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This week, a new exhibition dedicated to the work of Rick Owens titled, “Rick Owens: Temple of Love,” opens at the Palais Galliera in Paris—the third such retrospective ever given to a living designer following shows on Azzedine Alaïa in 2013, and Martin Margiela in 2018. Owens joins Nicole Phelps from his office in Paris to discuss how the show came together, his early days as a designer, and his advice for young fashion students. Learn about your ad choices: dovetail.prx.org/ad-choices
Apologies for the hiatus, but we are back with a bang! On this episode we speak with Patrick Scallon, Paris-based communication consultant who was the head of communications at Maison Martin Margiela from 1993 to 2008 and at Dries Van Noten from 2008 to 2023. In the fashion world Patrick is a legend, having helped shape two of the most iconic independent brands. He was awarded the Chevaliers des Arts et des Lettrés by the French ministry of Culture for his contribution to fashion in 2019.We get into the weeds (hence the feature length of this episode!) of his years at Margiela, discussing how the brand was molded, how it communicated its values, how much creativity was spurred by the lack of resources, how Scallon had to turn down the supermodel Claudia Schiffer, Margiela's biggest market (you will never guess), and the dangers of the current Margiela fetish. Plus, we finally get the truth about whether you were supposed to cut off that infamous label from the garments (the answer may surprise you). We also chat about Patrick's time at Dries Van Noten, what made Dries special, how the brand grew during his tenure, the immense work of putting together Van Noten's brilliant 2014 exhibit, and some of the brand's most memorable shows.Lastly, we speak about what it's like to work in communications, the pressures of the job, how the industry has changed over Patrick's tenure, and what the fashion press could do better.Support the show
Die Luxusmarke Hermés zwischen Handwerkskunst, It-Bags, exklusiver Verkaufspolitik und warum die Birkin Bag mehr Mythos als Mode ist. Luxus geht kaum luxuriöser – Hermès steht wie kaum eine andere Marke für handwerkliche Perfektion, ikonische Designs und diskrete Exklusivität. In dieser Folge unseres Mode-Podcasts Lost On Planet Fashion nehmen wir die französische Traditionsmarke unter die Lupe: Zwischen Sattelkunst und High Fashion, zwischen Handwerk und Hype. Ursprünglich als Hersteller von Reitgeschirr gegründet, entwickelte sich Hermès ab den 1920er-Jahren zu einem der bedeutendsten Namen im internationalen Luxusmode-Kosmos. Ob edle Lederwaren, Accessoires oder Ready-to-Wear – der Fokus liegt bis heute auf Qualität, Detailverliebtheit und zeitloser Eleganz. In den 2000ern sorgten Designer wie Martin Margiela und Jean Paul Gaultier für stilistische Meilensteine: Von stiller Präzision bis hin zu künstlerischer Leichtigkeit. Heute prägt Nadège Vanhée-Cybulski mit einer modernen, aber trendresistenten Handschrift die kreative Ausrichtung des Hauses – und trifft damit genau den Nerv des diskreten Luxus. Und natürlich: Die Handtaschen. Die legendäre Birkin Bag und die Kelly Bag gelten weltweit als ultimative Symbole für Luxus, Status und Stilbewusstsein. Handgefertigt, streng limitiert – und extrem begehrt. Doch genau hier setzt auch unsere Kritik an: Denn Hermès entscheidet selbst, wer überhaupt kaufen darf. Diese bewusste Selektion sorgt für Gesprächsstoff – denn Mode sollte für uns kein geschlossener Club sein. In dieser Episode sprechen wir über die Licht- und Schattenseiten der Marke: über beeindruckendes Handwerk, ikonisches Design, aber auch über eine Verkaufspolitik, die Luxus zur Exklusivwelt erklärt – und was das für die Demokratisierung von Mode bedeutet. Freu dich auf ehrliche Fashion-Gespräche, spannende Anekdoten aus der Geschichte von Hermès – und natürlich auf unsere ganz persönliche Sicht auf eine der faszinierendsten Marken der Luxuswelt. Alle Looks, über die wir sprechen, findest du natürlich wie immer auf unseren Social-Media-Kanälen bei Instagram und TikTok unter Lost On Planet Fashion. Viel Spaß beim Zuhören!
Two big things! 1. Don't forget! We're organizing a pop-up at Komune (our favorite NYC boutique) with Kozaburo on April 12th! Swing by for a chance to win a free hat, say hi to the boys, and shop some of the Phantom Ranch goodies!2. We're doing a giveaway for this episode! All HeroHero subscribers will be automatically entered into a drawing for a Bryan Jimenez logo tee - we'll select two winners on the Monday after this episode!Sol and Michael are back with a boys episode! Strap in as the duo talk about Demna's move to Balenciaga, why Raf got so popular in the resale community, who's allowed to comment on fashion, the rise of Lemaire and whether or not it's any good (consensus no), future trends, churn in the fashion space (are people too quick to get bored?), Michael's utter disdain for the Margiela belt jacket, and much more!Lots of Love!SolSol Thompson and Michael Smith explore the world and subcultures of fashion, interviewing creators, personalities, and industry insiders to highlight the new vanguard of the fashion world. Subscribe for weekly uploads of the podcast, and don't forgot to follow us on our social channels for additional content, and join our discord to access what we've dubbed “the happiest place in fashion”.Message us with Business Inquiries at pairofkingspod@gmail.comSubscribe to get early access to podcasts and videos, and participate in exclusive giveaways for $4 a month Links: Instagram TikTok Twitter/X Sol's Substack (One Size Fits All) Sol's Instagram Michael's Instagram Michael's TikTok
Welcome back to Part 2 of OMG Fashun – Friends They Never Knew They Needed. In Part one, Co-Executive Producer Rich Brusa and Producer Marcy Guevara-Prete gave us an exclusive peek into the genesis and workings of this show. Then, several of the contestant/disruptors shared personal stories of their paths to this show and how it changed their lives. Join us now as we meet more of the participants and hear their special and unique stories. (:37) Meet Jarrod Olson (Instagram @jarrodbillieolson)and learn about his brand Billie's (2:14) Jarrod cites Rick Owens and Martin Margiela as major influencers. And…there was one more... (3:27) What was the biggest challenge Jarrod faced. Like many of his fellow disruptors…it was time. (5:27) What's Jarrod's dream?! (6:27) Learn about designer Natashia Lunt(Instagram @natashia.lunt)and the princess dress! Her mother's resourcefulness and her grandmother's keen eye were major influence in her early years. And so was Vogue Magazine! (10:09) Vivian Westwood and Alexander McQueen influenced her work…and as for her entrée to OMG Fashun?! (11:07) Highs and lows for Natashia? And oh…how about the bond with her fellow disruptors? How about the stress and pressure? (13:20) What's Natashia's dream? (13:42) Meet Theo Banzon (Instagram @theobot)winner if episode #4. Learn where he grew up, why he learned to sew and why all of this made him a perfect contestant for OMG Fashun. (15:36) What was his most memorable moment on the show? How about his treating the show as a summer camp? (16:47) What's next for Theo and what should we as consumers know about the fashion industry? (18:06) Theo tells us about a special group of contestants who bonded and called themselves The Disruptor 6. (19:18) Meet Chelsea Billingsley (Instagram @Chelseab128) from Chicago. She was the winner of episode 3 and made a name for herself with her crocheted creations. Learn about her brand The House of Chelsea B. Also, she tells us about her first models! (22:01) So, who are Chelsea's influencers? Teyana Taylor, Taoray Wang, Jerry Lorenzo to name just a few. (22:52) Most memorable moments? And…biggest challenge…oh there was definitely a moment! (25:22) Chelsea tells us about her involvement with The Disruptor 6. (26:48) How did OMG Fashun help Chelsea grow as a designer? Trusting herself was a major bonus! (28:10) Her advice to others who want to be on OMG Fashun? Our deepest thanks to all who gave us their time to make this episode possible. Most importantly to the people at Scout Productions...and BERNINA! Stay tuned for more about these amazing disruptors and their future accomplishments. If you know someone who has an outstanding story that should be shared on this podcast, drop Meg a note to Meg@sewandsopodcast.com or complete the form on our website. Be sure to subscribe to, review and rate this podcast on your favorite platform…and visit our website sewandsopodcast.com for more information about today's and all of our Guests.
Pierre Rougier, a distinguished fashion publicist and founder of PR Consulting, boasts a career spanning several decades. After studying political science in Bordeaux, Rougier honed his skills in Paris and London with Hermès, Yohji Yamamoto, and Maison Margiela before making his mark in New York in 1993. There, he directed communications while representing icons like Helmut Lang and Alexander McQueen. Establishing PR Consulting in1997, he catapulted emerging talents like Narciso Rodriguez and Nicolas Ghesquiere, then at Balenciaga, to prominence, also fostering brands like Proenza Schouler and Hood By Air. Renowned for discovering and championing young designers, Rougier continues to hold the opinion that a strong vision and sometimes counter-trending codes are often the precursors to a designer's success. Episode Highlights: Rougier grew up far from the front of culture, and though his interests in fashion were indirect at first until he moved to Bordeaux—a larger city—to study. He started his work in fashion boxing Hermes products before moving to London, still employed at Hermes, learning English and partaking in '80s gay club culture there. Yohji Yamamoto employed Rougier to work a PR position, giving him his first taste of serious work and long hours associated with the industry. Using his London connections, he opened his own PR firm as the Antwerp Six were coming into the spotlight, and worked under Martin Margiela for four years, until he felt that his aesthetic and vision were too overwhelmingly connected to that one house. Moving to New York, Rougier worked as communications director for a company that held brands like Vivienne Westwood, Helmut Lang, and Michael Kors. Rougier speaks on learning that the antithesis of what's trending is always on the precipice of an arrival. He says the conversations in fashion are less now about what designers like and more about what designers find that works, and is successful. Before the internet, there were few photos of shows and most people waited to see items in stores to determine the zeitgeist; now, Rougier says, the urgency of marketing makes everything “extremely transactional.” He says it's fair to say that in fashion, elitism has trended out with a shift to exclusive community identities. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
“I had the blessing of Martin Margiela – and psychologically I felt I was doing the right thing for the House.” This year marks a decade of John Galliano helming the house of Maison Margiela. It's also a year where Galliano has enjoyed unprecedented highs, beginning with an Artisanal show in Paris in January that marked a return to his signature theatricality and prompted a tidal wave of think pieces and social media adulation. The impact of the show has reverberated throughout the year, followed by the release of Kevin MacDonald's documentary “High & Low: John Galliano” and then high profile red carpet collaborations with Kim Kardashian and Zendaya for the Met Gala. Galliano seems more at ease than he's ever been creatively and personally, and it is at this point where he sat down with Anders Christian Madsen, journalist and collaborator of Maison Margiela, for the third episode of System Stories' ‘In Conversation' series, to speak at length about his creative process. Together, they delve into the aftermath of that groundbreaking show, why Galliano feels free to lean into his personal and design legacy and how at Margiela, Galliano has managed to make time to foster the act of creation. System Magazine YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCla5G_aZ6T9t_nOguH9miKQSystem Magazine YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCla5G_aZ6T9t_nOguH9miKQSee omnystudio.com/listener for privacy information.
In der sechsten Folge von Lost On Planet Fashion, dem Mode-Podcast, tauchen Nadine und Alexander tief in die faszinierende Welt von Maison Margiela ein. Wie kann eine Marke gleichzeitig Antifashion und Luxus verkörpern und dabei so erfolgreich sein? Die Antwort darauf liegt in der einzigartigen Vision von Martin Margiela, der in den 80er Jahren die Modewelt revolutionierte. Von den ikonischen It-Pieces bis hin zu den unvergesslichen Kollektionen – wir besprechen die Highlights aus der beeindruckenden Geschichte des Labels. Besonders spannend: Wir diskutieren drei legendäre Kollektionen der Paris Fashion Week. Mit dabei, das 20-jährige Jubiläum des Modehauses mit einer gigantischen Runway-Show, die Must-Haves der vergangenen Jahre stehen im Mittelpunkt. Nadine und Alexander nehmen sich die Zeit, je sechs Looks aus diesen Kollektionen genau unter die Lupe zu nehmen und ihre Bedeutung zu erläutern. Ein absolutes Highlight dieser Episode ist die detaillierte Betrachtung von John Gallianos letzter Haute Couture Collection für Maison Margiela – ein wahrhaft historischer Moment in der Modewelt. Mit viel Leidenschaft teilen Nadine und Alexander ihre persönlichen Erlebnisse, berichten von Boutique-Besuchen und stellen ihre Lieblings-Outfits vor. Nadine hat natürlich wieder ihre Favoriten-Tasche von Margiela dabei und bietet exklusive Insider-Infos. Lass dich von dieser besonderen Podcast-Episode fesseln und tauche ein in die High Fashion Welt von Maison Margiela. Viel Spaß beim Hören! Schau dir die Bilder zur Folge auf unserem Instagram Account @lostonplanetfashion an. Folge unserem Podcast, auch bei Instagram und hinterlasse uns gern eine Bewertung.
