Podcasts about Filippa K

För stora bolag är det allt mer livsviktigt att kunna samla, analysera och rapportera sin ESG-data på ett lika digitalt och strukturerat sätt som den finansiella datan. I avsnitt 590 träffar vi Daniel Gadd, medgrundare och vd på SaaS-bolaget Position Green, en nyckelspelare på den framväxande marknaden och med fokus på bolag med mer än 500 anställda. Men med USA:s backlash i kombination med EU:s tveksamheter kring utrullningen av rapporteringsdirektivet CSRD, har branschen drabbats hårt, och Position Green har efter avsnittet spelades in tvingats till vissa nedskärningar. Är det kris på riktigt - eller bara naturliga gropar på vägen mot ett mer datadrivet och transparent näringsliv? Digitala produktpass (DPP) är ett annat viktigt EU-krav som rullar ut under de kommande åren. Vill du grotta mer i detta kan vi rekommendera avsnitt 588 med Karolin Catela från GS1 Sweden och Elin Dahl Sandrén från Filippa K, som berättar om hur de tillsammans jobbar med transparens och spårbarhet i textila värdekedjor inom The Fiber Traceability Initiative. Programledare: Christian von Essen // Läs mer på hejaframtiden.se och prenumerera på nyhetsbrevet.

Vad skulle hända om vi tog vara på skogens alla resurser i framtiden? Detta har Emelie Ekblad på transformationsbyrån MAD utforskat tillsammans med Vinnova och en diger referensgrupp av olika kompetenser. Resultatet är bland annat en utställning vid namn Explore, Evoke, Evolve som visar glimtar av framtider där Sverige tar täten som världens första biointelligenta nation. Utställningen bevittnades hos White Arkitekter men ska förhoppningsvis bli ambulerande framöver. Just det - när vi pratar om boktips nämns boken Imaginable i avsnittet. Och författaren heter förstås Jane McGonigal, ingenting annat. // Avsnittet sponsras av GS1 Sweden, som arbetar med globala standarder som möjliggör strukturerad informationsdelning, ökad transparens och spårbarhet i värdekedjor. Tillsammans med bland andra Filippa K och Axfoundation driver GS1 Sweden initiativet ⁠The Fiber Traceability Initiative⁠, där de utforskar hur en transparent informationskedja för ullplagg kan fungera i praktiken. Du kan höra mer om detta i avsnitt 588 av Heja Framtiden. Stort tack! //Programledare: Christian von Essen // Läs mer på hejaframtiden.se, kolla in Heja Framtiden Förlag och prenumerera på nyhetsbrevet.

En av de största utmaningarna för en mer hållbar textilindustri är den begränsade insynen i värdekedjan. Med EU:s Ekodesigndirektiv tar arbetet nu fart med att införa digitala produktpass, ett verktyg som kan samla och tillgängliggöra relevant information om en produkts livscykel. Men hur kan företag använda detta nya regelverk som en drivkraft för innovation och affärsutveckling?GS1 Sweden arbetar med globala standarder som möjliggör strukturerad informationsdelning, ökad transparens och spårbarhet i värdekedjor. Tillsammans med bland andra Filippa K och Axfoundation driver GS1 Sweden initiativet The Fiber Traceability Initiative, där de utforskar hur en transparent informationskedja för ullplagg kan fungera i praktiken.I studion möter vi Karolin Catela från GS1 Sweden och Elin Dahl Sandrén från Filippa K. De berättar om insikterna från pilotprojektet och hur digitala produktpass, med stöd av globala standarder, kan skapa värde i allt från design och produktion till återförsäljning och cirkulära affärsmodeller.Programledare: Christian von Essen // Läs mer på hejaframtiden.se och prenumerera på nyhetsbrevet!Avsnittet produceras i samarbete med GS1 Sweden.

Vi är glada att annonsera vår nya samarbetspartner – Oscar Jacobson!I samband med inledningen av vårt samarbete bjöd vi in företagets VD, Richard Woodbridge, till ett bonusavsnitt av Geopodden. Samtalet kretsar kring hållbarhet i en föränderlig geopolitisk kontext – och hur Oscar Jacobson arbetar med dessa frågor i praktiken. OBS: Avsnittet spelades in innan Oscar Jacobsons förvärv av Filippa K. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Show Notes Join digital marketing experts Johan Lidner ,Jonas Hagströmer Theodorsson and our special guest Jorge Montoya from Filippa K as they share their learning of 2024, with a little bit more focus on the creative part. Want to know the secret behind 2024's most successful marketing campaigns? In this episode, we dive into how creative and marketing teams work together, the biggest lessons we learned this year, and the strategies that made our top campaigns stand out. Stay tuned for insights that can transform your own projects—plus, a surprising takeaway you won't want to miss! Show Links FIlippa K's Meta Ads Library Connect with us:  Johan's Linkedin Jonas Linkedin Jorges Linkedin Email us:  Jonas@keywordio.com Johanlidner@keywordio.com Get a quote from Keywordio 

Likt ett oregelbundet Z-TV program på 90-talet försvann vi förra veckan, men nu har febern släppt och vi är tillbaka! Vi pratar om huruvida man vågar ta proffsdans-klasser, om bloggbevakning och om Filippa K:s nya kollektion som hyllar varumärkets 30-åriga arv - och som ger oss starka Nina-Persson-i-Cardigans-på-90-talet-vibbar. Vi avslutar med inte mindre än tre Älska Internet och avslutar sedan snabbt som attan när Anna slänger sig in i ett jobbmöte. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

