martin-Löf, som stolt också kallar sig lampmakare. Han tycker att vi inte ska lysa upp natten allt för mycket, utan istället lära oss att omfamna mörkret.

Modeskapare som Vivienne Westwood och Valentino har fått rosor uppkallade efter sig. Det har, förstås, även Christian Dior fått. Och nu har rosorna blommat upp inom modet igen. Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play. Rosen är en av de mest sexualiserade växterna genom tiderna. Den har symboliserat allt från oskuld till het passion och inte sällan liknats vid den kvinnliga kroppen, eller snarare dess underliv. Men inte bara, förstås. Den har trots allt hängt med i flera tusen år och varje tid har haft sina tolkningar, och användningsområden för rosen.Men i mångt och mycket är den förstås förknippad med kärlek, och lite smärta. Enligt en myt kom den röda rosen till då den grekiska gudinnan Afrodite rev sig på taggen från en vit ros, som färgades röd av hennes blod.Många är de modeskapare som låt sig inspireras av rosor. Den brittiske designern Alexander McQueen är en av dem. Inte minst valde han ut en ros som en hyllning till sin musa, Isabella Blow, efter hennes självmord. Det är en korallrosa ros, vald med omsorg för att symbolisera henens färgstarka personlighet, kärlek till mode och överdådiga klädstil. Rosen heter numera ”Alexander's Issie”.Och rosorna fortsätter att blomma upp bland modeskapare, och alltid på lite nya sätt. Den unge brittiske designern Richard Quinn har till exempel gjort sig känd för digitala rosentryck – och för att han förra året lät parfymera en visning genom tusentals riktiga rosor. Och till våren och sommaren har flera modehus och smyckedesigner gjort moderna tolkningar av rosor där taggarna ofta finns kvar som en bokstavlig udd, så att det inte blir för romantiskt och sött. Det gjorde till exempel modehuset Balmain vars vårkollektion var fylld med vackra, men taggiga rosor. Dess chefsdesigner Olivier Rousteing, sade sig ha inspirerats av en av modehusets rivigaste gamla kunder, Gertrude Stein och hennes dikt “Sacred Emily” från 1913, i vilken den berömda raden ”Rose is a rose is a rose is a rose” förekommer.I veckans program träffar vi floristerna Johanna Larsson och Christoffer Broman, som berättar om rosens status och popularitet bland kunder idag. Vi pratar också med litteraturvetaren Agneta Rahikainen och formgivaren och konstnären Martin Bergström som är aktuella med boken Flora Poetica. I den möter Edith Södergrans dikter Martin Bergströms bilder av torkade blommor. Vi reder ut poetens relation till just rosen. Vi får också följa med till plymmakaren Tim Mårtensons ateljé där han inte bara skapar fjäderkreationer utan även sidenblommor, precis som de tillverkades under 1800-talets glansdagar, då hattar prydda av blommor och fjädrar var superpopulärt.

Modeskapare och kläddesigner som i 30 år skapat unika kreationer till kungligheter och artister. Om den udda pojken från Västerås som hamnade i de stora sammanhangen. Passion för strass och couture Lars Wallin har varit designer i 30 år och passar på att intervjua sig själv i sitt Sommar. Han svarar först på snabbfrågor, men går sen in på när han intresserade sig för kläddesign, hur han ritar och ger exempel på uppdrag som han har haft. Lars berättar också om sin utställning Lars Wallin Fashion stories. Lars Wallin kommenterar också modeindustin som en av de största miljöbovarna idag. -Jag vill lägga största ansvaret på lågprisindustrin. Deras filosofi är att producera så mycket som möjligt, så billigt som möjligt. Dom har lurat oss att tro att vi inte har råd med kvalitet, och jobbat stenhårt med att sätta likhetstecken mellan billigt och bra. Till sist berättar Lars om hur han blev mobbad i skolan så att han till och med hamnade på sjukhus. Han tänker att om vi alla får och ger kärlek så blir världen en bättre plats. Om Lars Wallin Modeskapare, 54 år. Född i Västerås, bosatt i Stockholm. Debuterar som Sommarvärd. Har arbetat som kläddesigner i 30 år och skapat unika kreationer till kungligheter och artister. Designat Kronprinsessan Victorias klänningar till flera Nobelfester, Petra Medes klänningar till finalen i Eurovision Song Contest 2016 och kostymerna till Kungliga Operans uppsättning av Gustav III. Modeutställningen Fashion Stories med kreationer från hela hans karriär har turnerat runt om i landet. Har fått Damernas Världs pris Guldknappen. Designar även smycken och lanserade förra året en kollektion för en bredare publik. Mitt Sommarprat kommer att handla om den udda pojken från Västerås som tog sig till Stockholm och så småningom hamnade i de stora sammanhangen. Om arbetet i ateljén. Om slow fashion och hur modebranschen har förändrats. Om passion, kreativitet och drivkraft. Om tvivel och drömmar. Producent: Samuel Åhman

Om jag säger filt, kors och minimalism – Vem tänker du på då? Veckans gäst, Pia Wallén, designade 1991 en filt med kors som har kommit att bli en riktig klassiker som säljs över hela världen.  Hon har en fot i mode och en fot i inredning och designar allt från smycken till dammsugare (enligt … Fortsätt läsa Pia Wallén – Modeskapare och formgivare med en förkärlek för filt, kors och minimalism → Inlägget Pia Wallén – Modeskapare och formgivare med en förkärlek för filt, kors och minimalism dök först upp på Inredningspodden.