In this episode, I speak to Bianca Saunders, a menswear designer from South London, who began her brand back in 2017. Since then, she's won a slew of awards including New Establishment Menswear Designer At The 2023 British Fashion Awards and the prestigious Grand Prize at the 2021 ANDAM Awards (previous winners include Martin Margiela and Simon Jacquemus). She also dressed Usher for 2023's Met Gala and accompanied him to the event.Here, she takes us through the story of her work via eight items of clothing. See pictures of Bianca's chosen items in the accompanying newsletter, and subscribe for more podcasts, interviews and essays. Get full access to Threads of Conversation at threadsofconversation.substack.com/subscribe
VOICES ON ART - The VAN HORN Gallery Podcast, hosted by Daniela Steinfeld
Marina Faust is an always curious, open minded, experimental, self-taught artist and photographer. Raised in Vienna in an culturally interested household, she left her hometown following love and art, living in New York City, Italy and Paris. She often was at the right time at the right place, walking into the right situations and meeting the right people. Her openness and sensitivity led her through open doors and gave her a career start as press, documentary and interior photographer. Her skills and curiosity made her the main photographer for Martin Margiela for almost 20 years. Through the years she developed her unique approach to art making and photo printing, exhibiting in galleries and institutions worldwide. Recently she had an extensive exhibition at the Museum der Moderne in Salzburg and Gallery Xippas in Paris, which is up right now. The talk was recorded September 19, 2023. 45 min., language english. Shownotes: https://marinafaust.com/ http://material-magazine.com/marina-faust-martin-margiela/ https://www.xippas.com/exhibitions/marina-faust-in-the-effort-to-keep-day-and-night-together/ http://giannimanhattan.com https://van-horn.net/ #MarinaFaust #Art #Photography #Collage #MartinMargiela #VoicesOnArt #VanHornGallery #Podcast @van_horn_duesseldorf @voicesonart
En este episodio hablamos sobre Maison Margiela y por supuesto, Martin Margiela. Desde sus inicios, las diferentes etapas de la marca y muchas curiosidades. Un episodio corto y conciso para refrescar vuestra memoria o adentraros en el mundo Margiela del que seguramente no querréis salir. Espero que os guste, que os de información nueva y que disfrutéis del episodio. See you next Wednesday :) INSTAGRAM : https://www.instagram.com/nuggetshion TIKTOK : https://www.tiktok.com/@nuggetshion INSTAGRAM DE NADIA : https://www.instagram.com/myilitri LINKS : INFO GENERAL : https://www.vogue.es/moda/modapedia/marcas/maison-martin-margiela/413/amp https://www.lofficiel.com.ar/moda/un-cuento-en-blanco-la-historia-de-la-maison-martin-margiela https://www.ssense.com/en-us/editorial/fashion/maison-margiela-guide INFO SOBRE MARTIN MARGIELA : https://www.vogue.co.uk/gallery/martin-margiela MARTIN MARGIELA EN HERMÈS : https://www.vogue.es/moda/news/articulos/matin-margiela-hermes-exposicion-amberes/28871 ANTWERP SIX : https://www.dazeddigital.com/fashion/article/26241/1/how-the-antwerp-six-took-on-the-world SIGNIFICADO DE LOS NÚMEROS DE LA ETIQUETA : https://www.nssmag.com/en/fashion/19578/the-meaning-of-maison-martin-margiela-s-numbers#:~:text=1%20Woman's%20collection,avant%2Dgarde%20design%20and%20conceptualism HISTORIA DE LAS TABI : https://www.ssense.com/en-us/editorial/fashion/the-uncanny-appeal-of-margielas-tabi-boots PIEZAS ESPECIALES : https://www.milleworld.com/pieces-margielas-retrospective-paris/ COLABORACIÓN CON H&M : https://www.forbes.com/sites/bluecarreon/2012/10/25/the-full-collection-from-the-maison-martin-margiela-and-hm-collaboration/
Che la moda possa essere a tutti gli effetti cultura, e perfino arte, è un fatto ormai assodato. Eppure, a guardare il panorama contemporaneo, sembra che alla moda manchi qualcosa: nonostante un'offerta mai così ipertrofica, non si scorge una proposta capace di segnare la nascita di una nuova estetica, un nuovo look. Al contrario, ci passa davanti agli occhi un catalogo sterminato di capi e accessori simili tra loro, distinti soltanto da loghi diversi. Cos'è successo alla moda nell'ultimo quarto di secolo? È ancora possibile per i giovani stilisti seguire le orme di Coco Chanel, Giorgio Armani o Martin Margiela? Se la moda dipende sempre più dal marketing, c'è ancora spazio per la creatività? Se la moda diventa un'altra forma di intrattenimento, i vestiti contano ancora?Di questo e molto altro discutono lo stilista Antonio Marras (da Milano) e il giornalista Eugene Rabkin (da New York).
An enormous part of a museum's success depends on its curators. At Paris's Palais Galliera fashion museum, curator Alexandre Samson has declared 1997 a year unparalleled in its influence on global fashion. It was the year Jean-Paul Gaultier designed the costumes for Luc Besson's film "The Fifth Element", Comme des Garçons and Martin Margiela revealed iconic collections and Tom Ford embraced the porno-chic aesthetic at Gucci. We check out a celebration of 1990s audacity at the exhibition "1997 Fashion Big Bang".
À Paris, le Palais Galliera consacre sa nouvelle exposition à 1997, une année décisive pour la mode selon Alexandre Samson qui en est le commissaire. "1997 Fashion Big Bang" invite à redécouvrir des créations restées incontournables. Cette année-là, Jean-Paul Gaultier a notamment dessiné les costumes du "Cinquième élément" de Luc Besson. La marque japonaise Comme des Garçons et le couturier Martin Margiela ont présenté des collections emblématiques. Enfin, l'Américain Tom Ford a décliné son concept de "porno chic" avec le G string pour Gucci.
Curator Romy Cockx talks to Danielle Radojcin about Man Ray's journey from growing up as the son of working-class immigrants in Philadelphia to a towering giant of 20th Century image-making.Man Ray was responsible for some of the most eye-catching photos of women in the 20th Century: Lee Miller's floating lips, the glass tears of Kiki de Montparnasse, and portraits of fashion stars Coco Chanel and Elsa Schiaparelli to name but a few.MoMu, the Fashion Museum in Antwerp, is currently running an exhibition showcasing Man Ray's relationship with fashion, from his photo editorials for Harper's Bazaar and Vogue, to the gowns worn by some of the famous women who modelled them. Cockx talks about what influenced Man Ray, from Paul Poiret to Marcel Duchamp and the Marquis de Sade, and the designers he in turn has influenced, including Phoebe Philo and Martin Margiela.Recommended links from Romy Cockx:https://www.stockmansartbooks.be/nl/man-ray-and-fashion.htmlhttps://www.momu.be/en/exhibitions/man-ray
“Des cheveux et des poils”au MAD, musée des Arts Décoratifs, Parisdu 5 avril au 17 septembre 20Interview de Denis Bruna, Conservateur en chef –collections mode et textile antérieures à 1800, et commissaire de l'exposition,par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 7 avril 2023, durée 22'08.© FranceFineArt.https://francefineart.com/2023/04/07/3421_cheveux-poils_musee-des-arts-decoratifs/Communiqué de presse Commissaire :Denis Bruna, Conservateur en chef –collections mode et textile antérieures à 1800Du 5 avril au 17 septembre 2023, le musée des Arts décoratifs présente une exposition consacrée aux cheveux et aux poils dans le monde occidental. Ce projet original poursuit l'exploration de la mode et de la représentation du corps. Après « La mécanique des dessous » (2013), « Tenue correcte exigée ! » (2017) et « Marche et démarche » (2019), « Des cheveux et des poils » montre comment la coiffure et l'agencement des poils humains participent depuis des siècles à la construction des apparences. Élément essentiel de la mise en scène de soi, l'arrangement des cheveux et des poils véhicule un message, l'adhésion à une mode, une conviction, une contestation, et peut être porteur d'une multitude de significations, comme la féminité, la virilité ou la négligence.L'exposition explore à travers plus de 600 oeuvres, du XVe siècle à nos jours, les thèmes inhérents à l'histoire de la coiffure, mais également les questions liées à la pilosité faciale et corporelle. Les métiers et les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui sont mis en avant avec leurs figures emblématiques : Léonard Autier (coiffeur favori de Marie-Antoinette), Monsieur Antoine, les soeurs Carita, Alexandre de Paris et plus récemment les coiffeurs studio. De grands noms de la mode contemporaine tels Alexander McQueen, Martin Margiela ou Josephus Thimister sont présents avec leurs réalisations spectaculaires faites à partir de ce matériau singulier qu'est le cheveu. L'exposition est présentée dans les galeries de la mode Christine & Stephen Schwarzman, dans une scénographie confiée à David Lebreton de l'agence Designers Unit.Dans une atmosphère où les nuances de blond, de brun et de roux évoquent les principales couleurs de la chevelure, le parcours, divisé en cinq thématiques, interroge ce qui fait du poil, dans les cultures gréco-romaine et judéo-chrétienne, un attribut de l'animal et de la sauvagerie et explique pourquoi, le poil a dû être constamment dompté pour éloigner la femme ou l'homme de la bête.Modes et extravagancesLa première partie de l'exposition s'ouvre sur l'étude de l'évolution de la coiffure féminine, véritable indicateur social et marqueur d'identité. Au Moyen Âge, obéissant au commandement de saint Paul, le port du voile s'impose aux femmes jusqu'au XVe siècle. Peu à peu, elles l'abandonnent au profit de coiffures extravagantes sans cesse renouvelées. Au XVIIe siècle, la coiffure à « l'urluberlu » (chère à Madame de Sévigné) et « à la Fontange » (d'après le nom de la maîtresse de Louis XIV) sont emblématiques de véritables phénomènes de mode. Vers 1770, les hautes coiffures dites poufs sont sans doute les plus extraordinaires des modes capillaires occidentales. Enfin, au XIXe siècle, les coiffures féminines – qu'elles soient inspirées de la Grèce antique, ou dite « à la girafe », en tortillon ou « à la Pompadour » – sont tout autant alambiquées.[...] Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Irish stylist Alastair McKimm joins Christopher Michael to discuss his trailblazing path to becoming i-D Magazine's global editor-in-chief. Growing up in Belfast in the '80s and '90s, Alastair was captivated by the distinct street style and elements of skateboarding, hip hop, and punk cultures. He encountered the fashion world through the pages of i-D Magazine, which introduced him to renowned designers like Raf Simons, Ann Demeulemeester, Martin Margiela, and Helmut Lang. Working with iconic designers and photographers has helped mold his career, alongside his perseverance and exuberant passion for the work. At i-D, he has built a solid team, injecting the publication with a reenergized vision, always keeping open to new ideas and perspectives, and keen on fostering collaborative exchange. So, what is contemporary now? To Alastair, it is honesty, authenticity, and a community of people who bring out the best in others. Episode Highlights: Elements of education: Early exposure to street fashion in Alastair's native Belfast and studying fashion design at Nottingham Art School. Early influences: skateboarding, surfing, hip-hop, and punk; Raf Simons, Ann Demeulemeester, Martin Margiela, and Helmut Lang; i-D Magazine and Self Service, and their "advertising that wasn't even selling clothes, but a brand." In the '90s, the internet was in its infancy, and magazine images were the outsized primary influence. Designs, casting, styling, and photography: Alastair landed his first job in London by showing up with his portfolio and networking his way into an assistant's job with Edward Enninful, then the fashion director at i-D Magazine. Living the dream: Alastair relished every aspect of his introduction to fashion styling, though it was a steep learning curve—intense, terrifying, and exhilarating. Playing to strength: As administrative work was not his strong suit, Alastair focused on researching and scanning images from fashion archives, vintage, costume, and antique shops. Full circle: As i-D Magazine's global editor-in-chief, Alastair has the institutional memory to reflect on the evolution of covers, collaborators, and the industry's interplay. Do the work: Alastair underscores the importance of working every rung of the fashion ladder to gain fluency, perspective, and core-level competencies. Building out the team: Camaraderie and collaboration, which Alastair believes are the most contemporary (and work-life enhancing) of all things. Church and state: The false divisions between art and commerce, and why growth and financial engagement are essential to building brands. Making old school more commercial: social media mastery; video content; and digitization. Post-pandemic workplace creative processes and communication: finding the balance between in-person and virtual; deploying platforms, such as Facetime, Zoom, WhatsApp, sms, and email. Capturing the moment: How do Alastair and his team look at covers, themed issues, and other editorial decisions shaping the look and priorities at i-D Magazine. Content versus collections: The curation processes differ. Editor versus stylist: open-mindedness and growth invariably evolve out of collaboration essential to publishing effective, compelling magazine content. How New York has become home—with touchstone influences like Gap, Calvin Klein, DKNY, Tiffany's, and many more. The World is Flat: About the globalization (and overlap) in today's fashion landscape. Saying No to the Fashion Vacuum: Alastair shares thoughts on how his longstanding affinity for street culture (and an open mind) keep ideas fresh and inspiration expansive in an often insular, self-referential industry. On having it all: How a blend of gratitude and a distinct personality have helped Alastair maintain a healthy work-life balance. Checking imposter syndrome: Giving back and being of service helps Alastair stay grounded.