There Will be a ‘Before and After' of the Recent Rolex Pre-Certified AnnouncementRolex continued to make news this week as the industry digests the implications of their pre-certified program. Charles Gorra of Rebag was quoted in PYMTS saying “It's incredible. I think [Rolex entering the market] is the biggest news that I've heard in the last decade in terms of the resale world. I think there will be a ‘before and after' with that news. It changes everything,” he added, saying that it further legitimizes the resale industry.According to Glossy, Rolex makes up roughly 30% of the luxury watch market and a far larger share of the secondhand market, estimated to be between 40-50% with some 30 million Rolexes circulating today. Regardless of changes in the commerce landscape, the best brands are designing and creating worthwhile items that maintain brand relevance with culture, this increasingly includes where and how existing items reflect on the brand. Rolex's own pre-certified program is a watershed example for the luxury market. This a step all brands will ultimately take as more of their brand items live on in the secondary market.In other news, Rebag launched a wallet feature that rewards sellers with 1% interest for leaving their payout in their ‘Wallet'. Rebag has always been on the edge of new customer-centric features most notably the Infinity Program which allows buyers to trade items back in for known amounts within given time periods (aka, rental without the need for a contract). In a similar vein, these new features drive loyalty on the supply side. As an example, a client who sells an item leaves their payout in their Wallet for the full 12 months, then puts the money toward a Rebag purchase will see their spending power increase to 24 percent. Today's $5,000 offer, for example, would be worth $6,200 at Rebag in 12 months.I am not sure if this will make a material difference in items sold as touted, but it is a nod toward supply-side loyalty. As BCG published findings this week that sellers are most motivated by time savings and making room in their closets. Recovering the residual value of their item was an additional motivation. But what I like about the Rebag Wallet is the long-game incentive to build loyalty at the supply level. Ultimately for the best brands, all markets will be supply-constrained and platforms such as The Real Real (TRR) and Rebag as well as brands such as REI are wise to begin building loyalty for those customers who trade in valuable items.Finally, as covered in BoF and WWD, peer-to-peer player, Archive raised $15M last week. Congratulations to Ryan and Emily and the Archive team. While funding isn't everything, building capabilities for brands is an investment and this puts Archive in step with peer-to-peer provider Recurate in terms of the ability to invest in needed technology. The increased competitive environment with a number of peer-to-peer platforms makes it easier than ever for brands to move forward with brand resale platforms. An incredible step for the resale industry. Longer term the test for these platforms will be scale, which I expect will require reverse logistics operations and far more investment, but the more providers and the more brands able to offer branded resale, the better.Key TakeawaysProtect your brand. All great brands must maintain brand relevance with ever-evolving culture, which increasingly includes where and how past items reflect on the brand. Rolex's launch of its pre-certified program is a great example of brands taking control.Scale will be the name of the resale game.There are more options than ever for brands to enter brand-owned resale. Brands who launch programs will over time need to assure they can achieve scale which will include reverse logistics and operations.Until Next Week,Andy Ruben | Founder & Exec Chair of TroveWeek of December 13thCan Rolex's new resale program and booming secondhand market coexist?GlossyOn December 2, luxury watch giant Rolex made an announcement heard throughout the watch world: It will officially begin selling secondhand Rolex watches certified by the brand through its 1,816 authorized dealers. It's starting with six retailers immediately, and more will be added throughout 2023.Rebag Debuts Wallet Feature to Help Break Resale Supply BottleneckPYMNTSIn announcing its new Wallet feature Wednesday (Dec. 7), the reCommerce platform is hoping the incentivized savings feature will entice more sellers into the market, Rebag founder and CEO Charles Gorra told PYMNTS, while also encouraging consumers to embrace an investor-like mentality as the 8-year-old business — and the industry — grows.eBay UK Expands Secondhand Clothing Options Through New PartnershipRetail TouchpointseBay has launched a new UK partnership with clothing resale, sanitization, and repair platform ACS to expand the online marketplace's secondhand offering and help reduce waste in the fashion industry. The partnership aims to help more brands create and scale resale offerings while adding more secondhand options to eBay UK's platform.Resale Start-up Archive Secures $15 Million in FundingWWDWith this new influx of capital, Archive's total funding is up to $24 million following a raise earlier this year in January. Today, Archive powers resale experiences spanning peer-to-peer, brand-managed, vintage marketplace and in-store resale models counting 32 brands — among them M.M. LaFleur, Filippa K, Dagne Dover, and Oscar de la Renta — in its resale camp.Resale Platform Archive Raises $15 Million Series A RoundBofFCreating tailored resale programs for each of its brand partners, Archive is one of several startups that enable brands to offer consumers a secondhand option. One of the Archive's competitors, Trove, which counts Lululemon, Levi's, and Patagonia as clients, raised $77.5 million dollars last autumn. Unlike Trove, Archive does not handle logistics on behalf of its brand partners. The bulk of its operation involves building peer-to-peer marketplaces where users can sell and purchase pre-owned pieces from one another. In recent months, Archive began to offer a managed resale model too.The death of DepopThe Michigan DailyThe popularity of thrifting, especially among young women, often drew the ire of video essayists and journals alike. According to “Gentrification in Thrifting,” published in UCLA's FEM newsmagazine, “Affluent shoppers often purchase excess inventory they found at low prices in thrift stores and resell it on websites such as Depop or Poshmark at substantially higher rates.” Due to this purchasing of clothing in bulk, blame often falls on the young women purchasing and selling these clothes online for the rise in prices and scarcity of clothing in stores like Goodwill or Salvation Army.Driven by Gen-Z, Preowned Clothing is Expected to Make Up 27% of the Average Resale Buyer's Closet By 2023Business ReviewThe secondhand market is already worth 3% to 5% of the overall apparel, footwear, and accessories sector and could grow to as much as 40%. While resale products make up approximately one-quarter of secondhand products buyers' closets, they are expected to comprise 27% of closets in 2023. Gen-Z consumers are the most apt to both buy (31%) and sell (44%) secondhand items, with millennials close behind.Has Secondhand Gifting Finally Become Acceptable This Christmas?Huffington PostFor a lot of people, the idea of buying our friends and family a gift from a charity shop feels odd. Will I offend someone if I buy them a second-hand gift? Will the gift be in good condition? What will I do if they want to return it? But, 38% of people said they had gifted someone a secondhand item over the past 12 months, according to a survey from Vinted. Another 65% of people said they would consider gifting someone a secondhand item in the next 12 months.

Om Sveriges svadabälte och allt alla regissörer bara vill göra Medea ... fast i Filippa K-kläder ... i rymden ... så att en samtida publik kan känna igen sig.Punkterna i programmet: 433, 496

Niche luxury fashion houses are expanding in China, using digital tools to build a loyal following in the world's second-largest economy. In this episode of Alicast, we speak to Scandinavian fashion house Filippa K's CEO Rikard Frost about connecting with Chinese consumers.A Swedish native, Frost joined Filippa K last year with a mission to reboot Filippa K for the post-pandemic landscape using his experience in e-commerce.Frost spent over a decade leading the digital transformation of Acne Studios from a local denim brand to an international fashion house. He went on to become Alexander Wang's Chief Consumer Officer based in New York.