Modeskapare, entreprenör, 49 år. Född på Gotland, bosatt i Stockholm. Debuterar som Sommarvärd. - Mode är inte bara kläder. Mode är samtiden och vad vi känner. Det säger kläddesignern Carin  Rodebjer. I sitt Sommarprogram berättar hon om alla kvinnliga förebilder som hjälpt henne att se klart när det varit grumligt. - De har gett mig mod att göra sånt jag egentligen inte vågat. En av Carins viktigaste förebilder var storasystern Gittan som hon växte upp med på kalkstensgården utanför Klintehamn. Carin blickar tillbaka till händelsen när systerns häst dog. Så småningom hämtade de sig från sorgen men det gjorde inte den andra hästen. -Hon la sig ner, slutade äta och klev inte upp igen. En sorgereaktion som senare skulle drabba mig på samma sätt inför min systers öde, säger Carin i programmet. Hon minns när Gittan kom hem och berättade om New York som världens kulturella hjärta. - Där och då väcktes något i mig. En obeskrivbar längtan. Något sa mig att tryggheten kommer att behöva bytas ut mot ovissheten. Men jag kunde inte då, i min vildaste fantasi, tro att jag 30 år senare skulle sitta i min egen lägenhet i New York. Första gången Carin kom till New York var det för att studera mode och hon var nervös. -Men New York uppmuntrade mig. Vart jag än gick med mina kreationer blev jag stoppad av människor som frågade om de kunde få köpa det jag bar. - Jag designade, gjorde mönster och sydde allting själv. För att kunna bygga bolaget flyttade hon hem till Sverige igen och New Yorks energi fanns i hennes blodomlopp. - Jag ville lägga det mesta på jobbet lite grann som när jag var liten och red. Jag ville förlora mig själv i uppgiften. Om Carin Rodebjer En av våra mest framstående modeskapare som i år utsågs till Årets designer av tidningen Elle för fjärde gången. Startade modevarumärket Rodebjer i New York med att sälja hemsydda, egendesignade kläder till butiker och vänner. Har nu egna butiker i Stockholm och Oslo och återförsäljare i över 20 länder. Kläderna har burits av stjärnor som Meryl Streep och Gwyneth Paltrow. Har fått Damernas Världs utmärkelse Guldknappen. Deltog i SM i dressyr som 17-åring. Producent: Hannah Engberg

I dagens avsnitt får ni träffa en av grundaren av klädmärket Dagmar. I avsnittet pratar vi om varför vi ska lyssna på vår inre röst och gå vår egen väg. Kristina berättar hur hon startade det stora klädmärket Dagmar. Du får lära dig varför du ska schemalägga tid till dig själv. Ett avsnitt för den som är hungrig på att utvecklas och samtidigt vill hitta sig själv i samhället.

Hon kallas Sveriges mest inflytelserika kläddesigner och hennes svåra kollektioner om skräck och porr gav tidigt internationell status. Men under vintern blev Back folklig pga en "jävla skitmössa". "I en ständigt pågående kamp med det modesystem hon själv är en del av, har hon med obruten integritet utforskat vardagen och det socialt stereotypa."Så löd motiveringen när Ann-Sofie Back som första svensk någonsin fick ta emot Torsten och Wanja Söderbergs pris på en miljon kronor. Skräck, porr, Gud, bilar och kändiskult är några teman som inspirerat hennes avantgardistiska kläder. En konceptuell stil som de senaste åren visat sig fungera på både kräsna modekonsumenter och den stora marknaden. Många har säkert under vintern noterat hennes efternamn, det egna märket, med stora bokstäver strax ovanför pannan på människor i alla åldrar. Men den där mössan stör henne.  I Söndagsintervjun i P1 med Martin Wicklin pratar Ann-Sofie Back om skammen under uppväxten och hur den känslan av att förlora sitt anseende fortfarande präglar henne men också är grunden i hennes design.KontaktMail: sondagsintervjun@sverigesradio.se Facebook: Söndagsintervjun i P1 Twitter: @sondagsintervju Instagram: @sondagsintervjun_p1