Présentation de l'invitée : Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, Claude Brouet est considérée comme l'une des journalistes de mode les plus influentes du XXème siècle : de ses débuts dans les années 50 chez Vive la Mode, à son départ en 1996 de la maison Hermès, cette figure du journalisme de mode a sû accompagner les femmes durant près d'un demi-siècle, en leur proposant en tant que journaliste au ELLE, puis rédactrice en chef chez Marie-Claire, des contenus dans l'air du temps qui ont toujours célébré le féminin, la simplicité et l'élégance. Dans ce nouvel épisode, Claude Brouet revient à 93 ans, sur l'ensemble de sa carrière au travers d'anecdotes personnelles qui racontent tour à tour les hasards heureux qui l'ont menée à ce milieu, la toute puissance des magazines féminins de l'époque ou encore l'arrivée des plus grands créateurs français. Un parcours hors du commun qu'elle a également souhaité transmettre dans son livre, Claude Brouet, journaliste de mode (2022). « Je suis une journaliste de mode d'un temps passé et mon livre témoigne d'une façon de travailler dans la presse et dans la mode qui n'existe plus. » Ce que vous allez apprendre dans cet épisode : Claude Brouet se présente Pourquoi elle a souhaité faire ce livre Son amitié avec Jean-Paul Gaultier La carrière de sa mère chez Chanel, puis Schiaparelli Ses débuts chez Vive la Mode Le rôle des magazines de mode dans les années 50 Son arrivée chez ELLE Les sujets abordés dans les magazines de l'époque En quoi consistait son travail en tant que rédactrice de mode Son avis sur le New-Look Son départ du magazine ELLE Son travail chez Hermès en tant que directrice de la mode L'arrivée de Martin Margiela chez Hermès Ses années chez Marie Claire Ce qu'elle souhaite transmettre Qui elle souhaiterait entendre dans ce podcast « Notre fil conducteur [chez Marie Claire] était de ne pas suivre la mode aveuglément, de sauter à pieds joints dans toutes les tendances, mais d'apprendre à se connaître et à choisir ce qui vous va vraiment. » « Le New-Look était une catastrophe pour le corps des femmes : les agrafes me rentraient dans la chair et mon tour de taille ne mesurait que 48 centimètres, mais comme tout le monde, je trouvais cela formidable. » « Mon premier souvenir au ELLE a été le couronnement de la reine Elizabeth II : j'ai à peine eu le temps de poser mon sac, que toute la rédaction était partie dans le bureau d'Hélène Lazareff pour regarder le couronnement. C'était la première fois de ma vie que je regardais une émission de télé. »N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Entreprendre Dans La Mode, les industries créatives et l'art de vivre sur www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important : laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence ; cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et me motive à faire de meilleures interviews ! Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode ! Références : Son livre Claude Brouet, journaliste de mode : https://livre.fnac.com/a16972463/Sonia-Rachline-Claude-Brouet-papesse-de-la-mode Peter Knapp : http://peterknapp.ch/?page_id=12 Bibliothèque Forney : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-forney-18 ELLE : https://www.elle.fr/ Diane Vreeland : https://www.elle.fr/Loisirs/Cinema/Dossiers/Diana-Vreeland-l-ex-reine-des-redactrices-de-mode-2203700 Jacques Fath : https://www.universalis.fr/encyclopedie/jacques-fath/ Elsa Schiaparelli : https://www.schiaparelli.com/fr/21-place-vendome/la-vie-d-elsa/ Marie Claire : https://www.marieclaire.fr/ Hélène Lazareff : https://fr.rbth.com/histoire/88828-helene-gordon-lazareff-fondatrice-magazine-mode-elle-russie Martin Margiela chez Hermès : https://weekend.levif.be/lifestyle/mode/les-annees-hermes-de-martin-margiela-en-8-points-cles/ Emmanuelle Kanh : https://www.ek.fr/fr/content/13-histoire-de-la-maison
Présentation de l'invitée : Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, Claude Brouet est considérée comme l'une des journalistes de mode les plus influentes du XXème siècle : de ses débuts dans les années 50 chez Vive la Mode, à son départ en 1996 de la maison Hermès, cette figure du journalisme de mode a sû accompagner les femmes durant près d'un demi-siècle, en leur proposant en tant que journaliste au ELLE, puis rédactrice en chef chez Marie-Claire, des contenus dans l'air du temps qui ont toujours célébré le féminin, la simplicité et l'élégance. Dans ce nouvel épisode, Claude Brouet revient à 93 ans, sur l'ensemble de sa carrière au travers d'anecdotes personnelles qui racontent tour à tour les hasards heureux qui l'ont menée à ce milieu, la toute puissance des magazines féminins de l'époque ou encore l'arrivée des plus grands créateurs français.Un parcours hors du commun qu'elle a également souhaité transmettre dans son livre, Claude Brouet, journaliste de mode (2022). « Je suis une journaliste de mode d'un temps passé et mon livre témoigne d'une façon de travailler dans la presse et dans la mode qui n'existe plus. » Ce que vous allez apprendre dans cet épisode : Claude Brouet se présente Pourquoi elle a souhaité faire ce livre Son amitié avec Jean-Paul Gaultier La carrière de sa mère chez Chanel, puis Schiaparelli Ses débuts chez Vive la Mode Le rôle des magazines de mode dans les années 50 Son arrivée chez ELLE Les sujets abordés dans les magazines de l'époque En quoi consistait son travail en tant que rédactrice de mode Son avis sur le New-Look Son départ du magazine ELLE Son travail chez Hermès en tant que directrice de la mode L'arrivée de Martin Margiela chez Hermès Ses années chez Marie Claire Ce qu'elle souhaite transmettre Qui elle souhaiterait entendre dans ce podcast « Notre fil conducteur [chez Marie Claire] était de ne pas suivre la mode aveuglément, de sauter à pieds joints dans toutes les tendances, mais d'apprendre à se connaître et à choisir ce qui vous va vraiment. » « Le New-Look était une catastrophe pour le corps des femmes : les agrafes me rentraient dans la chair et mon tour de taille ne mesurait que 48 centimètres, mais comme tout le monde, je trouvais cela formidable. » « Mon premier souvenir au ELLE a été le couronnement de la reine Elizabeth II : j'ai à peine eu le temps de poser mon sac, que toute la rédaction était partie dans le bureau d'Hélène Lazareff pour regarder le couronnement. C'était la première fois de ma vie que je regardais une émission de télé. » N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Entreprendre Dans La Mode, les industries créatives et l'art de vivre sur www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important : laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence ; cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et me motive à faire de meilleures interviews ! Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode ! Références : Son livre Claude Brouet, journaliste de mode : https://livre.fnac.com/a16972463/Sonia-Rachline-Claude-Brouet-papesse-de-la-mode Peter Knapp : http://peterknapp.ch/?page_id=12 Bibliothèque Forney : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-forney-18 ELLE : https://www.elle.fr/ Diane Vreeland : https://www.elle.fr/Loisirs/Cinema/Dossiers/Diana-Vreeland-l-ex-reine-des-redactrices-de-mode-2203700 Jacques Fath : https://www.universalis.fr/encyclopedie/jacques-fath/ Elsa Schiaparelli : https://www.schiaparelli.com/fr/21-place-vendome/la-vie-d-elsa/ Marie Claire : https://www.marieclaire.fr/ Hélène Lazareff : https://fr.rbth.com/histoire/88828-helene-gordon-lazareff-fondatrice-magazine-mode-elle-russie Martin Margiela chez Hermès : https://weekend.levif.be/lifestyle/mode/les-annees-hermes-de-martin-margiela-en-8-points-cles/ Emmanuelle Kanh : https://www.ek.fr/fr/content/13-histoire-de-la-maison
Présentation de l'invitée : Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, Claude Brouet est considérée comme l'une des journalistes de mode les plus influentes du XXème siècle : de ses débuts dans les années 50 chez Vive la Mode, à son départ en 1996 de la maison Hermès, cette figure du journalisme de mode a sû accompagner les femmes durant près d'un demi-siècle, en leur proposant en tant que journaliste au ELLE, puis rédactrice en chef chez Marie-Claire, des contenus dans l'air du temps qui ont toujours célébré le féminin, la simplicité et l'élégance. Dans ce nouvel épisode, Claude Brouet revient à 93 ans, sur l'ensemble de sa carrière au travers d'anecdotes personnelles qui racontent tour à tour les hasards heureux qui l'ont menée à ce milieu, la toute puissance des magazines féminins de l'époque ou encore l'arrivée des plus grands créateurs français. Un parcours hors du commun qu'elle a également souhaité transmettre dans son livre, Claude Brouet, journaliste de mode (2022). « Je suis une journaliste de mode d'un temps passé et mon livre témoigne d'une façon de travailler dans la presse et dans la mode qui n'existe plus. » Ce que vous allez apprendre dans cet épisode : Claude Brouet se présente Pourquoi elle a souhaité faire ce livre Son amitié avec Jean-Paul Gaultier La carrière de sa mère chez Chanel, puis Schiaparelli Ses débuts chez Vive la Mode Le rôle des magazines de mode dans les années 50 Son arrivée chez ELLE Les sujets abordés dans les magazines de l'époque En quoi consistait son travail en tant que rédactrice de mode Son avis sur le New-Look Son départ du magazine ELLE Son travail chez Hermès en tant que directrice de la mode L'arrivée de Martin Margiela chez Hermès Ses années chez Marie Claire Ce qu'elle souhaite transmettre Qui elle souhaiterait entendre dans ce podcast « Notre fil conducteur [chez Marie Claire] était de ne pas suivre la mode aveuglément, de sauter à pieds joints dans toutes les tendances, mais d'apprendre à se connaître et à choisir ce qui vous va vraiment. » « Le New-Look était une catastrophe pour le corps des femmes : les agrafes me rentraient dans la chair et mon tour de taille ne mesurait que 48 centimètres, mais comme tout le monde, je trouvais cela formidable. » « Mon premier souvenir au ELLE a été le couronnement de la reine Elizabeth II : j'ai à peine eu le temps de poser mon sac, que toute la rédaction était partie dans le bureau d'Hélène Lazareff pour regarder le couronnement. C'était la première fois de ma vie que je regardais une émission de télé. » N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Entreprendre Dans La Mode, les industries créatives et l'art de vivre sur www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important : laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence ; cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et me motive à faire de meilleures interviews ! Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode ! Références : Son livre Claude Brouet, journaliste de mode : https://livre.fnac.com/a16972463/Sonia-Rachline-Claude-Brouet-papesse-de-la-mode Peter Knapp : http://peterknapp.ch/?page_id=12 Bibliothèque Forney : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-forney-18 ELLE : https://www.elle.fr/ Diane Vreeland : https://www.elle.fr/Loisirs/Cinema/Dossiers/Diana-Vreeland-l-ex-reine-des-redactrices-de-mode-2203700 Jacques Fath : https://www.universalis.fr/encyclopedie/jacques-fath/ Elsa Schiaparelli : https://www.schiaparelli.com/fr/21-place-vendome/la-vie-d-elsa/ Marie Claire : https://www.marieclaire.fr/ Hélène Lazareff : https://fr.rbth.com/histoire/88828-helene-gordon-lazareff-fondatrice-magazine-mode-elle-russie Martin Margiela chez Hermès : https://weekend.levif.be/lifestyle/mode/les-annees-hermes-de-martin-margiela-en-8-points-cles/ Emmanuelle Kanh : https://www.ek.fr/fr/content/13-histoire-de-la-maison
Présentation de l'invitée : Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, Claude Brouet est considérée comme l'une des journalistes de mode les plus influentes du XXème siècle : de ses débuts dans les années 50 chez Vive la Mode, à son départ en 1996 de la maison Hermès, cette figure du journalisme de mode a sû accompagner les femmes durant près d'un demi-siècle, en leur proposant en tant que journaliste au ELLE, puis rédactrice en chef chez Marie-Claire, des contenus dans l'air du temps qui ont toujours célébré le féminin, la simplicité et l'élégance. Dans ce nouvel épisode, Claude Brouet revient à 93 ans, sur l'ensemble de sa carrière au travers d'anecdotes personnelles qui racontent tour à tour les hasards heureux qui l'ont menée à ce milieu, la toute puissance des magazines féminins de l'époque ou encore l'arrivée des plus grands créateurs français. Un parcours hors du commun qu'elle a également souhaité transmettre dans son livre, Claude Brouet, journaliste de mode (2022). « Je suis une journaliste de mode d'un temps passé et mon livre témoigne d'une façon de travailler dans la presse et dans la mode qui n'existe plus. » Ce que vous allez apprendre dans cet épisode : Claude Brouet se présente Pourquoi elle a souhaité faire ce livre Son amitié avec Jean-Paul Gaultier La carrière de sa mère chez Chanel, puis Schiaparelli Ses débuts chez Vive la Mode Le rôle des magazines de mode dans les années 50 Son arrivée chez ELLE Les sujets abordés dans les magazines de l'époque En quoi consistait son travail en tant que rédactrice de mode Son avis sur le New-Look Son départ du magazine ELLE Son travail chez Hermès en tant que directrice de la mode L'arrivée de Martin Margiela chez Hermès Ses années chez Marie Claire Ce qu'elle souhaite transmettre Qui elle souhaiterait entendre dans ce podcast « Notre fil conducteur [chez Marie Claire] était de ne pas suivre la mode aveuglément, de sauter à pieds joints dans toutes les tendances, mais d'apprendre à se connaître et à choisir ce qui vous va vraiment. » « Le New-Look était une catastrophe pour le corps des femmes : les agrafes me rentraient dans la chair et mon tour de taille ne mesurait que 48 centimètres, mais comme tout le monde, je trouvais cela formidable. » « Mon premier souvenir au ELLE a été le couronnement de la reine Elizabeth II : j'ai à peine eu le temps de poser mon sac, que toute la rédaction était partie dans le bureau d'Hélène Lazareff pour regarder le couronnement. C'était la première fois de ma vie que je regardais une émission de télé. » N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Entreprendre Dans La Mode, les industries créatives et l'art de vivre sur www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important : laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence ; cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et me motive à faire de meilleures interviews ! Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode ! Références : Son livre Claude Brouet, journaliste de mode : https://livre.fnac.com/a16972463/Sonia-Rachline-Claude-Brouet-papesse-de-la-mode Peter Knapp : http://peterknapp.ch/?page_id=12 Bibliothèque Forney : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-forney-18 ELLE : https://www.elle.fr/ Diane Vreeland : https://www.elle.fr/Loisirs/Cinema/Dossiers/Diana-Vreeland-l-ex-reine-des-redactrices-de-mode-2203700 Jacques Fath : https://www.universalis.fr/encyclopedie/jacques-fath/ Elsa Schiaparelli : https://www.schiaparelli.com/fr/21-place-vendome/la-vie-d-elsa/ Marie Claire : https://www.marieclaire.fr/ Hélène Lazareff : https://fr.rbth.com/histoire/88828-helene-gordon-lazareff-fondatrice-magazine-mode-elle-russie Martin Margiela chez Hermès : https://weekend.levif.be/lifestyle/mode/les-annees-hermes-de-martin-margiela-en-8-points-cles/ Emmanuelle Kanh : https://www.ek.fr/fr/content/13-histoire-de-la-maison
Le gilet en affiches publicitaires déchirées de Martin Margiela est une pièce unique, caractéristique du travail de Martin Margiela et de sa réflexion sur le vêtement. Modcast est un hors-série du podcast Des Habits et Nous créé par la journaliste Hélène Altmann. Production Engle.
“La pensée corps“ Alexandra Bircken & Lutz Huelleà la Fondation Pernod Ricard, Parisdu 15 novembre 2022 au 28 janvier 2023Interview de Claire Le Restif, commissaire de l'exposition, par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 14 novembre 2022, durée 13'09.© FranceFineArt.https://francefineart.com/2022/11/18/3350_la-pensee-corps_fondation-pernod-ricard/Curatrice de l'exposition : Claire Le RestifAvec Alexandra Bircken & Lutz Huelle et la contribution de Wolfgang TillmansL'exposition La pensée corps met en relation le travail d'Alexandra Bircken et de Lutz Huelle, tous deux liés aux questions d'identité, d'intimité, de perméabilité et de vulnérabilité de l'être humain. Ce qui les lie, c'est un style aux formes tour à tour fracturées et assemblées, découpées et suturées, et une longue histoire d'amitié.Cette exposition n'a pas pour enjeu les relations entre l'art et la mode, même si elles apparaissent naturellement. L'accent est mis sur les mécanismes, les gestes, la pensée du corps contemporain et l'expérience que nous en avons en tant qu'être humain. Tous deux sectionnent, fractionnent des objets et des vêtements comme autant de modèles ajustables à de nouvelles manières de vivre, de sentir et de se représenter.Cette relation essentielle au corps et aux matériaux s'est affirmée pour Bircken et Huelle lors de leurs études au Central Saint Martins College of Art and Design de Londres dans les années 1990. Là, il et elle ont pu projeter leurs idées sur le corps-support. Pendant leur période d'apprentissage dans cette école prestigieuse, des individualités comme John Galliano, Alexander McQueen ou Hussein Chalayan étaient régulièrement invitées à intervenir. Cette période les a amené·es à définir leur identité propre en se ré-inventant comme on désire le faire à 20 ans. C'est aussi leur goût pour la musique, Culture Club et Boy George entre autres personnalités queer, qui les a incité·es à choisir Londres.Amis depuis l'adolescence, ils ont très tôt formé une famille élective avec un troisième complice, le photographe allemand Wolfgang Tillmans, auteur de portraits cultes de Bircken et Huelle. Témoin objectif de toute une génération, il a bousculé avec vigueur les a priori, contribuant à l'émergence d'une certaine vérité sur la jeunesse, depuis le milieu des années 1990 jusqu'à aujourd'hui. Tous les trois traduisent leur époque, politiquement et sociologiquement et bousculent les archétypes. Pour La pensée corps, Wolfgang Tillmans expose un chapitre qu'il a réalisé pour la revue Pop Magazine (2019-2020) dédié à Lutz Huelle. Cet élément est très précieux car il permet d'approcher foule de détails sur le travail de Huelle, tout en étant un témoin de la relation du trio à travers les années.Alexandra Bircken a d'abord créé sa propre marque Faridi, à une époque où Martin Margiela et Comme des Garçons déconstruisaient le vêtement. C'est en cousant, en tricotant, en fabriquant des objets non fonctionnels, pour elle-même, qu'elle a progressivement rejoint le territoire de l'art. Jörn Bötnagel et Yvonne Quirmbach, fondateur·rices de la galerie BQ à Cologne, aujourd'hui basée à Berlin, observaient assidûment leur voisine installée dans un atelier mitoyen de la galerie. Attentif·ves à cette liberté avec laquelle l'artiste autodidacte explorait précisément les possibles, iels lui proposent sa première exposition à la galerie en 2004.[...] Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Fresh from the mud-spattered, Santiago Sierra designed catwalk of the Balenciaga Spring 2023 collection, Artistic Director Demna talks to Marc Spiegler about cutting his teeth at Martin Margiela and Louis Vuitton to the lasting effects of having been a refugee of the Former Soviet Union. He also warns of a brand becoming more powerful than a product - 'popularity is always very dangerous' - and reflects on his relationship to artists and his need for silence. Ultimately, he says, ‘I no longer think about making the fashion industry understand what I do,' he says, ‘I just do it.'