Dans cet épisode nous partons à Caen, rue Saint-Laurent pour rencontrer Chloé Prat et Roman Martinez les gérants de deux points de vente qui donnent le ton du centre de cette ville normande. Chloé et Roman créent en 2009 la boutique Roman Prat surfant sur la mode des secondes lignes de créateurs comme Etoile d'Isabel Marant, MCQ, Filippa K, Vanessa Bruno etc... C'est presque 10 ans plus tard, qu'ils lancent Gloriette, à quelques rues de Roman Prat.  Concept inspiré de points de vente comme Colette ou Graan Markt 13 à Anvers, ils réunissent marques de créateurs, restauration et design d'intérieur. Ils définissent leur point de vente comme un espace de vie bien à eux qu'ils partagent avec une clientèle très éclectique.  Chloé et Roman nous partagent leur vision du marché caennais ainsi que leur parcours d'achat qu'ils aiment décrire comme un voyage ponctué de belles rencontres. Les sites internets des deux points de ventes sont liés ce qui permet d'augmenter leur trafic, mais ce troisième point de vente n'est pas encore aboutit et ils s'interrogent beaucoup sur la bonne manière de retranscrire leur ADN  sur le digital. Excellente écoute !   https://www.gloriette-store.com/ https://romanprat.com/ https://www.graanmarkt13.com/ Pour soutenir le podcast: S'abonner à Wholesale Is Not Dead pour ne pas rater la sortie du prochain épisode !Mettre 5 étoiles et laisser un commentaire cool sur Apple Podcast pour aider d 'autres personnes à découvrir le podcast. Pour nous poser des questions c'est par ici  . Sur instagram : @marsbrandingagency      

I dagens avsnitt träffar jag Ellen Dixdotter som arbetar som VD på det danska varumärket By Marlene Birger.Ellen har tidigare arbetat som marknadschef på Filippa K, på Hope, på byrån Patriksson innan hon fick erbjudandet som Brand Director på By Marlene Birger i Köpenhamn som hon tackade ja till.Vi går in på den stora förändringen som Ellen har gjort med varumärket som VD, om att vara personen som förändrar snarare än förvaltar men också vikten om att ha en stark ledningsgrupp som man litar på och som är bäst inom sitt område.Vi pratar om att Ellen alltid har haft svårt att iklä sig en klassisk kvinnoroll, om att minimalism inte behöver vara tråkigt men också om att ständigt överraska kunden. Hur är det egentligen att vara VD? Vad betyder systraskap för Ellen och hur hittar hon balans och hinner med allt?Producent: igor.tegel@gmail.com See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

In the final episode in our five-part documentary series, we get to hear two brands' views on the future of textile to textile recycling and talk to shoppers about their attitude to buying more sustainable clothes. Features interviews with: Jodi Evering, Fabric and Sustainability Manager, Filippa K; and Camilla Skjønning Jørgensen, Sustainable Materials & Innovation Manager, Bestseller

Vi har träffat Gunilla Granström som driver Väveriet i Bollnäs tillsammans med Lars-Åke Åkerlund. Gunilla berättar om hur det funkar att väva en pläd, om när de köpte beredningsmaskinerna och vad hon ser som utmaningar när det gäller att göra produkter av svensk ull. Vi pratar också om Baltic Wool Conference som gick av stapeln i oktober, om den nya plattformen Baltic Wool Business, om ett utvecklingsarbete för Ullförmedlingen och mycket annat. Vi presenterar Dorsetfåret, som är ett vanligt korsningsfår i lammköttsbesättningar. Det är ursprungligen ett engelskt får och ullen får korsningen Dorset och Svensk finull har uppmärksammats som bra i förädlingssyfte - bland annat är tröjorna som både Filippa K och Röyk Outdoor producerade gjorde av korsningsull från "Findor" och även A New Swedens senaste jacka. Jackan som också är vävd hos Gunilla i Bollnäs. Avslutningsvis träffar vi vår egen Asperökemist Eva-Lena och pratar om vad som händer när man tvättar ullkläder med vanligt tvättmedel och vad alternativet är. Varmt välkommen till avsnitt 20 av Ullpodden!