Elsa Schiaparelli (1890-1973) var en av det tidiga 1900-talets mest moderna designer, hypermodern, till och med. Det mesta hon gjorde då, görs idag, och alldeles självklart - samarbeta med konstnärer, resa för att inspireras, axelvaddar, synliga blixtlås, konstnärligt utformade knappar, syntetmaterial, knalliga färger och plagg med priser som gjorde dem tillgängliga för många. Trots det är hon inte alls lika känd som sin samtida kollega och konkurrent, Coco Chanel. Men snart kommer hennes namn att snurra runt igen, och hennes gärning att lyftas fram. Tillsammans med modedesignern Miuccia Prada är hon nämligen föremål för den kommande stora modeutställningen Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations på The Metropolitan Museum of Art i New York (den börjar den 10 maj). I programmet berättar vi mer om Elsa Schiaparellis liv och karriär. I modehistorien beskrivs ofta Elsa Schiaparelli som en excentriker, och det var hon också. Men hon var även enormt ekonomiskt framgångsrik. Inte minst tack vare bra relationer med den amerikanska marknaden. I USA sålde hon som smör, och hennes namn var där välkänt ända in på 50-talet. När hon besökte huvudkontoret för det amerikanska varuhuset Neiman Marcus i Dallas, Texas, arrangerade de ett cocktailparty för 3000 gäster och hade dekorerat lokalen med ett jättelikt Eiffeltorn och tusentals nejlikor – allt i hennes signaturfärg ”Shocking Pink”. Hon var deras bäst säljande designer.  Elsa Schiaparelli var även mycket framgångsrik med sina parfymer. Hon gjorde flera och de flesta började på bokstaven ”S” – Salut, Soucis, Sleeping, Success Fou och så förstås Shocking, vars flaska i form av en kvinnotorso – eller provdocka, runt halsen hänger ett måttband– var inspirerad av den kurviga skådespelerskan Mae West, som var en av Elsas kunder.  Egentligen hade Elsa Schiaparelli inte alls tänkt sig att bli någon modedesigner. Hon föddes i en välbärgad aristokratisk familj i Rom. På besök i London blev hon blixtförälskad i en stilig polsk greve som hon omgående gifte sig med. Tillsammans bosatte de sig i USA där Elsa födde en dotter, Gogo. Men snart tog kärleken slut, liksom Elsas pengar. Hon blev ensamstående mor. I Paris halkade hon som en slump in modevärlden, som tog emot henne med öppna armar. Utom Chanel. Hon fräste ilsket ”den där italienska konstnären som gör kläder”. ”Den där trista lilla borgerliga kvinnan”, fräste Schiaparelli tillbaka.  Elsa Schiaparelli tog inte mode med en klackspark, men hon hade sinne för det humoristiska och absurda. Hon blev, inte helt oväntat, god vän med många av dåtidens konstnärer inom fauvisterna, kubisterna, futuristerna och surrealisterna. Hon samarbetade med flera av dem, bland annat Jean Cocteau vars teckningar blev broderier på hennes plagg. Salvador Dali hjälpte henne att skapa hattar i form av en telefon, lammkotletter och en sko. Och det var han som gjorde mönstret till den berömda hummerklänningen som Hertiginnan av Windsor bar. Han uppges ha blivit besviken över att inte ha fått smeta äkta majonnäs på klänningen när den var klar. Elsa Schiaparellis var den första att själv påpeka att hon inte kunde det minsta om hur man sydde kläder. Hon tecknade istället ned sina idéer som hon kläckte medan hon körde bil, eller promenerade. Hon tänkte illa mellan fyra väggar, som hon sade. Sedan förklarade hon exakt hur hon ville ha det, för dem som kunde konstruera mönster och sy. Flera kända modeskapare började sin bana hos henne, bland annat Hubert de Givenchy. Men hon ansåg att bristen på sömnadskunskap inte var någon nackdel. Det gav frihet. I programmet träffar vi den svenska modeskaparen Diana Orving som inte heller har någon formell modeutbildning – utan att det har hindrat hennes karriär det minsta. Hon har till exempel gjort kostymerna till baletten Kom ni döttrar (som ingår i föreställningen Triple Excellence) som denna helg har premiär på Operan i Stockholm. Men till skillnad från Chanel – och många andra modenamn och modehus – så har Elsa Schiaparellis namn inte återuppväckts med hjälp av nya pengar som i gamla modemärken ser en potential till ännu mer pengar genom att hamra ut deras historier till allmänheten. Det är förstås bara en tidsfråga. Namnet och märket Schiaparelli ägs sedan 2007 av det italienska modeföretaget Tod's, ett av Italiens allra mest framgångsrika. Men hennes namn har hållits levande av hennes barnbarn, Berry och Marisa Berenson. Marisa var tidigare en av världens mest berömda fotomodeller. Yves Saint Laurent kallade henne för 1970-talets it girl, modeskaparen Halston var som en bror för henne och Diana Vreeland var ett av hennes största fans. Just nu är hon aktuell med boken My Life in Pictures. En fotobok med bilder från hennes extraordinära liv, och karriär. Det berättar vi mer om. Vi har även pratat med Linda Spjut, konstnär och musiker, samt Erik Haal, musiker, som båda har samarbetat med modeskapare när det gäller att skapa musik till visningar. Veckans gäst är Anna Sara Dåvik, modeskapare.