En lien avec la revue Griffé (la mode racontée par ses étiquettes) que j'ai cofondé avec Salomé Dudemaine, depuis le début de la campagne de précommande nous avons réalisé une série d'entretiens avec des personnes ayant travaillé de près avec Maison Martin Margiela; voici le dernier récit. Pour cette dixiéme rencontre, je suis parti découvrir l'histoire de Thierry et Hervé qui ont travaillé sur la ligne 4 de 2008 à 2011. À mon micro c'est Thierry qui a parlé pendant une dizine de minutes pour raconter leur histoire. Alice Darrow pour l'illustration
Pour cette neuvième rencontre, j'ai exceptionnement passé mon micro à ma consoeur Salomé pour une rencontre en anglais avec Jack ancien assistant de Martin Margiela Dans un peu plus de 15 jours la campagne de précommande Griffé se terminera et le fil réprendra un rythme normal Salomé discutera de MMM, Marina Yee, des années 90s et de ses souvenirs au sein de la maison. Alice Darrow pour l'illustration
Pour cette neuvième rencontre, nous partons à la rencontre de Kristina, mannequin notamment pour Maison Martin Margiela et plasticienne. Nous allons discuter de Maison Martin Margiela, de Walter Van Beirendonck, de Dirk Van Saene, de Anvers, de sa découverte de la France, des années 90, et de son travail de plasticienne. Alice Darrow pour l'illustration Extrait sonores: La mode des années 1980 à nos jours par Mademoiselle Agnès et Olivier Nicklaus, source Ina madelen 2012. https://madelen.ina.fr/serie-documentaire/fashion Macpro Walter IngeGrognard, 26 avr. 2019 https://www.youtube.com/watch?v=Fe2CuOdEf-g&ab_channel=MACProMACCosmetics
Dans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de Nathalie Dufour, fondatrice de l'ANDAM, l'Association Nationale pour le Développement des Arts de la Mode. Une association qu'elle a fondée en 1989 sous l'égide de Pierre Bergé. L'ANDAM a consacré un bon nombre de créateurs qui ont marqué leur époque. Parmi eux, Martin Margiela, Christophe Lemaire, Jean Touitou, Anthony Vaccarello, Alexandre Matuisi, et plus récemment Glenn Martens de Y/ project et Antonin tron de Atlein. Dans cet épisode, Nathalie me demande de me présenter, puis elle revient sur son parcours et la création du prix de l'ANDAM. On parle aussi de beaucoup d'autres sujets. J'ai adoré interviewer Nathalie, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Pour suivre Nathalie sur Instagram et Linkedin.Pour en savoir plus sur l'ANDAM. SE RETROUVER DANS L'EPISODE 01:30 Une fois n'est pas coutume, c'est moi qui me présente, qui décrit rapidement mon parcours et le pourquoi de ce podcast. 07:50 Je reprends la main, Nathalie se présente, expose son parcours et comment elle a créé l'ANDAM. 12:10 Qu'est ce qu'on dit quand on va rentrer dans le bureau de Pierre Berger avec un projet comme l'ANDAM ? 14:00 Comment émergeait-on avant la création de l'ANDAM ? Quels arguments donne-t-elle pour convaincre les institutions ? 18:00 Après les institutions, quelles ont été les étapes pour lancer le prix ? Les dessous du premier Jury. 22:20 Les grands moments de l'ANDAM depuis 30 ans. 26:30 Comment se matérialise l'accompagnement du Jury ? Qu'est-ce qu'il faut pour être sélectionné ? 30:10 Dans quelle mesure l'ANDAM a impacté la vie de ses vainqueurs ? 32:50 D'où vient cet amour pour la mode chez Nathalie ? N'a-t-elle pas eu envie de faire autre chose dans sa vie ? Imaginait-elle que ça deviendrait si gros ? 37:50 Qu'est-ce qui l'a marqué chez Pierre Bergé ? Son pronostic pour la mode. Des DNVB pourront-elles gagner l'ANDAM demain ? Qu'avaient en communs les gagnants de l'ANDAM ? 43:30 Comment voit-elle l'émergence des autres concours ? Les personnalités qui l'impressionnent beaucoup en ce moment. 49:20 Faut-il être connu avant de se lancer ? KEYLEARNING Ce qui a été un réel aboutissement, c'est quand tous les groupes de luxe ont fini par se joindre à l'ANDAM. Cela a mis beaucoup de temps, car il a fallu qu'ils acquièrent une certaine maturité pour avoir conscience que c'était important de s'engager dans une action vertueuse pour soutenir le futur de leur industrie. Moi, mon challenge, c'était de réunir et de coordonner toute cette concurrence qui s'est mise en place de façon très forte et concurrentielle depuis ces 20 dernières années. La maison Hermès a été la dernière à entrer dans notre groupe de mécènes. Ça, c'était vraiment l'aboutissement, car tous les groupes de luxe qui sont basés en France se retrouvent autour de la table dans une même optique, qui est d'accompagner la jeune création. Pour être sélectionné, il faut qu'une marque soit créative, sinon ça n'a pas de sens. Puis, parallèlement à ça, il faut qu'il y ait un potentiel en matière de développement global qui soit intéressant. Il y a aussi cette dimension importante qui est de s'implanter en France, pas juste par opportunité pour défiler, mais pour devenir une marque française, avec tout ce que ça implique en termes d'impôt, de création d'emplois et de maintien d'une réelle industrie en France. C'est vrai que nous avons beaucoup d'atouts concernant ce savoir-faire très haut de gamme. Toutes les marques rêvent de ce potentiel. J'ai inventé ce boulot, il n'y a pas de distance, la curiosité est intacte. Les plus beaux moments de l'ANDAM ce sont les créateurs, les rencontres, mais c'est aussi d'avoir réussi a réunir tous ces gens et de les avoir embarqué dans cette mission. À un moment donné, on ne peut pas se dire qu'on s'est trompé ou que l'on a fait quelque chose de mal. Donc, on ne pense pas à faire autre chose. Ce qui importe, c'est que ce soit quelque chose d'utile. En effet, je me rends compte que ça leur donne un espace, ça leur permet d'exister. C'est passionnant de voir que les groupes de luxe, qui, en termes de budget, de défilé prennent beaucoup de place, ont cette intelligence de dire : "avec l'ANDAM, on donne généreusement, on fait de la place à la relève". C'est un projet qui est très épanouissant à tous les niveaux et aussi pour les partenaires. On n'a pas envie de faire autre chose, on a juste envie que ça continue, qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient impliqués, qu'il y ait de plus en plus de talents, que ça change la vie de tous ces gens, que les succès soient fulgurants et qu'ils soient compétitifs internationalement. La personnalité de Pierre Bergé, qui m'accompagnait, faisait qu'on avançait. C'est quelqu'un qui n'a jamais douté du bien-fondé de cette affaire. Avec quelqu'un d'aussi sûr et déterminé, il n'y a pas la possibilité que ça ne marche pas. RÉFÉRENCES DANS L'ÉPISODE École du Louvre ICARTPierre BergéLaurence Benaïm Didier Grumbach Martin MargielaIris Van HerpenStéphane AshpoolLe prix LVMHLe festival de HyèresGlenn Martens de Y/projectAntonin Tron de Atlein See Privacy Policy at https://art19.com/privacy and California Privacy Notice at https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.
Martin Margiela thì không cần phải nói nhiều – được coi như là 1 cây đại thụ trong nền thời trang và các công trình mà ông đã làm đều có những tác động tới nền công nghiệp ăn mặc của con người tới thời điểm hiện tại. Trong đó, không thể không nhắc tới fashion show đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử thời trang cũng như bước tiến ảnh hưởng của Martin Margiela. Đó là Fashion Show năm 1989. Mời các bạn nghe podcast.
Martin Margiela thì không cần phải nói nhiều – được coi như là 1 cây đại thụ trong nền thời trang và các công trình mà ông đã làm đều có những tác động tới nền công nghiệp ăn mặc của con người tới thời điểm hiện tại. Trong đó, không thể không nhắc tới fashion show đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử thời trang cũng như bước tiến ảnh hưởng của Martin Margiela. Đó là Fashion Show năm 1989. Mời các bạn nghe podcast.
On vous jure qu'on ne fait pas exprès, mais dès qu'on ouvre la bouche, quelque chose de sexuel en sort. Soit on a l'esprit mal placé, soit la langue française est vraiment mal fichue. On laissera Jean-Mich-iel Blanquer, linguiste autoproclamé, en juger.Ce dont on parle dans cet épisode de LMK :L'écho du BataclanLe titre All too well de Taylor SwiftLe compte instagram @LeschroniquesdunenantaiseL'émission America's Next Top ModelLe titre d'Odezenne Je veux te baiserLe clip de Madonna, Dark Ballet avec Mykki BlancoLe titre de Mykki Blanco avec Woodkid, High school never endsLe whiteface de Mykki Blanco Oser sortir tout seulL'exposition Thierry Mugler, couturissimeL'article d'Anthony sur Thierry MuglerL'exposition Martin Margiela à Lafayette AnticipationsLe salon de thé Kodama ParisLa réouverture des grosses salles de concertL'artiste CerroneL'atelier dégustation du resto Dans le noirLaisse-moi kiffer est un podcast de Madmoizelle présenté par Mymy Haegel. Avec Aïda Djoupa, Anthony Vincent et Mathis Grosos. Réalisation, musique et édition : Mathis Grosos. Production et rédaction en chef : Mymy Haegel. Direction de la rédaction : Mélanie Wanga. Direction générale : Marine Normand.Abonnez-vous à Laisse-moi kiffer :Sur Apple Podcasts • Sur Deezer • Sur Spotify Et suivez-nous sur Instagram :Laisse-moi kiffer (@laissemoikiffer)Mymy (@mymyhgl)Anthony (@anthonyvincnt)Aïda (@aitremadea)Mathis (@mathisgrosos) Voir Acast.com/privacy pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.
On vous jure qu'on ne fait pas exprès, mais dès qu'on ouvre la bouche, quelque chose de sexuel en sort. Soit on a l'esprit mal placé, soit la langue française est vraiment mal fichue. On laissera Jean-Mich-iel Blanquer, linguiste autoproclamé, en juger.Ce dont on parle dans cet épisode de LMK :L'écho du BataclanLe titre All too well de Taylor SwiftLe compte instagram @LeschroniquesdunenantaiseL'émission America's Next Top ModelLe titre d'Odezenne Je veux te baiserLe clip de Madonna, Dark Ballet avec Mykki BlancoLe titre de Mykki Blanco avec Woodkid, High school never endsLe whiteface de Mykki Blanco Oser sortir tout seulL'exposition Thierry Mugler, couturissimeL'article d'Anthony sur Thierry MuglerL'exposition Martin Margiela à Lafayette AnticipationsLe salon de thé Kodama ParisLa réouverture des grosses salles de concertL'artiste CerroneL'atelier dégustation du resto Dans le noirLaisse-moi kiffer est un podcast de Madmoizelle présenté par Mymy Haegel. Avec Aïda Djoupa, Anthony Vincent et Mathis Grosos. Réalisation, musique et édition : Mathis Grosos. Production et rédaction en chef : Mymy Haegel. Direction de la rédaction : Mélanie Wanga. Direction générale : Marine Normand.Abonnez-vous à Laisse-moi kiffer :Sur Apple Podcasts • Sur Deezer • Sur Spotify Et suivez-nous sur Instagram :Laisse-moi kiffer (@laissemoikiffer)Mymy (@mymyhgl)Anthony (@anthonyvincnt)Aïda (@aitremadea)Mathis (@mathisgrosos) Voir Acast.com/privacy pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.
01:04min - “The person who makes something today isn't the same person who makes something tomorrow” ~ Rick Rubin-10:30min - Beste Winterjacke -13:00min - Abendessen mit Rick Owens, Francis Bacon oder Martin Margiela?-37:00min - Künstler und ihre lieblings Snacks-44:10min - Unsere Snack-Favorites-47:55min - Last Cops Yannick: Helmut Lang Blazer, Dirkkembgers Metal Heel Boots, Nu-In Hoodie, Margiela Combat Boots, Flip Flops, Schwarze Levis 501-50:55min - Musikempfehlungen der Woche (feat. Arca, Paula Hartmann)-53:00min - Portrait: Olivier Theyskens
En este capítulo suena lo más emocionante que ha aparecido en el radar de Microtráfico durante los últimos meses. Un surtido musical de 18 temas compilados entre los links que llegan al DM, las recomendaciones de lxs amigxs del podcast y la curiosidad personal de siempre. Tracklist: 1. Martin Margiela ft Juaxo: "Visión nocturna" 2. Ivo Wan Kenobi x S1naka: "Camisa negra" 3. Velem: "Domingo sato" 4. Fendireplica ft Sussypurr: "Pasado y presente" 5. Nihla x Akatumamy: "Papi TKM" 6. Whoisaurora: "Thank u baby" 7. Yang ft Synder: "Saoko" 8. Kidd Yelo ft f4iryx0xo: "IG LIVE!" 9. S3y: "Shake it slow" 10. DobelGvng: "La playa" 11. Kidd Basashi: "Tan fría" 12. Repsak x Jaradd: "Perderte" 13. Aka.balentino: "Amigos" 14. Ryot: "Fuera de mí" 15. Big Diux ft Yxngtriip, Shymmy: "ЖЕРТВА (Sacrificio)" 16. Artujo x Rezskai x Hxgu x Amarowo: "Lo vomito" 17. X Undefined: "Zara" 18. Bilze: "Eating ramen" Edición por @bpmskar / Beats por @crismolavision / Diseño por @lajavimancilla Edición por @bpmskar / Beats por @crismolavision / Diseño por @lajavimancilla
Aos 25 anos, Zendaya é a pessoa mais jovem da história a receber o título de ícone fashion pelo CFDA. Confira neste episódio como a atriz passou do Disney Channel à protagonista respeitada de produções dramáticas e conquistou o mundo da moda com seu estilo. E ainda: a exposição de Martin Margiela, o lançamento da grife própria da Farfetch, o ranking das marcas mais quentes do trimestre e muito mais. Montagem e publicação: Compasso Coolab Roteiro: Milene Chaves Este episódio usou trechos da abertura da série No ritmo e das músicas Replay, de Zendaya; Fashion is my Kriptonite, com Zendaya e Bella Thorne; Balenciaga, de FILV; Nem um pouquinho, de Duda Beat; Therefore I am, de Billie Eilish; e Dance to the music, de Sly and the family Stone).