Begreppet "cool girl" definierades i romanen Gone Girl 2012. Det står för en kvinna som anpassat sig till sina manliga vänners smak och intressen, och därmed också enligt kritikerna slutat göra motstånd mot förtryck och diskriminering. Men är det så? I den här essän ställer sig Vesna Prekopic på den sköna tjejens sida. ESSÄ: Detta är en text där skribenten reflekterar över ett ämne eller ett verk. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Jag tror att det alltid funnits en tidlös kvinnotyp som andra kvinnor sneglar på i obevakade ögonblick, som det viskas om lagom hörbart. Titta på henne. Är inte urringningen lite väl djup? Den där kjollängden växte hon ur för flera år sen. Varför sitter hon hellre där, med männen, istället för här med oss? Nu gör hon sig till och tar en rökig whisky när vi andra beställer ett glas vitt. I romanen Gone Girl av Gillian Flynn, representeras denna kvinnotyp av huvudpersonen Amy. Amy som begåvats med både ett tilldragande yttre och en livsbejakande personlighet. Amy som vet exakt vad som krävs för att passa in, för att vara lagom spännande och för att hålla omgivningens intresse vid liv. Hennes arbete är att konstruera personlighetstester för damtidningar hon vet mycket väl att det alltid finns ett svar som är mer rätt än de andra. Efter att Amy försvunnit spårlöst, och hennes man oundvikligen blir misstänkt för att ha mördat henne, blir det också uppenbart att denna kvinna som Amy varit utåt, en åtråvärd cool girl eller en skön tjej, den som män vill vara med och kvinnor vill vara som, är en illusion. Amy har konstruerat Amy, men denna kvinnotyp är inget annat än en fiktiv skapelse, en drömkvinna skapad utifrån en myriad av manliga fantasier om vad en idealkvinna är. Amy säger i den monolog som fått ge namn åt cool girl-begreppet: Sköna tjejer är framförallt heta. Heta och förstående. Att vara en Skön tjej innebär att jag är en åtråvärd, klipsk och rolig kvinna som gillar fotboll, poker, snuskiga skämt och rapningar, som spelar tv-spel, dricker billig öl, gillar trekanter och analsex och stoppar i sig hamburgare och hot dogs som om hon kan äta hur mycket som helst, samtidigt som hon är en nätt storlek 34, för Sköna tjejer är framförallt heta. Heta och förstående. Sköna tjejer blir aldrig arga; de ler bara en smula på ett sorgset, kärleksfullt sätt och låter männen göra vad de vill. Fortsätt bara, pissa på mig, jag bryr mig inte, jag är en Skön tjej. Monologens uppmanande andemening är att sluta spela spelet, att våga vägra vara en materialiserad manlig våt dröm. Och vid en första anblick är det så lätt att dras med i skepticismen och kritiken mot den Sköna tjejen, en kritik som utgår från antagandet att hon självmant gjort sig till objekt, iklätt sig en maskeraddräkt, att hon spelar en noggrant utmejslad roll för att vinna poäng och gillande hos männen i det spel där hon alltid kommer att sluta som förlorare. Genom att hon gjort sig till en på detaljnivå utvecklad hybridkvinna, en perfekt mix av attraktiva kvinnliga attribut, men med manligt kodade intressen och personlighetsdrag, är hon Drömkvinnan (männens alltså). Problemet är att priset för att få vara en av grabbarna är att hon sviker systerskapet. Det är i alla fall så de säger, de feministiska talespersoner som har genomskådat den sköna tjejen som del av den gamla vanliga förtryckande patriarkala strukturen. Jag tänker mycket på detta systerskap. Finns det något värre än ett upplevt svek från en kvinna mot en annan? Jag tror inte det. Det har alltid förundrat mig att det inkluderande systerskapet samtidigt är så exkluderande. Som när Åsa Linderborgs dagboksroman Året med 13 månader kom ut 2020, då det spekulerades indignerat och förlöjligande varför hon ställde sig i männens ringhörna och inte sina medsystrars? Hur kunde hon ringa upp sina manliga vänner och gråta ut när hon var ledsen? Hade Coola Åsa glömt vem och vad hon är? Inte bara svek hon sin klasstillhörighet i sina dyra Filippa K-blusar, hon svek framför allt sina feministiska systrar. Det gjorde mig både förbryllad och illa berörd, att andra kvinnor hade så lätt att döma och fördöma henne. Och jag funderar fortfarande på vad det var som gjorde att kritiken av detta förräderi applåderades så okritiskt av så många systrar. Var det inte ganska osysterligt dömande? Jag tänker mycket på detta systerskap. Hur ska jag veta vad som krävs av mig för att bli godkänd för att kunna få ingå i det. Att tänka rätt hellre än fritt? Mitt problem med kritikerna av cool girl-kvinnan är deras inneboende övertygelse om att en kvinna som beter sig som en stereotyp man, som har samma intressen som en stereotyp man, som tänker som en stereotyp man, fejkar. Och att de, eller vi, för jag är en av dem, bara gör det för att vinna poäng hos männen till priset av att svika kvinnorna, att svika systerskapet. Det är så cool girl-kvinnor som Åsa Linderborg har granskats och kritiserats. Och det är så jag ibland anklagar mig själv. För hur vet jag på riktigt vad som är jag och vad som är någons fantasi om mig som jag bekräftelsetörstande förverkligar? Som jag väljer att se det är en cool girl en som ser utanför det andra pådyvlat henne att hon ska vara, det hon får vara. Kanske är det detta som gör att cool girl-kvinnan blir hotfull och bespottad. För hur moderna vi än tror att vi är, ska ju inte en kvinna bete sig som att hon inte väntar på någon eller på något. Cool girl-kvinnan väntar inte på ett sms från gårdagens date, hon skickar det själv eller låter bli att skicka det, av glömska eller bara för att hon inte känner för det. Det kan vara patriarkatet och det kan vara systerskapet, men den dömande blicken är densamma. Jag har svårt att mota bort tanken att den feministiska kritiken mot cool girls, åtminstone delvis, är en variant på det gamla vanliga patriarkala tyglandet av oss kvinnor. Patriarkatets mall av hur en kvinna ska vara är förtryckande och ska motverkas, men kvinnors egenkomponerade versioner av hur man kan och vill vara en kvinna är inte heller godkända. För det finns regler. Det tycks faktiskt alltid finnas regler som någon annan satt upp. Det kan vara patriarkatet och det kan vara systerskapet, men den dömande blicken är densamma. Kanske hade jag inte gått till cool girl-kvinnans försvar, om jag inte känt mig träffad. Kanske är min blick fördunklad av patriarkatet som genomsyrar varje atom runt omkring mig. Men jag när ändå en dröm; att vi blir fler cool girls, inte färre. Jag önskar att existensen av cool girls och kanske-kvinnor uppmuntras istället för att fördömas. Jag önskar mig fler kvinnor som bryter mot normer, som utforskar sig själva och vad det är att vara kvinna, genom att samtidigt upphäva och framhäva beteenden, intressen och fysiska attribut som både ingår i en hegemonisk maskulinitet och en betonad femininitet. Jag önskar mig fler kvinnor som är för mycket. För entusiastiska, för passionerade, för krävande, för arga, för bredbenta och högljudda. Amys problem i Gone girl är inte att hon är en cool girl, det är att hon låtsas vara en. Hon vill inte vara det hon tolkar att andra tolkar en modern kvinna som. Hon gör motstånd mot att vara en cool girl, på samma sätt gör jag motstånd mot att inte få vara en. För att vara en cool girl är att göra motstånd. Det är att skapa sig en tredje position där man vägrar inrätta sig i både patriarkatets underordning och i systerskapets stränga dogmer. För mig är detta essensen i mitt eviga frihetsprojekt. Så länge jag matas med bilden av honom överallt, mannen med makten över sitt eget liv, kommer jag söka och undersöka vägarna till samma frihet. Jag kräver samma rättigheter, samma möjligheter, samma friheter. För det anstår mig inte att göra mig mindre än jag är, inte inför en man och inte inför en syster. Litteratur Flynn, Gillian, Gone Girl (2014), Modernista, översättning Ulla Danielsson. Vesna Prekopic