Kunstenaar Rinus Van de Velde zet een nieuwe stap in zijn oeuvre: hij stapt over van houtskool naar kleurrijk oliepastel. Ook mode-ontwerper Martin Margiela maakt een ommezwaai: hij presenteert voor het eerst beeldende kunst in Lafayette Participations in Parijs. Chris Dercon vertelt er meer over. Christophe Vekeman leest het onthutsende boek Zelfmoord van de Fransman Edouard Levé.
“Martin Margiela“à Lafayette Anticipations – Fondation d'entreprise Galeries Lafayette, Parisdu 20 octobre 2021 au 2 janvier 2022Interview de Rebecca Lamarche-Vadel, directrice Lafayette Anticipations et commissaire de l'exposition,par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 19 octobre 2021, durée 16'21.© FranceFineArt.Communiqué de presse Commissaire : Rebecca Lamarche-Vadel, directrice Lafayette AnticipationsPour sa première exposition monographique, Lafayette Anticipations invite Martin Margiela à prendre possession et métamorphoser l'ensemble de ses espaces.Entre installations, sculptures, collages, peintures et film, cette exposition présente plus d'une quarantaine d'oeuvres inédites et poursuit une hypothèse : Martin Margiela a toujours été un artiste. Reconnu internationalement depuis la fin des années 80 dans le domaine de la mode, il s'est attaché, durant toute sa carrière de créateur, à en bouleverser un à un les codes au travers de défilés, de matières et de silhouettes devenus depuis des révolutions conceptuelles et esthétiques.La puissance et l'audace des gestes qu'il a déployés ont repoussé les frontières de l'art, au-delà de ses territoires classiquement consacrés. Il n'a jamais cessé de proposer de nouvelles zones d'expérience en étendant en permanence les limites de l'oeuvre.Pensée comme une oeuvre d'art totale, l'exposition à Lafayette Anticipations est une expérience qui poursuit l'obsession de l'artiste pour la transformation et le détournement.Prenant les habitudes des visiteur.euse.s à contre-pied, chacun.e est invité.e à entrer par la sortie de secours et à s'immerger dans un parcours labyrinthique au gré duquel les oeuvres apparaissent et disparaissent selon différents points de vue ménagés au fil de la visite.Fidèle à son iconoclasme, c'est au travers d'une grande variété de médiums que l'exposition se déploie. Les références de Martin Margiela concilient sans hiérarchie un tableau du Caravage et un emballage de coloration pour cheveux. L'ensemble de ces emprunts forme le portrait d'un artiste qui n'a de cesse de s'interroger sur l'exercice du regard et de l'attention.L'ensemble des oeuvres, produit en grande partie sur place dans les ateliers de la Fondation, reprend des obsessions propres à l'artiste, le corps y est très présent : anatomies inspirées de la tradition académique, cheveux et épiderme frôlant l'abstraction comme autant de traces du passage du temps.Le thème de la disparition est omniprésent, Martin Margiela n'a jamais eu peur de l'absence. Chez lui, la vie d'un objet ou d'un être n'est jamais terminée, il est toujours en mutation, prompt à une multitude de renaissances.Pour l'artiste, l'idée même de fin est un fantasme, et l'inachèvement un état fondamental.A contre-courant des valeurs dominantes, Martin Margiela célèbre la beauté du vulnérable, de la fragilité et de la fugacité. Il parvient, en ajustant nos perspectives, à transformer l'anodin et le trivial en sujets propices à la découverte, à la surprise et à une forme de réenchantement. Voir Acast.com/privacy pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.
Čo všetko v sebe ukrýva tvorba maestra Margielu a aký je kľúč k pochopeniu jeho kolekcií? Podpor nás na Patreone: patreon.com/ftapes Sleduj náš Instagram: kazety_ftapes
Our latest guest is Lutz Huelle, creative designer and founder of his eponymous label. Join us along with our host, Godfrey Deeny, Global Editor-in-Chief at Fashion Network, as Lutz talks about his background, how he arrived in Paris and became an influential designer. Discover his unique experience of working with the fashion genius Martin Margiela, finding investors, and starting his own project. Support the show (https://www.luxurynsight.com/)
Our latest guest is Lutz Huelle, creative designer and founder of his eponymous label. Join us along with our host, Godfrey Deeny, Global Editor-in-Chief at Fashion Network, as Lutz talks about his background, how he arrived in Paris and became an influential designer. Discover his unique experience of working with the fashion genius Martin Margiela, finding investors, and starting his own project.
Ak je Raf Simons otcom modernej high fashion, Margiela musí byť jej dedom. Podpor nás na Patreone: patreon.com/ftapes Sleduj náš Instagram: kazety_ftapes
Director & Chief Curator of MoMu – Fashion Museum Antwerp, Kaat Debo, joins Dominique Nzeyimana for a sit-down. Kaat Debo is one of the foremost guardians and champions of Belgian fashion as well as a noted author whose staple publications shed new light on greats like Martin Margiela, Olivier Theyskens & Walter Van Beirendonck. On this episode, Kaat retells her journey from academia to getting that first foot in the door as a curator. Peer behind the seams of MoMu as Kaat remembers the museum's beginnings, shares what makes an exhibition magical and outlines the inclusion work to be done. You'll also hear Kaat Debo's choice memories of working with designer legends like Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten and Stephen Jones and the importance of trust to build an exhibition. She also shares how she is pondering the future of sustainability at MoMu and what it could mean to be a true hub for fashion culture. Kaat and Dominique also discuss what is to be expected from the grand reopening of the renovated MoMu and its accompanying exhibitions & events this September. More info on the official reopening programme ‘Fashion 2.021 Antwerp – Fashion/Conscious'. Follow MoMu - Fashion Museum Antwerp here. Follow The Most: on Instagram. on Facebook.
Director & Chief Curator of MoMu – Fashion Museum Antwerp, Kaat Debo, joins Dominique Nzeyimana for a sit-down. Kaat Debo is one of the foremost guardians and champions of Belgian fashion as well as a noted author whose staple publications shed new light on greats like Martin Margiela, Olivier Theyskens & Walter Van Beirendonck. On this episode, Kaat retells her journey from academia to getting that first foot in the door as a curator. Peer behind the seams of MoMu as Kaat remembers the museum's beginnings, shares what makes an exhibition magical and outlines the inclusion work to be done. You'll also hear Kaat Debo's choice memories of working with designer legends like Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten and Stephen Jones and the importance of trust to build an exhibition. She also shares how she is pondering the future of sustainability at MoMu and what it could mean to be a true hub for fashion culture. Kaat and Dominique also discuss what is to be expected from the grand reopening of the renovated MoMu and its accompanying exhibitions & events this September. More info on the official reopening programme ‘Fashion 2.021 Antwerp – Fashion/Conscious'. Follow MoMu - Fashion Museum Antwerp here. Follow The Most: on Instagram. on Facebook.
On today's episode, I talk to musician Trevor Kampmann. Born in Naperville, IL in the early '70s, Trevor began making music under the name Sea Saw in the early '90s on the indie label Simple Machines, after that recording as hollAnd. Aside from releasing over 12 CDs and DVDs under the hollAnd moniker - many of them on TeenBeat Records, he has worked on countless recordings for bands such as Explosions in the Sky, Cat Power, and Flin Flon (whose song 'Floods' became the theme for CNN's Anderson Cooper 360). Trevor has collaborated often with photographer Mark Borthwick both in music and in various art installations, and he has also produced music for avante-garde fashion designers such as Martin Margiela and ZERO by Maria Cornejo. Kampmann is currently owner of Analogous Digital, a mastering studio in Washington, DC. This is the website for Beginnings, subscribe on Apple Podcasts, follow me on Twitter.
00:26min - “When I die, bury me inside the Gucci store” ~ 2 Chainz-02:45min - Musikempfehlungen der Woche (feat. Ufo361, Schmyd)-08:11min - Meinung zu “Instagram-Marken/Produkte” (beispiel Bottega Veneta etc.)-44:45min - Last Cops Yannick: Levis 505, Levis 527, Zara Flare-Hose, Ann Demeulemeester Derbys, Anidh Kapoor Buch, Albert Camus “Der Fall” Buch, Martin Margiela “The Womens Collection 89 - 09” Buch, A-Magazine by Martin Margiela, Onyx Vase-51:44min - Wie zeigt man heutzutage Support/ Feedback-01:08:10min - Portrait: David Casavant
More than 15 years after the last episode’s air date, SATC is making a return to the small screen. Is it necessary? How will the characters deal with a drastically different New York? What will they be discussing now? Fashion? Sustainability? Social media? Social distancing? And just what are they going to do with the whole Samantha situation? So many questions… and so much fun to speculate. This week we jump into some of the biggest questions surrounding the show’s reboot as well as take a look back at the ground breaking fashion of the original. It’s safe to say that the show inspired a generation of women, ourselves included. Listen in to hear what the original meant to us and what we hope to see the characters wearing this time around. Plus in Style Snacks, Alaia has a new Creative Director, Martin Margiela’s art show has been postponed, Erdem launches bridal and NYFW is no more. www.runwaywalkscurrenttalks.com https://www.instagram.com/runwaywalkscurrenttalks/ https://twitter.com/RunwayTalks https://www.youtube.com/channel/UCW7W32h_5l7nnlrL1vazjlw/featured
提到時裝史就一定少不了「安特衛普六君子」，當這六位設計師，乘坐浪漫敞篷跑車，沒有邀請函卻有好作品，不請自來登陸倫敦時裝周時，驚豔了整個時尚圈，他們風格各異，個人特色鮮明而前衛。準確來說「安特衛普六君子」有6+1個人。而那個「+1」也是來自比利時同時被大衆時尚媒體奉為神級人物的Maison Martin Margiela。他雖然隱退時尚圈數十年，卻始終被提起，影響著Raf Simons等一批現仍活躍在一線的設計師。Martin Margiela與分趾鞋許多人認識Martin Margiela的同名品牌Maison Martin Margiela是從“Tabi分趾鞋”開始。這雙1989年的第一場秀出現的鞋款，一直到現在都還在售賣當中。靈感來源是Martin Margiela有一次在東京，看到傳統日本扁平的棉分趾鞋，他的腦海裡萌生一個想法，為什麽不做一個高跟，軟皮的分趾鞋呢？這款鞋至今仍是Maison Margiela的代表設計之一。Martin Margiela的白色宇宙和山本耀司以及川久保玲鍾愛的黑色不同，Maison Margiela認為白色才是蘊含了無限可能的顔色。為了呈現比較極致的時裝，Margiela認為需要在一個類似宇宙一樣沈浸的空間。而後這個空間需要圍繞一個顔色構建出來，他想到了白色，並將所有的事物都漆成了白色。Maison Margiela店員，以及工作人員的制服，到現如今也是白色的實驗室工作服 。Maison Margiela的工作人員穿著白色實驗室工作服，出現在秀場謝幕中，成爲Maison Margiela獨特的色彩語言。..完整文稿內容同時發佈在微信公眾號：(秋千swing）歡迎來加我哦！
Welcome to 2021! And while we may have taken off a couple of weeks for the holidays, fashion news did not. This week we catch up on everything that happened during break and in true 2020 fashion it was anything but dull. First up, we remember Pierre Cardin and Stella Tennant who both passed prior to the new year. Next, Conde Nast is making moves with Anna Wintour’s promotion to Chief Content Officer and Vogue’s announcement of a new fashion news show. Saint Laurent’s Summer 21 collection was… well… the location provided quite a few logistical questions. The LVMH and Tiffany merger is finally drawing to close. Then, Alexander Wang responds to sexual assault allegations. And finally, Martin Margiela will be showing his art for the first time in a Paris exhibit and Pat McGrath was awarded the title of Dame of the British Empire. Phew, Happy New Year! www.runwaywalkscurrenttalks.com https://www.instagram.com/runwaywalkscurrenttalks/ https://twitter.com/RunwayTalks https://www.youtube.com/channel/UCW7W32h_5l7nnlrL1vazjlw/featured
提到時裝史就一定少不了「安特衛普六君子」，當這六位設計師，乘坐浪漫敞篷跑車，沒有邀請函卻有好作品，不請自來登陸倫敦時裝周時，驚豔了整個時尚圈，他們風格各異，個人特色鮮明而前衛。準確來說「安特衛普六君子」有6+1個人。而那個「+1」也是來自比利時同時被大衆時尚媒體奉為神級人物的Maison Martin Margiela。他雖然隱退時尚圈數十年，卻始終被提起，影響著Raf Simons等一批現仍活躍在一線的設計師。Martin Margiela與分趾鞋許多人認識Martin Margiela的同名品牌Maison Martin Margiela是從“Tabi分趾鞋”開始。這雙1989年的第一場秀出現的鞋款，一直到現在都還在售賣當中。靈感來源是Martin Margiela有一次在東京，看到傳統日本扁平的棉分趾鞋，他的腦海裡萌生一個想法，為什麽不做一個高跟，軟皮的分趾鞋呢？這款鞋至今仍是Maison Margiela的代表設計之一。Martin Margiela的白色宇宙和山本耀司以及川久保玲鍾愛的黑色不同，Maison Margiela認為白色才是蘊含了無限可能的顔色。為了呈現比較極致的時裝，Margiela認為需要在一個類似宇宙一樣沈浸的空間。而後這個空間需要圍繞一個顔色構建出來，他想到了白色，並將所有的事物都漆成了白色。Maison Margiela店員，以及工作人員的制服，到現如今也是白色的實驗室工作服 。Maison Margiela的工作人員穿著白色實驗室工作服，出現在秀場謝幕中，成爲Maison Margiela獨特的色彩語言。..完整文稿內容同時發佈在微信公眾號：(秋千swing）歡迎來加我哦！