2013 pratade alla om Lars Noréns dagbok. Andreas ville skriva en artikel om det i tidningen som Mattias var redaktör för. Men hur skulle det göras? Var inte allting sagt? Det här avsnittet handlar om hur vi man kan ta fram idéer i par. 1) Andreas fann en ny infallsvinkel på Noréns dagbok. 2) Mattias coachade fram idén från "strategi" till design. 3) Det blev ett bra exempel på samarbete.    Den färdiga texten kan du läsa här: Vem kunde ana att en 69-årig dramatiker skulle skriva standardverket för svenska storshoppare? DN Lördag har läst Lars Noréns detaljerade dag-bok och listar hans köpvanor. Ett ohämmat sug efter dyra designkläder förknippas främst med bloggar som skrivs av unga kvinnor. De kritiseras ofta för sin ytlighet och för att bidra till en konsumtion som är ohållbar för både plånbok och miljö. För fem år sedan fick de konkurrens från oväntat håll. Då kom Lars Norén - kanske mest känd för pjäser som "Natten är dagens mor", "Kaos är granne med gud" och kontroversiella "Sju tre" - ut med "En dramatikers dagbok" som skildrar hans liv mellan 2000 och 2005. Tidigare i år släpptes nästa volym som täcker 2005-2012. Bara Norén själv vet om innehållet är sant, men intrycket av dagböckerna är att de fungerar som rådata från någon som ägnar sig åt ett litterärt experiment. De är krävande läsning med sina bibeltunna, onumrerade sidor. Trots att poeten, dramatikern, regissören och före detta konstnärlige ledaren Lars Norén är en uppburen kulturpersonlighet är parallellen till shoppingbloggar ofrånkomlig. Han avfärdar Hennes & Mauritz som trist och anser att Filippa K:s plagg är av undermålig kvalitet. I den första dagboken handlar vanemänni-skan Lars Norén företrädelsevis kläder från klassiska lyxmärkena Armani, Prada och Yamamoto. Efter 2005, i andra boken, handlas mer supermoderna snitt från Carpe Diem, Comme des Garçons och Acne (där han har 25 procents rabatt). Han beskriver ofta hur vackra plaggen är och ångesten inför att betala 10 000 kronor för ett par byxor. Kanske är det därför Norén ej sällan använder handpenning för att få lite betänketid. "Jag gick in och såg på ett par opraktiska solglasögon från formgivaren Philippe Starck (...) De kostar 3 300. Jag la 500 på dem, fast jag tycker att det är sinnessjukt, för att det är ett jävla slöseri. Jag kommer säkert att köpa dem. Jag vill inte komma in och framstå som en människa som ångrar sig och inte vet vad han vill", noterar Norén den 18 oktober 2002. Han skriver aldrig om vad han har på sig för dagen eller känslan av att bära de exklusiva plaggen. Själva inköpet är det centrala, något som många säkert kan känna igen sig i. Skillnaden är att en internationellt erkänd dramatiker som Lars Norén inte behöver spara. Han bara handlar. Ett annat problem är att han har svårt att göra sig av med plagg i samma takt som nya tillkommer. "Det enda jag inte kan slänga är kläder. Jag har gjort det två gånger, lämnat till härbärget på Slussen och till en klädinsamling i Södertörn, och jag har fortfarande obehagliga minnen på nätterna. Jag har kvar kläder sen sextiotalet", skriver Norén den 22 februari 2001. Dagböckerna kan också fungera som avskräckande exempel för alla som funderar på att köpa fritidshus. Gården på Gotland är ett svart hål där hundratusentals kronor försvinner i renoveringar, växt efter växt inhandlas och oräkneliga kubikmeter grus beställs till trädgården (en besatthet som växer sig så stark att en spade i en grushög beskrivs som det vackraste han sett). - Konsumtion började bli en del av identiteten redan på 1800-talet då varuhusen växte fram. Men det tog fart under 1960-talet då marknadsföringen började handla om att sälja en livsstil och det är något som fortfarande ökar, säger Magdalena Petersson McIntyre, docent i etnologi på Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Mest passionerad är Lars Norén när det gäller mode. Kläderna får ett högre värde än det rent estetiska. Marcus Gianneschi, doktor i företagsekonomi, menar att det finns ett spänningsfält mellan yta och djup. Vi är uppfostrade med att det är insidan som räknas samtidigt som vårt yttre har stor betydelse i sociala sammanhang. - Paradoxen mellan materialism och idealism kan hos vissa bli väldigt ångestfylld, säger Marcus Gianneschi. Somliga brottas med känslan av att de lägger pengar på fel saker, andra får dåligt samvete för att de medverkar till mänsklighetens ohållbara livsstil. När Marcus Gianneschi i egenskap av forskare har intervjuat människor om detta har det sällan tagit längre än någon kvart innan grubblerierna kommit upp till ytan. - Alla har egna strategier för att hantera det här. Vissa gör uppehåll i sitt shoppande eller fattar beslut om att inte handla de billigaste kläderna eftersom de tillverkats av människor med låga löner i andra delar av världen. Men det är väldigt svårt att inte falla tillbaka i gamla vanor, säger Marcus Gianneschi. Lars Norén reflekterar återkommande över sin konsumtion. Varför köper han en bok av Dennis Lehane som han redan i Hedengrens bokhandel vet att han aldrig kommer att läsa? Eller en Commes des Garçons-kostym trots att han nästan aldrig klär sig så dressat längre? Han förstår det inte själv, äcklas över sin konsumtion och gör ta-fatta försök att ta sig i kragen. Den 18 maj 2003: "Jag har slutat konsumera. Konsumera gör man för att det är så enkelt, en av de enklaste handlingarna i världen." Den 24 september samma år: "De belöningar jag ger mig, hämningslöst och obetänksamt, är vackra dyrbara kläder hos Yamamoto, Issey Miyake, L'Eclaireur. Jag köper bara plagg som jag känner igen mig själv i, som har ett mörker." Och mycket mörker blir det under arbetsperioderna i Berlin. Vid ett tillfälle shoppar Lars Norén så mycket att kreditkortets magnetremsa slits ut. Inga Johansson, den hårt prövade revisorn, tvingas skicka ett nytt från Sverige. I Berlin umgås Norén tätt med scenografen och shoppingbrodern Charles Koroly, i dagboken kallad Charly, som delar intresset för exklusiva kläder. Tillsammans ägnar de sig åt en modemässig variant av "Brakfesten", filmen där fyra män äter ihjäl sig. Enligt den första dagboken handlar Koroly så mycket att han på flygplatsen tvingas betala för 40 kilos övervikt. Han reagerar genom att anklaga tyskarna för att tillverka alldeles för stora resväskor. I medierna har Lars Noréns dagböcker fått mest uppmärksamhet för hårda personomdömen. Men det finns mycket annat att diskutera. Det tyckte Göteborgs kliniska seminarium som 2008 anordnade en diskussion om den första dagboken. Initiativtagare var psykologen och psykoterapeuten Mats Svensson, som har en lång relation till Lars Noréns konstnärskap. Redan 1968 köpte han diktsamlingen "Stupor - Nobody knows you when you're down and out" som lästes hemma i köket på mammas plastmatta. Mats Svensson tycker att beskrivningen av konsumtion i Noréns första dagbok är intressant: - Både damer och herrar i vår ålder, som inte längre kan förlita sig på naturen, skaffar sig ofta särskilda egenheter. Det kan vara dyra hattar eller fina smycken. Fenomenet är mycket utbrett men det pratas sällan om det. Trots att Lars Norén är höginkomsttagare ska-par shoppandet problem. Revisorn Inga påpekar gång på gång det ohållbara i excesser som att handla kläder för tiotusentals kronor på en vecka (Berlin 2002). "Jag måste skaffa pengar. Inga ring-de i morse och sa att de börjar sina", skriver han i februari 2006. Två år senare är problemen likartade: "Jag har bett Inga göra en kalkyl över hur mycket jag behöver tjäna i månaden för att klara mig. Kring 120000 var det förra året ..." Med tanke på att ångest och depression är återkommande ingredienser i stora delar av dagböckerna ligger det nära till hands att tro att konsumtionen fungerar som ångestdämpare. Norén skriver det aldrig rätt ut, men däremot: "Jag skall gå till affären med Comme des Garçons och Yamamoto imorgon, bara för att belöna mig. Jag arbetar hårt, men det betyder inte att jag är värd en belöning." Det kanske mest extrema exemplet är en notering från den 21 mars 2006: "Jag tog en promenad, lämnade in min klocka, köpte en t-shirt, svart, fullkomligt i onödan, sjukligt, eftersom jag har minst 200 svarta t-shirts." - Det står ju var och en fritt att konsumera som den vill. Men om shoppandet medför viss ångest kan det vara läge att se över sitt beteende. En vanlig varningssignal är att man går in i en butik bara för att titta och går ut därifrån med flera kassar, säger Bodil Hallin som är familjeekonom på Ikanobanken. Första steget för att komma till insikt om alltför höga utgifter brukar vara att föra kassabok. Kanske har den första dagboken fungerat så för Lars Norén, för i den andra har den mest extrema konsumtionen försvunnit. Även om den fortfarande befinner sig på en nivå som är otänkbar för de flesta svenskar. I alla noteringar om dyra inköp och stark olust finns också rörande inslag, som när Lars Norén den 29 juli 2009 handlar på Coop i Visby: "Köpte pocketutgåvan av min dagbok. Expediten sa att de hade sålt elva exemplar och beställt nya. (...) Det kändes obscent att köpa sin egen bok, men jag hade den inte." Dagens Nyheter, 9 november 2013.