提到時裝史就一定少不了「安特衛普六君子」，當這六位設計師，乘坐浪漫敞篷跑車，沒有邀請函卻有好作品，不請自來登陸倫敦時裝周時，驚豔了整個時尚圈，他們風格各異，個人特色鮮明而前衛。準確來說「安特衛普六君子」有6+1個人。而那個「+1」也是來自比利時同時被大衆時尚媒體奉為神級人物的Maison Martin Margiela。他雖然隱退時尚圈數十年，卻始終被提起，影響著Raf Simons等一批現仍活躍在一線的設計師。Martin Margiela與分趾鞋許多人認識Martin Margiela的同名品牌Maison Martin Margiela是從“Tabi分趾鞋”開始。這雙1989年的第一場秀出現的鞋款，一直到現在都還在售賣當中。靈感來源是Martin Margiela有一次在東京，看到傳統日本扁平的棉分趾鞋，他的腦海裡萌生一個想法，為什麽不做一個高跟，軟皮的分趾鞋呢？這款鞋至今仍是Maison Margiela的代表設計之一。Martin Margiela的白色宇宙和山本耀司以及川久保玲鍾愛的黑色不同，Maison Margiela認為白色才是蘊含了無限可能的顔色。為了呈現比較極致的時裝，Margiela認為需要在一個類似宇宙一樣沈浸的空間。而後這個空間需要圍繞一個顔色構建出來，他想到了白色，並將所有的事物都漆成了白色。Maison Margiela店員，以及工作人員的制服，到現如今也是白色的實驗室工作服 。Maison Margiela的工作人員穿著白色實驗室工作服，出現在秀場謝幕中，成爲Maison Margiela獨特的色彩語言。..完整文稿內容同時發佈在微信公眾號：(秋千swing）歡迎來加我哦！
提到時裝史就一定少不了「安特衛普六君子」，當這六位設計師，乘坐浪漫敞篷跑車，沒有邀請函卻有好作品，不請自來登陸倫敦時裝周時，驚豔了整個時尚圈，他們風格各異，個人特色鮮明而前衛。準確來說「安特衛普六君子」有6+1個人。而那個「+1」也是來自比利時同時被大衆時尚媒體奉為神級人物的Maison Martin Margiela。他雖然隱退時尚圈數十年，卻始終被提起，影響著Raf Simons等一批現仍活躍在一線的設計師。Martin Margiela與分趾鞋許多人認識Martin Margiela的同名品牌Maison Martin Margiela是從“Tabi分趾鞋”開始。這雙1989年的第一場秀出現的鞋款，一直到現在都還在售賣當中。靈感來源是Martin Margiela有一次在東京，看到傳統日本扁平的棉分趾鞋，他的腦海裡萌生一個想法，為什麽不做一個高跟，軟皮的分趾鞋呢？這款鞋至今仍是Maison Margiela的代表設計之一。Martin Margiela的白色宇宙和山本耀司以及川久保玲鍾愛的黑色不同，Maison Margiela認為白色才是蘊含了無限可能的顔色。為了呈現比較極致的時裝，Margiela認為需要在一個類似宇宙一樣沈浸的空間。而後這個空間需要圍繞一個顔色構建出來，他想到了白色，並將所有的事物都漆成了白色。Maison Margiela店員，以及工作人員的制服，到現如今也是白色的實驗室工作服 。Maison Margiela的工作人員穿著白色實驗室工作服，出現在秀場謝幕中，成爲MaisonMargiela獨特的色彩語言。..完整文稿內容同時發佈在微信公眾號：(秋千swing）歡迎來加我哦！
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Aujourd'hui nous recevons Prune Axer, nouvelle gérante de l'emblématique boutique lilloise, Série Noire. Prune a décidé de reprendre le business familial et de poursuivre la vision qu'Emmanuelle et Olivier Axer ont développé pendant 40 ans. En 2019, après un parcours complet dans différentes maisons, elle décide de tout lâcher pour vivre son envie d'entreprendre. Elle permet à ses parents de se concentrer pleinement sur leur nouvelle activité de dirigeants de l'incubateur français Maison de Mode et de conserver le point de vente dans le giron familial. Ambitieuse, mesurée, réaliste et extrêmement motivée elle partage avec nous ses projets de développement autours de l'expérience client en point de vente et sur le digital, nous explique comment concilier une stratégie d'image avec la réalité économique, et comment l'offre de seconde main lui permet de dynamiser son point de vente. Très bonne écoute, https://www.tranoi.com/ https://www.riccardograssi.com/ https://www.tomorrowltd.com/ https://www.pittimmagine.com/ Pour soutenir le podcast : S'abonner à Wholesale Is Not Dead pour ne pas rater la sortie du prochain épisode ! Mettre 5 étoiles et laisser un commentaire sympa sur Apple Podcast pour aider d'autres personnes à découvrir le podcast. Pour nous poser des questions c'est par ici : info@marsbranding.com. Sur instagram : @marsbrandingagency
In this week's episode of #AbsolutelyWrite, host Aditi Surana is joined by Ramesh Nair who is the Artistic Director in Paris, that had been dormant for 30 years before Ramesh was asked to revive it by the LVMH group. Ramesh was born in a small village in Kerala to a father who worked in the army, he struggled his way through many schools around the country being an undiagnosed dyslexic & was part of the very first batch of the National Institute of Fashion & Technology (NIFT) in 1988. After graduating he created one of the earliest fashion labels in India and paved his way to the fashion capital of the world, where he worked with Hermes for 10 years.Aditi and Ramesh talk about his journey of how a boy from Kerala made his way to work with the most iconic brands in Europe. Aditi decodes his personality by looking at his handwriting and talks about his unique process of decision-making ability and much more.Do listen to this episode if you want to know about:1. What did Ramesh learn from his experience of working with his mentor Martin Margiela for almost ten years in Hermes?2. Why does he believe that ‘pursuit of excellence’ is an innate quality & no school, no teacher can teach you that?3. How his handwriting depicts a specific decision-making trait that often confuses by most of his colleagues?Tune in to find out more about graphology on #AbsolutelyWrite with Aditi Surana.You can follow Ramesh on social media:Instagram: @rameshnair_ (https://www.instagram.com/rameshnair_/)Linkedin: (https://www.linkedin.com/in/ramesh-nair-9440125/)Get in touch with our host Aditi Surana on Twitter and Instagram: @aditisurana(https://www.instagram.com/aditisurana)(https://twitter.com/Aditisurana)You can listen to this show and other awesome shows on the IVM Podcasts app on Android: https://ivm.today/android or iOS: https://ivm.today/ios, or any other podcast app.You can check out our website at http://www.ivmpodcasts.com/
Filmkritiken zu "Komm und Sieh", "Martin Margiela Mythos der Mode" und "Clouds" Review, Kritik Titel: Clouds Original: Clouds Startdatum: 16.10.2020 Länge(min): 121 FSK: keine Angabe Regie: Justin Baldoni Darsteller: Fin Argus, Sabrina Carpenter, Madison Iseman uvm. Verleih: Disney + Trailer Titel: Martin Margiela- Mythos Der Mode Original: Martin Margiela - In His Own Words Startdatum: 15.10.2020 Länge(min): 90 FSK: 0 Regie: Reiner Holzemer Darsteller: Martin Margiela, Jean-Paul Gaultier, Carine Roitfeld uvm. Verleih: Filmwelt Verleihagentur Trailer Titel: Komm und sieh Original: Idi i smotri Startdatum: 22.10.2020 Länge(min): 144 FSK: 16 Regie: Elem Klimow Darsteller: Aleksey Kravchenko, Olga Mironova, Jüri Lumiste uvm. Verleih: Drop-Out Cinema eG Trailer Haupt-RSS-Feed | Filmkritiken-RSS-Feed iTunes (Hauptfeed) | iTunes (Filmkritiken) Spotify (Hauptfeed) | Spotify (Filmkritiken) Website | Twitter | Facebook | Instagram Skype: dertelestammtisch@gmail.com Teilnehmer*innen: Eva Facebook LuisaFacebook | Twitter | Instagram Lukas Facebook | Twitter | Instagram | Letterboxd PaulFacebook | Instagram Sarah Facebook | Twitter Stu Facebook | Twitter | Instagram Sven Facebook | Instagram i used the following sounds of freesound.org: Musical Snapshots by Columbia Orchestra Short Crowd Cheer 2.flac by qubodup License (Copyright): Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Folge direkt herunterladen
O fruto das lentes de um dos fotógrafos mais icônicos do século 20 sob um ângulo desconhecido do público. Esse é o objetivo da exposição "Man Ray e a Moda", em cartaz no Museu de Luxemburgo, em Paris. Pioneiro da fotografia de moda, Emmanuel Radnitsky – verdadeiro nome de Man Ray – chegou dos Estados Unidos na capital francesa no início dos anos 1920. A fotografia, que não era considerada uma arte pelo americano, não fazia parte de seus planos. Amigo de Marcel Duchamp, Jean Cocteau e Francis Picabia, seu objetivo era se dedicar à pintura. Para Man Ray, a fotografia era apenas uma forma de sobreviver na Paris dos anos 1920. Não era à toa que ele se autodesignava um "fautographe", uma brincadeira com a palavra "faute" (erro, em francês) e "photographe" (fotógrafo). Para ser reconhecido como um artista, ele criou uma nova estética, levando o dadaísmo e o surrealismo para as revistas Vogue, Vanity Fair, Harper's Bazaar, e conquistando grandes nomes da moda, como Paul Poiret, Gabrielle Chanel e Elsa Schiaparelli. Essa incessante busca para elevar a fotografia a seu conceito de arte também estimulou o americano a desenvolver e aplicar novas estéticas e técnicas em suas fotografias, como a "solarização" e a "reticularização", além da granulação e transposição de imagens – artíficios tão vanguardistas quanto valiosos, que continuam a influenciar o mundo da moda. "Man Ray inspira até hoje os estilistas, como Martin Margiela, por exemplo, atraído por esse lado surrealista de sua obra. Já dentro do universo da fotografia, ele criou astúcias em um tempo onde não havia Photoshop. Essas técnicas continuam sendo utilizadas pelos fotógrafos, mas digitalmente, através de programas. Man Ray fazia isso manualmente: ele foi um pioneiro dos efeitos", avalia a curadora da exposição e historiadora de moda, Catherine Ormen. A conexão entre a cultura de massa e a arte abstrata atravessou as décadas e também continua a encantar o público. Para visitar a exposição no Museu de Luxemburgo, por exemplo, é necessária uma reserva prévia de bilhetes para evitar grandes aglomerações nas salas. Para vários dias da mostra, os horários já estão esgotados. "Acho que o que encanta o público é simplesmente a magia que vem do surrealismo, que perturba a visão ordinária das coisas. É a descoberta de algo estranho. Além disso, a moda é algo que fala a todos, por isso o público dessa exposição é tão diversificado. Essa 'estranheza' nas fotografias de Man Ray não assusta e faz sonhar. Ele escapa da visão de documentarista das roupas para fazer algo que incita o sonho. Ele soube dar essa pincelada onírica às suas fotos", afirma Catherine Ormen. Várias das célebres obras de Man Ray estão expostas no Museu de Luxemburgo, como Preto e Branca, em que a companheira Kiki de Montparnasse posa ao lado de uma máscara; As Lágrimas, clicada para uma publicidade de maquiagem; Mulher com Cabelo Longo, além dos famosos retratos de Gabrielle Chanel e de Lee Miller, modelo e estagiária de quem Man Ray se tornou amante e que, mais tarde, teve uma brilhante carreira como fotógrafa de guerra. Para Emmanuelle de L'Ecotais, historiadora de arte e especialista na obra do americano, através das imagens, o artista conseguiu entrar no inconsciente coletivo. "Há algumas obras que Man Ray criou nos anos 20 que se tornaram ícones, que todo mundo conhece. Elas têm um impacto visual tão grande que até hoje funcionam extremamente bem. Acho que dois aspectos principais atraem o público: a força estética dessas imagens, mas também a profundidade – porque as fotos de Man Ray têm um sentido, não são apenas belas imagens. Há algo por trás do aspecto visual que é sempre muito intrigante e que cria uma espécie de fascinação", diz. Mulher ocupa espaço central na obra de Man Ray A exposição no Museu de Luxemburgo também evidencia o espaço central da mulher na obra de Man Ray. Longe de ser um objeto, como para muitos fotógrafos de moda, as personagens do surrealista americano têm protagonismo e força. Segundo Emmanuelle de L'Ecotais, o artista acompanhou e foi influenciado pela liberação das mulheres. "Ele vive nessa época, os anos 1920 em Paris, quando a situação da mulher está mudando: elas começam a usar calça, a fumar, a cortar os cabelos, têm Gabrielle Chanel como representante. E Man Ray era fascinado pelas mulheres e pela feminilidade. Então, ele tem essa vontade de valorizar a mulher. Em suas fotos, as personagens femininas não são consideradas como um objeto, mas são cultuadas, devido à sua fascinação e a seu amor incondicional." A exposição "Man Ray e a Moda" fica em cartaz no Museu de Luxemburgo, em Paris, até 17 de janeiro de 2021.
Der belgische Modedesigner Martin Margiela ist bis heute ein Phantom. Trotz des Hypes um sein Pariser Modelabel "Maison Martin Margiela" hat er es verstanden, der Öffentlichkeit fernzubleiben. Dem Münchner Filmemacher Reiner Holzemer ist also etwas Außergewöhnliches gelungen mit seinem dokumentarischen Porträt über Martin Margiela, den "Mythos der Mode". Von "The Hollywood Reporter" wurde dieser Film zur "besten Fashion Documentary des Jahrzehnts" ernannt. Barbara Knopf hat den Film gesehen. Unsere weiteren Themen: Uneitler Alt-68er - Mit Helmut Lethen legt ein großer Intellektueller der Bundesrepublik seine Autobiographie vor / Begegnungs- und Gedenkstätte: In Sobibor erinnert eine neue Dauerausstellung an die Ermordung hunderttausender Menschen in diesem deutschen Vernichtungslager / Und in der Münchner Pinakothek der Moderne widmet man sich dem Verhältnis der Architektur zum Computer.
The boys discuss Margaret Howell Spring 21, Burberry Spring 21, and the upcoming JJJJound x Reebok collaboration. In addition, we kick off our "Mount Rushmore of Impactful Designers" series with Maison Martin Margiela.
On this edition of The Arts Section, host Gary Zidek talks with Chicago Department of Cultural Affairs and Special Events Commissioner Mark Kelly about some of the city's virtual music programming coming up. The Dueling Critics, Kerry Reid and Jonathan Abarbanel, join Gary remotely to talk about a new work from a youth-led theater project. Later, Gary catches up with the founder of a local festival that's dedicated to amplifying the voices of international playwrights. Plus, a story about a Chicago company that's keeping facial coverings stylish. And Gary reviews a new documentary about renowned fashion designer Martin Margiela.
Well here we are at the end of summer… and we’re still in quarantine. While it’s a little more “normal” than it was five months ago, our shopping and self-care habits still aren’t quite the same. This week we examine our behaviors to see just how much the virus has changed the categories we’re buying and methodology. Spoiler: there’s a lot more online shopping for home “stuff.” But it’s not just about shopping, listen in to hear how we’ve been spending our time and refocusing on what’s really important. Plus in Style Snacks, Aunt Becky’s sentenced to some jail time, Rent the Runway is closing it’s physical stores, Meena Harris is making some cool stuff, Martin Margiela is streaming via your favorite boutiques and Supreme taps Pat McGrath for their first beauty collab. www.runwaywalkscurrenttalks.com https://www.instagram.com/runwaywalkscurrenttalks/ https://twitter.com/RunwayTalks https://www.youtube.com/channel/UCW7W32h_5l7nnlrL1vazjlw/featured
(0:00) Show Open: During a pandemic, Americans rush to their favorite doctor. DR. Pepper Out of fizz: Dr Pepper suffers soda shortage amid pandemic as demand increases and other brewers warn of aluminum can supply struggles. (13:30) Entertainment News David Blaine Is Going to Fly Over New York City Holding Balloons Kanye Says It's Up to His Critics to Prove Mickey Mouse Didn't Sign His Nomination Papers (They're going with the “do your research” defense) The NBA Will Let Players Have Sex in the Bubble . . . But Tinder Randoms Aren't Allowed Brian Austin Green Is "Annoyed" that Megan Fox Moved on So Quickly (24:35) "Good News" Stories from the Coronavirus Outbreak A couple near Pittsburgh has been bringing neighbors food and refusing to take any money. One of the neighbors is a 71-year-old woman in a wheelchair. And she was so thankful, she wrote a letter to her local newspaper about how great they are. Water treatment plants in Australia are using stale beer that goes bad and turning it into energy. The plants normally get 80% of their power by mixing industrial waste and sewage to make biogas and generate electricity. Now they're generating even more by adding beer to the mix. Enough to power 1,200 homes a month. There's a 10-year-old artist in the U.K. named Daisy Watt who's so good, her paintings sell for thousands of dollars. And she donates ALL of it to charity. One of her paintings recently raised over $2,000 for healthcare workers. And in the last three years, she's raised more than 60 grand for different nonprofits. Back when stores were out of everything, a nurse in Virginia named Stacy Mason realized the long hours made it even harder for healthcare workers to get stuff. So she organized a pantry in her ICU where anyone could take what they needed, and donate what they didn't. It was such a hit, they expanded it to the entire hospital, and then a second hospital got in on it. Now she's won a "Hometown Hero" award. (37:45) Dumbass of the Day A Man Is Busted Driving Drunk on the Highway on a Lawn Mower A Woman Flips Out at Burger King When She Can't Get a Burger at 9:00 A.M. A woman in Pennsylvania was arrested after she towed her son and his friend home from a long bike ride by using a towel as a tow line . . . and her son fell off and got run over by his friend. Florida sheriff forbids deputies, visitors from wearing face masks (47:05) Scott Conditt Writer, co-director, producer of the Arizona Made independent film PLUG: MAX RELOAD AND THE NETHER BLASTERS is now available on VOD and all digital platforms (including iTunes, Amazon, anywhere you can buy movies). For more info visit maxreloadmovie.com. SYNOPSIS: When small-town video game store clerk Max Jenkins (Tom Plumley) discovers and plays the only known copy of Nether Dungeon, the legendary lost installment of the Nether Game series, he accidentally unleashes the ancient "Curse of The Ages," turning friends and family into possessed ghouls hell-bent on destroying civilization. It's up to Max and his best friends Reggie (Joey Morgan) and Liz (Hassie Harrison) along with old-school gaming gurus Eugene Wylder (Greg Grunberg) and Barton Grabowski (Joseph D. Reitman) to figure out how to beat the dark forces of The Nether before it's GAME OVER for humanity. Featuring Kevin Smith, Lin Shaye, Martin Kove, Jesse Kove and voice talent by Wil Wheaton, Max Reload and The Nether Blasters is a love letter to gaming, retro nostalgia and the wonderfully ridiculous plotlines of 1980s adventure-cinema. TRAILER VIA YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=tT_bY4m8gR4&feature=emb_title WEBSITE: http://www.cineforgemedia.com/maxreloadmovie (59:15) Herb Stratford Films opening August 14 Sputnik At the height of the Cold War, a Soviet spacecraft crash lands after a mission with just one survivor. A renowned Russian psychologist is brought in to evaluate the survivor's mental state, and it becomes clear that something very dangerous may have come back to Earth with him. A solid Russian horror film, Sputnik delivers the goods. Trailer - The Bay of Silence In The Bay of Silence, Will believes his wife Rosalind is innocent when tragedy strikes their small family. But, he soon discovers the devastating truth behind her past that links her to another unsolved crime that will have impact on all their lives. The solid, if somewhat dark drama stars Claes Bang, Olga Kurylenko and Brian Cox. Trailer - Martin Margiela: In His Own Words (Doc) A decade after leaving fashion behind, designer Martin Margiela takes a look back at his 20 years of work as one of fashion's iconic labels. Having never shown his face to the public, he preferred his clothes to speak for themselves, and this look at some of his remarkable collections and inspirations is a must-see for fashion fans. Trailer - Yusuf Hawkins: Storm over Brooklyn (Doc) (HBO) The new documentary Yusuf Hawkins: Storm Over Brooklyn takes a look at the events surrounding the 1989 murder of Yusuf Hawkins, a black teenager in Brooklyn, who was killed in by a group of white youths and the civil unrest it generated. A sobering look at a horrible crime. Trailer - Support the show: https://podcave.app/subscribe/the-world-famous-frank-show-4eehjczc See omnystudio.com/listener for privacy information.
00:23min - “Poesie kann sehr einfach sein” ~ Giuseppe Penone-10:50min - Last Cops Yannick: diese Woche nichts-12:15min - Designer Battle (Kim Jones vs. Virgil Abloh, Martin Margiela vs. Alexander McQueen etc.)-52:20min - Musikempfehlung (Run the Jewels, 2Pac etc.)-56:00min - Portrait: Jean Paul Gaultier-01:06:00min - Was magst du an Kleidungsstücken/Outfits garnicht? (Rote Schuhe, Skinny Jeans, Dad Sneaker etc.)
南朝萧统太子曾编选十九首汉朝无名氏所做古诗，作者的名字已化作烟云，但诗句却穿越年代流淌至今。“让作品自己说话”，坐在我对面的Alex同学头戴发箍，眼睛放光、字字铿锵。与这个流量时代的常规操作背道而驰，身为在亚洲有口皆碑的建筑事务所SURV的创立人和建筑师，Alex及他的设计伙伴的段位与一众大师比肩，却一直回避个人和作品的任何广告宣传，事务所创办18年, 甚至连官网都没有一个。这股对于Martin Margiela式的anonymous（匿名精神）的坚守，让他很自然的接受了我的小破台的采访（太荣幸了..）。与此同时，Alex又在他痴醉的领域广结善缘、肆意游走：服装设计，策展，室内设计，等。年过半百却带着大孩子般的真性情，和心底对于创作的“hunger”，寻觅一份”creative honesty”的同时，向自己看不惯的东西任性地说不不不。就请和我一起走进Alex爱憎分明的创意世界。(注：谈话中有cue到Alex的最爱Uma Wang, Ziggy Chen等设计品牌，敬请期待:)- 时间线 -04：00 尴尬的开场白05：00 我是谁？一个“局外人”的多元视角09：50 痛恨被捧出来的“大师”13：06 原创的核心：个人的世界观15：00 传递普世价值观的创意才会成为经典18：50 数字化给艺术创造带来的问题22：20 教育缺陷、信仰缺失导致原创匮乏26：27 对投行的抨击：一个“寄生虫”行业30：00 对媒体的态度转变33：40 不能以设计师视角人为干预建筑项目的自有灵魂35：20 好作品自己会讲话45：39 两大议题：复兴中华文化，摸索创意教育49：00 浮浅、浮躁的文化复兴实践缺乏内涵56：43 真正的文化复兴：从“老”到“新”的有机演变，形成我们自己的（文化）“灵魂”1：00：22 期望延续民国时期的创造精神 — 创造更美好的世界1：02：50 ‘中国味’最纯正的两位设计师：Uma Wang 以及 Ziggy Chen1：05：00 ‘创意的真诚性’1：09：00 把时间融入到原创中，接受自然的老化1：14：21 抵触“假”的设计，吐槽贴皮家居（再贵也是假的贴皮啊！）1：17：30 给年轻创意人们的建议：学会沉淀，不要着急1：23：57 艺术创造应具有现代普世价值，将古老的精髓注入到现代的形式中1：27：30 李小龙：传递自身世界观的文化icon1：33：19 对90后满满的爱和殷切期望1：37：15 为人处世的真诚：平衡自己在社会中的位置，有清楚的自我意识1：41：30 Alex’s authenticity #1: 听从自己内心的声音，不为金钱工作1：44：09 Alex’s authenticity #2: 行事出发点没有手段，做人真诚待人1：47：52 勇于追求梦想，还是安于现实？1：57：25 保持一份‘创意饥饿’是创意人生命的原动力2：02：43 以一则前投行人面对真我的小故事完美结束谈话- 配乐 -KWAYE - Cool KidsPink Floyd - Another brick in the wall (Part 2)- 团队 -策划/采访/剪辑： Ash文案：Sam编辑：Cynthia
Al variare repentino di opinioni in campo MODA cui siamo spettatori da qualche mese, mi aggiungo pure io e provo a dire cosa vorrei che si facesse d'ora in poi per ridefinire un obiettivo comune! In copertina l'iconico top fatto di guanti di pelle cuciti insieme come un puzzle, naturalmente firmato Martin Margiela: in qualche modo emblema di rivoluzione ed unione allo stesso tempo.. if you know, you know ❤️ Il mio profilo IG: @ultra_fragola
'Martin Margiela: In His Own Words' director Reiner Holzemer has ventured where few have and returned with an exquisite and authorised portrait of Belgian fashion enigma Martin Margiela. Reiner shares the experience of working closely with the beloved designer and the honest, open portrait he made of the world's most elusive fashion legend. Holzemer talks producing and creating films, working with Belgian rock gods dEUS for the score and finding silver linings in having limited options. He also fondly recounts meeting his co-producer Aminata Sambe while shooting with Juergen Teller in Dries Van Noten's garden and how that lead to them to making the intimate fashion documentary ‘Dries'. Follow www.instagram.com/themostpodcast Follow www.instagram.com/margielainhisownwords Don't miss the Antwerp Fashion Department's www.showww.be Please give this podcast a great review wherever you are listening to it, we appreciate you!
'Martin Margiela: In His Own Words' director Reiner Holzemer has ventured where few have and returned with an exquisite and authorised portrait of Belgian fashion enigma Martin Margiela. Reiner shares the experience of working closely with the beloved designer and the honest, open portrait he made of the world's most elusive fashion legend. Holzemer talks producing and creating films, working with Belgian rock gods dEUS for the score and finding silver linings in having limited options. He also fondly recounts meeting his co-producer Aminata Sambe while shooting with Juergen Teller in Dries Van Noten's garden and how that lead to them to making the intimate fashion documentary ‘Dries'. Follow www.instagram.com/themostpodcast Follow www.instagram.com/margielainhisownwords Don't miss the Antwerp Fashion Department's www.showww.be Please give this podcast a great review wherever you are listening to it, we appreciate you!
This week I’m sharing a conversation with Dan Thawley, Editor in Chief of A Magazine Curated By. The magazine is unique in the landscape of fashion publications. The project was started in 2004 with the concept that each issue would be guest curated by a fashion designer, who would be given free rein over the content of the magazine.“Each issue celebrates a designer’s ethos: their people, passion, stories, emotions, fascinations, spontaneity, and authenticity.”The magazine presents an opportunity for designers to get beyond just fashion, and show the broader context of their work. The reader is invited to see the world of collaborators, references, and inspirations that contribute to a designer’s perspective. We get to understand the unique point of view of each designer who curates an issue, and, as you get to the final pages, you realize that you’ve had a truly intimate experience.I’m talking to Dan on the occasion of the release of A Magazine Curated By’s 21st issue, curated by Lucie and Luke Meier, the creative directors of fashion house Jil Sander. In our conversation Dan and I talk about his 10+ year history with the magazine, how he became Editor in Chief when he was just 20 years old, and the process behind the scenes of working with the designers. Over the years, Dan has developed a unique perspective on how visual culture influences clothing design.A Magazine Curated By has a great website where you can get a peak into iconic past issues with designers such as Martin Margiela, Thom Browne, Yohji Yamamoto, Simone Rocha, Jun Takahashi and many more. You can find this archive at amagazinecuratedby.com or on Instagram @amagazinecuratedbyDan Thawley is on Instagram @danthawleyI want to thank Dan Thawley, and the whole team at A Magazine Curated By, as well as the Lucie and Luke Meier for putting together such a beautiful, timely issue.Get your copy of A Magazine Curated By Issue No 21 online at amagazinecuratedby.com .Our show is produced by Sarah Levine and our music is by Jack and Eliza. Find us on Instagram @image.culture or @william.jess.laird
Al zo'n dertig jaar lang toont ontwerper Martin Margiela zich niet aan de media – de focus moet liggen op zijn creaties. Onze modejournaliste kon hem eind de jaren tachtig wel eens interviewen, tijdens haar allereerste opdracht. En nu is er ook een documentaire, waar Margiela zelf aan meewerkte. Maar ook daarin krijgen we zijn gezicht niet te zien. De in de buurt van Genk opgegroeide modeontwerper Martin Margiela houdt zo hard vast aan zijn anonimiteit, dat sommigen twijfelden aan zijn bestaan. Maar modejournaliste Veerle Windels weet dat hij bestaat: zij was aanwezig bij een van zijn allereerste shows. Ze vertelt over de man die nooit in de schijnwerpers wilde staan, maar een grote invloed had op de internationale modewereld. Meer wetenLees hier het artikel van onze modejournaliste Veerle Windels over Martin Margiela.ReageerVragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be CreditsJournalist Veerle Windels | Presentatie Nele Eeckhout | Redactie Nele Eeckhout en Joris Van Damme | Eindredactie Anna Korterink | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Audio Wouter Van Driessche | Extra geluidsfragmenten 'Martin Margiela: In his own words', Reiner Holzemer Over deze podcastJournalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.
We talk about the thoughtful documentary about Martin Margiela and our admiration for his wonderful work. See links below. Reiner Holzemer (director), Martin Margiela: In His Own Words (2019): https://www.imdb.com/title/tt11284244/ and https://www.martinmargielafilm.co.uk/ Margiela, the Hermès Years, Momu, Antwerp (31 March 2017 – 27 August 2017): https://www.momu.be/en/exhibitions/new-entry-2 MARGIELA / GALLIERA, 1989-2009, Palais Galliera (3 March – 15 July 2018): http://www.palaisgalliera.paris.fr/en/exhibitions/margiela/galliera-1989-2009
Paul Walter Hauser & Michael Sheen. Plus all your essential streaming film reviews including Mark and Simon chat through all the films worth seeing on streaming services, we tell you the best and worst films on subscription-free TV next week and recommend a home entertainment purchase in DVD of the Week. 00:39:40 Box Office Top 10 (Fastest Digital Downloads) 00:54:04 Michael Sheen interview 01:06:56 Martin Margiela review 01:10:22 TV MOVIE(s) OF THE WEEK 01:15:47 Paul Walter Hauser interview 01:36:33 Trolls World Tour 01:42:36 Who You Think I Am review 01:54:23 The Iron Mask 01:57:32 The Grand Bizarre 02:00:37 I Am Pilate 02:01:32 Director of the Week 02:13:22 DVD OF THE WEEK Download the Kermode and Mayo podcast from the BBC Sounds app. We welcome your contributions: Email: mayo@bbc.co.uk Twitter: @wittertainment
We look into Martin Margiela as one of the most influential designers of the past 30 years. --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app
Pour retrouver l'intégralité de l'interview et découvrir l'univers de Valentine Gauthier en images, faites un clic ici: http://bit.ly/VALENTINEGAUTHIER Dans ce podcast, la créatrice qui commença "accidentellement" sa carrière chez Martin Margiela explique comment la mode s'est imposée dans sa vie. De cette expérience auprès du maître belge, elle a conservé une approche exigeante du vêtement qui fait la renommée de sa marque. Ayant grandi dans le sud, dans un milieu familial où l'art tenait une place de choix, Valentine Gauthier dévoile comment cette sensibilité artistique développée depuis l'enfance, impacte ses collections. Elle parle aussi de la tribu de créatifs qui l'accompagne dans sa vie et qui nourrit sa réflexion. 2 phrases clé: -10'34: "Martin Margiela a une candeur absolue. C'est quelqu'un d'assez touchant et merveilleux. Il m'a terriblement donnée envie de faire ce métier. Je me suis dit que l'on pouvait être un artiste et apporter une réflexion sur le vêtement". - 18'43 : " Je suis très marquée par le film The Pillow Book de Peter Greenaway. Il a profondément bouleversé ma jeunesse. Il m'a appris à regarder la vie différemment et à m'interroger sur la beauté des choses que l'on pourrait considérer comme inutiles"
Very few brands out there are as special as Husbands right now. Paris’s chicest tailoring house occupies a unique position in the new community of brands taking root in the French capital. Nicolas founded his boutique in 2012, following over a decade working in law and then communications, and this move into menswear has given him a new lease of life. His approach to clothing is distinctly philosophical; he argues that ‘a suit is not just a suit’, but a tool to empower men to become the very best version of themselves – to be better fathers and husbands, for example.He insists that everything Husbands does is founded in a deep appreciation of culture, and he draws an important distinction between brands that merely ‘sell clothes’ and those which take care to ‘dress people’. We found his take on classic style fascinating, and hope that you will too.***HandCut Radio is proud to be sponsored by Thomas Mason, an historic mill that’s been supplying famous designers, shirtmakers and tailors with world class shirting fabrics since 1796.***Show Notes:Nicolas Gabard — Website | Instagram[11:06] Theorem, Pier Paolo Pasolini (film, 1968)[15:52] Wei Koh[17:05] Helmut Lang[17:06] Martin Margiela[17:07] Dries van Noten[18:49] Tommy Nutter[33:22] Cary Grant[33:27] North by North West (film, 1959)---HandCut Radio is produced by Birch, a London based creative agency. Our theme music is by Joe Boyd.