Intervju med Felix Kruth, CDO på Filippa K

I IVA-podden 9 träffar vi Elin Larsson, tidigare hållbarhetschef på Filippa K och idag programchef för RE:Source på forskningsinstitutet Rise, för ett samtal om återvinning och återanvändning av kläder och andra textilier. Varför hamnar tre av fyra klädesplagg på soptippen eller eldas upp när de tjänat ut. Mindre än en procent återvinns till ny textil. Vi ställer så klart också fråga om det är användarnas inställning eller brist på teknik som gör att det ser ut så här. Elin Larsson lyfter fram ett spännande svenskt företag som utvecklat en metod som ger nytt liv åt gamla jeans. Svenska klädjätten H&M lanserade nyligen det första plagget med det återvunna materialet som döpts till circulose.

I IVA-podden 9 träffar vi Elin Larsson, tidigare hållbarhetschef på Filippa K och idag programchef för RE:Source på forskningsinstitutet Rise, för ett samtal om återvinning och återanvändning av kläder och andra textilier. Varför hamnar tre av fyra klädesplagg på soptippen eller eldas upp när de tjänat ut. Mindre än en procent återvinns till ny textil. Vi ställer så klart också fråga om det är användarnas inställning eller brist på teknik som gör att det ser ut så här. Elin Larsson lyfter fram ett spännande svenskt företag som utvecklat en metod som ger nytt liv åt gamla jeans. Svenska klädjätten H&M lanserade nyligen det första plagget med det återvunna materialet som döpts till circulose.

Ull är hett! Det är såå inne med ull. Alla vill ha svensk ull. Marknadsplatsen för svensk ull är i full gång på www.ullformedlingen.se. Vi berättar om fördelarna med den nya platsen och ger kunskapstips - ett digitalt och ett boktips. Men mest handlar avsnittet om projektet Svensk ullinnovation. Projektets vision och målsättning är att återta den storskaliga värdekedjan kring ull till Sverige. Med det hoppas projektledningen ta till vara på den ull som finns i landet, istället för att importera från Nya Zeeland till exempel. Med entreprenören Rebeccas driv, modern teknik samt intresset från potentiella kunder finns goda möjligheter till framgång. Det är Tomorrow textiles och Wargön innovation som leder projektet. Avsnittet presenterar också Månadens fårras - Värmlandsfåret, en av allmogeraserna, och vi får också höra mer om den så kallade Filippa K-tröjan. Och om ketchupeffekt och att Happy är det nya svarta. God lyssning!

I dagens avsnitt får vi besök av Ellen Dixdotter, marknadsdirektör på Filippa K. Filippa K är det svenska designföretaget som är en framstående aktör inom hållbart mode. Vi pratar om den parallella satsningen mellan fysisk och digital närvaro, samt vikten av att involvera kundernas åsikter för att bygga en stark relation. På väldigt kort tid har Filippa Ks följarantal på Instagram exploderat, utan att lagt en krona på köpt reklam. Samtidigt som digitalt går raskt framåt satsas det mycket på fysiska butiker. Även ambassadörer är en viktig aspekt för att driva trafik som resulterar i starka försäljningssiffror. Allt det här får du veta i veckans avsnitt. Missa inte!

Vi firar midsommar med ett nytt avsnitt av Ullpodden! Avsnitt nummer 10 innehåller flera intervjuer: AnnKristin Hult om en resa till Biella och  studenterna Sara och Silje om ett exjobb på fibernivå nystartade fårbonden Anna Eriksson som blev med en hel besättning Svensk finull Anna mötte Vilja Höjer som haft får i 46 år och skulle sluta. Ett möte som resulterade i en rivstart på fårbondekarriären med över 40 finullslamm det första året. Månadens fårras är därför Svensk finull, den svenska lantrasen med kort svans och små öron och med den mjuka, glansiga och finfibriga ullen. Arbetet med den digitala marknadsplatsen för svensk ull rullar på och Malin har fått veta hur många kilo ull Filippa K behöver till sin tröjkollektion som kommer i höst. Vi pratar också om evenemangstips nu i höst, allt från ullmarknad till fårklipparkurs på proffsnivå. Och mycket mycket annat. Ha en trevlig midsommar och välkommen att lyssna! Vill du stödja arbetet med Ullpodden, välkommen till www.patreon.com/ullpodden  

Välkommen till ett nytt avsnitt Billgren Wood! Denna vecka dyker vi ner i våra personliga förhållanden till stil och kläder. Två motsatser - Elsa som genuint har hittat sin stil och vet exakt vad som passar, och Sofia som verkar ha tappat bort sig själv - än en gång! Häng med på våra personliga resor från kickersbrats, Filippa K-tjej och tja, egentligen clueless till dags dato - är vi hemma nu? See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Hej und herzlich willkommen bei meinem "Der Nørd"-Skandinavien-Podcast über Reisen in Nordeuropa und das skandinavische Lebensgefühl. Meine erste Folge, die ich in Skandinavien aufgenommen habe. Und zwar im Hotel in Oslo, Norwegen. Heute erzähle ich über meinen spontanen Trip nach Oslo. Mit Norwegian bin ich ab Hamburg geflogen, schlafe im CityBox-Hotel, was ich Euch sehr empfehlen kann. Heute war ich zum ersten Mal auf dem Weihnachtsmarkt in Oslo, dann war ich etwas auf der Suche nach neuen Inspirationen in der Straße Hegdehaugsveien. Da findet Ihr viele Skandi-Marken, wie HAY, Kähler, Acne Studios, Tiger of Sweden, Filippa K, Samsøe & Samsøe und viele mehr und ich zeige Euch Tipps, wo Ihr gut Essen könnt in Oslo. Mein Name ist Stefan und ich blogge seit 2015 auf www.NordicWannabe.com über alles, was mit dem hohen Norden zu tun hat. Mein Herz schlägt für Skandinavien und mit meiner Community möchte ich allen ein Zuhause bieten, die auch den Skandi-Style, Hygge und Reisen in Norwegen, Schweden Dänemark, Island und Finnland mögen. Viel Spaß beim Hören. Falls Du Fragen hast, melde Dich gerne unter Podcast@nordicwannabe.com Mein Podcast: www.skandinavienpodcast.de oder www.DerNørd.de Mein Blog: www.NordicWannabe.com Instagram: www.instagram.com/Nordicwannabe Youtube: www.Youtube.com/Nordicwannabe Für meine Aufnahmen nutze ich das Mikrofon Sennheiser Handmic Digital.

”The consumer won't buy an ugly product just because it’s eco-friendly. It has to be super nice.” Fredrik Ekström of Tretorn, Karl-Johan Bogefors of Filippa K, and Josefin Liljeqvist of her namesake brand Josefin Liljekvist are all working to change the fashion ecosystem. During this conversation at Pitti Uomo 94, we learn how brands can bring about change through changing the process in which they make and market their products. Enjoy!

”We want to bring the warmth, fun, and sexiness back to the brand.” Karl-Johan is the brand director at Filippa K and one of Sweden's most experienced fashion operatives, having worked with brands like JC, Malene Birger, Absolut, and COs. But he started his career at Filippa K, when he entered as the company’s 7th employee. During his first years, he was instrumental in launching Filippa K’s men’s collection. Now, after a ten year hiatus, he is back at the company together with Filippa Knutsson, who also has made a comeback as creative director. Enjoy!

Vad gör Svenska fåravelsförbundet för att förbättra situationen för den svenska ullen? Lyssna till Claudia Dillmann, ull och skinnansvarig i förbundet om olika kunskapshöjande insatser för fårägare. Fårfesten i Kil i Värmland drog nästan 10 000 besökare under ett veckoslut i mars. Varför? Och hur kommer det sig att företaget Filippa K är intresserad av svensk ull? Månadens tema är lamm och lammull och vi pratar om lamning, lammens ull och om klippning före lamning. Vi inför också Ullpatrullen - en testpatrull för olika ullprodukter. I det här avsnittet testar vi en kjol, en tröja och ett handledsstöd. Följ med oss på resan uppströms för den svenska ullens skull, för att bidra till att minska det svenska ullsvinnet.

”The creatives are extremely important for the company, but nothing works unless you have the ability to actually make money”. Jan Carl Adelswärd is a well-known investor in the Swedish fashion industry and has previously worked with brands like Filippa K and Wesc. Today he is involved in companies like Sneakersnstuff, Stutterheim, and his own brand Baron Bags. Scandinavian MAN met Jan Carl for a conversation about the fine art of balancing between the creative and the commercial, and how e-commerce is quickly transforming the industry. Enjoy!    Thanks to Helio coworking spaces for hosting us in their pod studio. 
The music in the shows is produced by Nils Lundberg.

In episode 101, Kestrel welcomes trailblazing print textile designer Becky Earley to the show. A designer, researcher, educator and facilitator for circular textiles, Becky is also a key part of the research consortium work for Mistra Future Fashion, as well as the UE Horizon 2020 project Trash2Cash. "The job and role of the designer is changing radically - you're not just bringing a product to the shop floor anymore - you have to know so much more now about what will happen next."  -Becky Earley, Circular Design Expert In this episode, Becky takes us back to some of the history and evolution of her work, including her early "upcycling" projects before the word had even been established. She highlights how she believes the designer plays a unique role moving into the future and how circular design concepts are part of that shift.  Additionally, Becky shares thoughts on how moving forward, she anticipates that the user will have more control and knowledge around the speed of the things in their wardrobe. So, not only will brands ask people to bring things back to the store when they're sick of them, but products will actually be created to move at different speeds in your wardrobe. As Becky says, there will be a need for fast and slow fashion in the future.  The below thoughts, ideas + organizations were brought up in this chat: TED (Textiles, Environment, Design): group at Chelsea University that became the origins of what is now considered, the Centre for Circular Design Textiles Future Research Centre Centre For Circular Design, website coming soon Trash2Cash, the EU Horizon 2020 project Mistra Future Fashion, research for systemic change in fashion Filippa K, a brand that Becky is working on a project for through Mistra Future Fashion Textile Toolbox, TED’s web platform project for MISTRA Future Fashion Ellen MacArthur Foundation Dutch Design Week, where Becky's team for Trash2Cash will be presenting their final prototypes Innovations in recycling waste paper into new cellulosic fiber at Aalto University in Finland

”I’m happy to pay extra but I wanna know where it came from, I wanna know who made it. I want fewer better things, I wanna surround myself with things that last”. This is the second panel talk we recorded in the Scandinavian MAN Lounge at PROJECT Show last week, the biggest trade show for menswear in North America. Guests were Emma Ivert, Head of Global Wholesales at Filippa K, Fredrik Carlström, founder of furniture brand Austere and member club Alma in Stockholm, and the CEO of Scandinavian MAN Jonas Bergström. A conversation about both the advantages and the challenges of having a Scandinavian profile. Enjoy! Thanks to Helio coworking spaces for hosting us in their pod studio. 
The music in the shows is produced by Nils Lundberg.

”It doesn’t matter if it’s art, industrial design or fashion design. Everything I do, I do it because I want it myself. I’m the most selfish designer in the world.” Rasmus Wingårdh is one of the most well-known names in Nordic fashion. Through his work with brands like Uniform for the Dedicated, NN07, Baron Bags, CDLP, and Lavage Foncé, he has been a protector of the minimalistic Scandinavian look. Scandinavian MAN met Rasmus in Stockholm to talk about his art, his creative process and his return to Filippa K. Enjoy!  Thanks to Helio coworking spaces for hosting us in their pod studio.  The music in the show is produced by Nils Lundberg.  Follow us on Instagram: @scandinavian.man www.scandinavian-man.com

Följ med till Söder Mälarstrand i Stockholm för att träffa Filippa Knutsson, modeskaparen som 1993, med sin dåvarande make Patrick Kihlborg, grundade märket som bär hennes namn. Reaktionerna var många då Filippa Knutsson för sex år fattade beslutet att lämna sin operativa roll på modeföretaget och ta ett steg tillbaka. Då flyttade hon till Paris för att ägna sig åt sin man och sina barn, men nu är hon tillbaka på modehuset igen.  Sedan januari i år arbetar nämligen Filippa Knutsson återigen på sitt företag, nu som creative director. Med sin unika kunskap om märkets DNA är hon redo att styra tillbaka märket till sitt ursprung, säger hon. Varför hon valde att lämna företaget och sedan komma tillbaka, och vad hon har haft för sig däremellan, kommer bland annat programmet att handla om.   När Filippa Knutsson grundade sitt märke i början på 90-talet blev hon en av Sveriges främsta entreprenörer och affärskvinnor. Hon jobbade hårt under många år för att bygga upp sitt märke. Suget efter en slags ny minimalism var då stor och Filippa K slog igenom stort med sina basplagg i trikå och stickat samt stretchjeans. Sedan dess har märket haft en stadig position på den svenska modescenen.  Hör Filippa Knutsson berätta om sin uppväxt i London med sin mamma och bror, om varför hon i bland tröttnar på den svenska präktiga stilen och om sitt märkes framtid.

Vi är så stolta och glada över att veckans avsnitt av Tvillingpodden är sponsrat av Wakakuu.com. Just nu får du 20% rabatt om du uppger koden "tvillingpodden" på Wakakuu.com. Koden är giltig from 13/2-19/2 2017. Wakakuu.com är en multibrand store som fokuserar på high fashion online som bland annat säljer Acne Studios, By Malene Birger, Polo Ralph Lauren och Filippa K.  I avsnitt 116 pratar tvillingarna Angelica och Jessica bland annat om hur det var att träffa de norska succé-tvillingarna Marcus och Martinus. Angelica berättar även om sitt förhållande till alkohol och varför hon har tröttnat på frågan om hon är gravid.  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Vi är så stolta och glada över att veckans avsnitt av Tvillingpodden är sponsrat av Wakakuu.com som just nu har stor rea, från 50%. Wakakuu.com är en multibrand store som fokuserar på high fashion online som bland annat säljer Acne Studios, By Malene Birger, Polo Ralph Lauren och Filippa K.  I veckans avsnitt av Tvillingpodden pratar Angelica och Jessica bland annat om den första kärleken, om att vara så kär att det gör ont. Om att bli lämnad och vilja förändra sig själv. De pratar även gudsdisco uppe i Rättvik och om Stefans hemska olycka när han föll rakt ner för trappen med Philip i famnen.  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Filippa K är ett Modesveriges allra starkaste varumärken. Under ytan har bolaget i många år arbetat med ett hållbarhetsarbete, men det har samtidigt riktigt kommunicerats utåt. Men nu har det blivit ändring på det. Hör Elin Larsson, hållbarhetschef på Filippa K, berätta i “Ulfs lunch” om hur hållbart mode handlar om betydligt mer än produktion och textilier, det börjar redan med formgivningen och omfattar ett utforskande av morgondagens hållbara affärsmodeller. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Att över två miljarder onedbrytbara nylonstrumpbyxor förbrukas och slängs varje år, det var något som Linn Frisinger och Nadja Forsberg inte kunde acceptera när de startade Swedish Stockings 2013. Sedan dess har deras satsning på att skapa hållbara strumpbyxor med hög modegrad prisats av både konsumenter, tidningen Elle och Dagens industri. Vi talar om entreprenörens ansvar att skapa hållbara affärsidéer, hur strumpbyxan skall komma att ta en självklar plats i modebranschen och om målet att genom innovation, kunna erbjuda kollektioner där avfall inte skall existera utan istället vara en råvara. Men också om superkrafter, samarbetet med Filippa K, bådas tävlingsinstinkt och varför Nadja länge letade efter en man med örhänge. Ljudbearbetning: Fredrik Larnemo, Recordia Linn & Nadjas Spellista https://open.spotify.com/user/modepodden/playlist/3QHSnRgrwwu2epdyfJKQBt

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Vi möter Nina Bogstedt, Creative Director på Filippa K, och som tillsammans med sitt team är vinnare av Guldknappen 2015. Vi talar om hållbart mode och hur man som en av modesveriges största spelare kan agera förebild. Om utmaningen att ständigt förnya sig och att allt de gör är för kunden och för sig själva. Dessutom får vi reda på hur stor del av garderoben som inte är Filippa-K plagg efter 17 år på företaget och vilken musik Nina, som enligt henne själv inte är en musikperson, lyssnar på. Filippa Ks hemsida hittar ni här: www.filippa-k.com/se Ljudbearbetning: Fredrik Larnemo, Recordia Nina Bogstedts spellista: https://open.spotify.com/user/modepodden/playlist/2kga2GN38J4V693CfD21s5

Klart ni ska ha något att lyssna på på semestern, och vad är då bättre än ett podcast-avsnitt om Pengar?! Vi pratar om pengaångest, våra dyraste köp och så kollar vi det skrämmande kontosaldot! Det handlar också om hur du ska göra för att inte ha slut på kontot efter lönehelgen, och blir en verkligen […]

Somliga kanske minns, några med fasa, hur det 1993 var populärt att visa magen, pierca naveln (och andra kroppsdelar), bära rutiga flanellskjortor och kombinera ljuva klänningar med grova boots. Å andra sidan slapp vi se bilder av hur vi såg ut på Instagram. Det var inte ens påtänkt. E-mail och SMS låg i sin linda och bara en tiondel av alla svenskar hade mobiltelefon. Det skulle snart förändras, liksom världen. 1993 var året då världen vickade mot en ny framtid, på olika vis. I veckans STIL backar vi tillbaka och tar en titt hur det egentligen såg ut för tjugo år sedan. 1993 var det fortfarande möjligt för mindre märken att slå igenom, utan draghjälp av stora internationella konglomerat. De fanns faktiskt ännu inte riktigt. Den brittiske modeskaparen Alexander McQueen debuterade i London och modepressen gullade med mindre modeskapare från Belgien. Martin Margiela, Ann Demeulemeester och Raf Simons hade lanserat plagg med assymetriska skärningar, udda proportioner och lätt maskulin stil som blev trendsättande. Den österrikiske modeskaparen Helmut Lang, som blandade in lite bondageband och läder i sin skarpskurna streetstil, var en favorit bland folk inom mode, film, och reklam. I Sverige startade märket Filippa K. Men man talade ännu inte om något ”svenskt modeunder”, och det var inte särskilt många modeskapare som var kända utanför landets gränser. Men det fanns ett undantag – Marcel Marongiu. I tidningarna beskrevs han i början av 90-talet som ”den svenska modekungen” – han som hade lyckats uppnå det som så många modeskapare drömmer om: en karriär i Paris med kollektioner i eget namn. Honom har vi pratat med i veckans program. 1993 var också året då Hood-filmgenren slog igenom. Menace 2 Society och Blood in Blood Out är ett par exempel. Den skildrade framför allt den urbana afrikansk-amerikanska kulturen med hip-hop, gängkrig och rasistisk diskriminering. Den svenska journalisten Carmilla Floyd reste samma år till Los Angeles och började skriva på en reportagebok med titeln Respekt, om ett gäng unga tjejers liv i våldets och gängens Los Angeles. Det gjorde hon rätt i. Det blev en hit. Henne har vi också träffat. Den då, förhållandevis, nya genren hip hop höll 1993 på att göra ett segertåg genom populärkulturen. Den skulle även, om än något överraskande, sätta sprätt på den amerikanske entreprenören Tommy Hilfigers modemärke året därpå. Om det får vi också höra. Och så har vi träffat en av alla som föddes just 1993, och därför är mycket intressant för olika företag. Ett gott slut på 2013 önskar vi er alla! STIL är tillbaka med helt nya program den 17 januari 2014.