The Margiela Tabi Boot celebrates its 30th anniversary this year. Along the way, it's become a membership card among fashion's most elite dressers. How Margiela's Tabi Boot Became a Status Symbol for Fashion's EliteThe “uncanny valley” is a robotics term dating back to Japanese professor Masahiro Mori in 1970. It hypothesizes that as a robot takes on more human characteristics — eyes, a face, five fingers, weird Terminator-esque skin — there’s a certain threshold where your response to the automaton turns from empathetic to strong revulsion. In other words, there’s a line between barely human and fully human that tends to gross people out. And one particularly polarizing Japanese-inspired shoe from designer Martin Margiela may prove that fashion has an uncanny valley too. Let’s go back to Paris in 1988. A time before the Internet and Instagram turned fashion into an integral part of pop culture. Back then, the industry was still a closely-guarded secret, only accessible to a privileged few. But even then, fashion had its iconoclasts, and Belgian designer Martin Margiela’s debut show marked a paradigm shift. Margiela’s tabi boot, largely based on the affordable Japanese “jika-tabi” shoes still worn by Japanese construction workers, features a circular heel, metal clasps known as “kohase” at the rear closure, and a signature split toe at the front. The big toe goes on one side, with the remaining four housed in the other. They’re essentially upscale ninja shoes that give the foot a cloven hoof appearance. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
The Margiela Tabi Boot celebrates its 30th anniversary this year. Along the way, it's become a membership card among fashion's most elite dressers. How Margiela's Tabi Boot Became a Status Symbol for Fashion's EliteThe “uncanny valley” is a robotics term dating back to Japanese professor Masahiro Mori in 1970. It hypothesizes that as a robot takes on more human characteristics — eyes, a face, five fingers, weird Terminator-esque skin — there’s a certain threshold where your response to the automaton turns from empathetic to strong revulsion. In other words, there’s a line between barely human and fully human that tends to gross people out. And one particularly polarizing Japanese-inspired shoe from designer Martin Margiela may prove that fashion has an uncanny valley too. Let’s go back to Paris in 1988. A time before the Internet and Instagram turned fashion into an integral part of pop culture. Back then, the industry was still a closely-guarded secret, only accessible to a privileged few. But even then, fashion had its iconoclasts, and Belgian designer Martin Margiela’s debut show marked a paradigm shift. Margiela’s tabi boot, largely based on the affordable Japanese “jika-tabi” shoes still worn by Japanese construction workers, features a circular heel, metal clasps known as “kohase” at the rear closure, and a signature split toe at the front. The big toe goes on one side, with the remaining four housed in the other. They’re essentially upscale ninja shoes that give the foot a cloven hoof appearance. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
Inge Grognard is the most groundbreaking and influential make-up artist in contemporary fashion, but working for Balenciaga or Marc Jacobs hasn't dampened her love for the underdog one bit. Taking a quick break from flying from one international set to another, Grognard visits the loft to recount her days as a young teen meeting her best friend who also happened to be Martin Margiela's cousin, kickstarting a decades-long friendship and work-relationship with the designer himself. Dominique really wants to talk about the little known fact that Inge was present during the infamous 1986 Antwerp Six breakthrough at London Fashion Week, where she was solely in charge of make-up looks for the collections of each individual member, being Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, Dirk Van Saene, Dirk Bikkembergs, Marina Yee and Ann Demeulemeester. Inge shares memories from her whirlwind wedding at 23, her Adam and the Ants-inspired wedding look designed by Margiela of course and the beautiful book she made with her husband Ronald Stoops after 30 years of them collaborating. Inge and Dominique also get into Inge's love for collaborating with young innovators like Shayne Oliver from Hood By Air and Akeem Smith from Section 8 and when the international icon -as her close friend Dirk Van Saene once called her- discusses the intense emotions she experienced during what turned out to be the very last Maison Martin Margiela runway under the reign of Margiela himself, she confesses to one of her biggest regrets in life and how it informed a recent very difficult decision she had do make.
Inge Grognard is the most groundbreaking and influential make-up artist in contemporary fashion, but working for Balenciaga or Marc Jacobs hasn't dampened her love for the underdog one bit. Taking a quick break from flying from one international set to another, Grognard visits the loft to recount her days as a young teen meeting her best friend who also happened to be Martin Margiela's cousin, kickstarting a decades-long friendship and work-relationship with the designer himself. Dominique really wants to talk about the little known fact that Inge was present during the infamous 1986 Antwerp Six breakthrough at London Fashion Week, where she was solely in charge of make-up looks for the collections of each individual member, being Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, Dirk Van Saene, Dirk Bikkembergs, Marina Yee and Ann Demeulemeester. Inge shares memories from her whirlwind wedding at 23, her Adam and the Ants-inspired wedding look designed by Margiela of course and the beautiful book she made with her husband Ronald Stoops after 30 years of them collaborating. Inge and Dominique also get into Inge's love for collaborating with young innovators like Shayne Oliver from Hood By Air and Akeem Smith from Section 8 and when the international icon -as her close friend Dirk Van Saene once called her- discusses the intense emotions she experienced during what turned out to be the very last Maison Martin Margiela runway under the reign of Margiela himself, she confesses to one of her biggest regrets in life and how it informed a recent very difficult decision she had do make.
A Different Tweed: Fashion Conversations with Bronwyn Cosgrave
Reiner Holzemer explores his transition from an artworld filmmaker to a fashion documentarian. He traces it all back to a 2009 encounter with Juergen Teller and Charlotte Rampling in a Paris elevator. That spontaneous meet-up led to Reiner’s 2012 German television documentary about Juergen Teller. He explains how he went on to make critically acclaimed documentaries about Dries Van Noten and Martin Margiela. This interview is the first one conducted by telephone for A Different Tweed. Host Bronwyn Cosgrave made the call to address a rumor that has persisted since Holzemer’s film, Martin Margiela: In His Own Words, premiered at Doc NYC in November 2019. Namely, could Martin Margiela be plotting a comeback? Tune in and find out.
Cover Art中作品：Black Mould - Pogo / Michaël borremans / 木板油画 / 36.5 × 26cm / 2015 说起比利时，时装精一定想到安特卫普，Martin Margiela。说到比利时艺术，当然是被高桥盾“采样”过的 Michaël Borremans 啦。 无论是时尚还是艺术，比利时都不容小觑。十多年前，杨老师就在欧洲被比利时艺术家的作品俘获。好运气，最近在上海就能看到比利时的艺术大展。展览由比利时 WIELS 当代艺术中心策展，《凸面/凹面比利时当代艺术展》除了让你领略到比利时艺术的风貌，更有一整个展厅的 Michaël Borremans 给你看。 本期节目，主播们就从他们印象里的的比利时，比利时时尚，一路聊到比利时的艺术。 · ■ 主播 杨老师 不时尚 · ■ Song List Peaches – Fuck the Pain Away · ■延伸阅读 WIELS 当代艺术中心 http://www.wiels.org/en/ UNDERCOVER http://www.undercoverism.com · ■ Say Hi 感谢你的收听！关于节目和主播的动态，欢迎关注我们的社交号： 「一画一话」微博：一画一话＿the＿View＿Talk 「一画一话」微信：一画一话theViewTalk Instagram和Facebook上也可以找到我们。 如果你喜欢我们的节目请在你常用的平台留下好评，将节目分享给你的朋友。
Adrian, Sara och Victor får besök av Agnes Braunerhielm som berättar om filmen Martin Margiela: In his own words, stör sig på uppenbar produktplacering och diskuterar Whitney Cummings osex-sex-robot.
Whitney and Mike finally made it to Oklahoma to see Liz and Nick’s new house! After some necessary celebration, we all sat down to discuss answer a very difficult question. If you were to design a brand, what would it be? A few of the answers might surprise you. Listen in to see if our brands match our personalities! In Style Snacks, we chat about Kering’s sustainability plans, Rimowa’s collab with Supreme and details from the Martin Margiela documentary (which is finallyyyy out!). www.runwaywalkscurrenttalks.com https://www.instagram.com/runwaywalkscurrenttalks/ https://twitter.com/RunwayTalks https://www.youtube.com/channel/UCW7W32h_5l7nnlrL1vazjlw/featured
Walter Van Beirendonck, the most defiant and radical member of the Antwerp Six, is the greatest fashion designer in the world according to your host, so to have him on is a beautiful gift, but also slightly nerve-racking. The two of them discuss Walter's most recent projects like the new exhibition he designed for the Outsider Art Museum in Amsterdam and his ongoing work with Rei Kawakubo from Comme des Garçons. Walter also reminisces about the times he and his fellow Antwerp Six members and Martin Margiela went on shopping sprees and travelled to Japan. Since Raf Simons, Demna Gvasalia and Craig Green used to be Walter's interns, he explains his selection method. And he talks about his approach as the head of the Antwerp Fashion Academy. For more information on The Most go to www.knotoryus.com For more information on WOEST - Willem Van Genk designed by Walter Van Beirendonck go here For more information on The Royal Academy of Fine Arts - Antwerp Fashion Department go here For more Walter Van Beirendonck go here
Walter Van Beirendonck, the most defiant and radical member of the Antwerp Six, is the greatest fashion designer in the world according to your host, so to have him on is a beautiful gift, but also slightly nerve-racking. The two of them discuss Walter's most recent projects like the new exhibition he designed for the Outsider Art Museum in Amsterdam and his ongoing work with Rei Kawakubo from Comme des Garçons. Walter also reminisces about the times he and his fellow Antwerp Six members and Martin Margiela went on shopping sprees and travelled to Japan. Since Raf Simons, Demna Gvasalia and Craig Green used to be Walter's interns, he explains his selection method. And he talks about his approach as the head of the Antwerp Fashion Academy. For more information on The Most go to www.knotoryus.com For more information on WOEST - Willem Van Genk designed by Walter Van Beirendonck go here For more information on The Royal Academy of Fine Arts - Antwerp Fashion Department go here For more Walter Van Beirendonck go here
This time we got the chance to go down the rabbit hole with Marc Català, creative director of Mucho — an international design studio that's been present on the market for 19 years.Operating from San-Francisco, New-York, Paris, Barcelona and Sydney, today Mucho has six departments and about 30 to 40 active design teams.Over the years they have worked with brands such as Apple, Balenciaga, Carolina Herrera, Martin Margiela and more.We had a truly meaningful chat with Mark, going over the concept change and strategy development for mass and luxury markets, talked about recognition for graphic designers, ideas that can't be owned, graphic design agencies imagined as fashion houses, the question of product value and, finally, future of graphic design in the world of design.Visit wearemucho.com for more... for Mucho (get it, huh?)Dignify is podcast presented to you by two very different but equally enthusiastic hosts - Maria, an industry insider, and Victoria, a narrator.Learn more on:Our website: dignify.xyzOur Instagram: instagram.com/dignify.podcastOur facebook: facebook.com/dignify.podcastThanks for your feedback!Cheers.
En esta segunda parte sobre el diseño de vanguardia, les hablamos sobre como seis jóvenes graduados de la Real Academia de Bellas Artes de Bélgica se lanzaron a una aventura atravesando Europa en una vagoneta hasta Londres en el 1986, logrando así catapultar a su país como una ciudad importante del diseño emergente en Europa. Los seis de Amberes no solo son una leyenda, son los guías con un mapa muy bien trazado para futuras generaciones de diseñadores belgas, los cuales dieron pie a los mas reconocidos abanderados de su país como lo son hoy en día Raf Simons y Demna Gvasalia, ambos llevándolos al éxito profesional como directores creativos en Dior y Balenciaga respectivamente.Uno no es igual al resto, pero juntos con una inocencia pura de la juventud lograron capturar la atención y vender sus diseños desconstruidos a titanes del buen vestir como Barneys New York. Entérate mas sobre la moda belga en esta segunda entrega sobre el diseño de vanguardia en la moda.Comentanos que tal te pareció esta primera parte y cual/es es/son tus diseñadores de vanguardia favoritos, colecciones o hasta editoriales.
This year marks the 150th anniversary of the stealth wealth luxury brand Moynat. And just like the company, which is thought to be one of the oldest heritage French trunk-making houses in the world, the man behind the brand, creative director Ramesh Nair, is someone who likes to let the quality of his work speak for itself. But don’t let Ramesh’s soft spoken, unassuming appearance fool you. He might not be a designer who craves the fashion limelight but he is a man with a clear vision for Moynat - and he has the fashion chops to make that vision a reality. During his career he has worked with some of the most talented and creative designers living today. Not only did he work with Yohji Yamamoto and Christian Lacroix he spent 11 years as senior designer at Hermès soaking up everything he could from his legendary mentor Martin Margiela and later incomparable Jean Paul Gaultier. All of this before he was chosen in 2011 by Bernard Arnault, the chairman and ceo of LVMH, to breath life back into the Moynat brand, which had laid dormant for 35 years. Ramesh has had quite an impressive career considering that fashion design wasn’t a childhood dream and that he pretty much fell backwards into fashion when he applied to study at new branch that had opened up in India of the FIT New York, back in 1986, as an alternative to joining the army. Even he was surprised when he was accepted, and during his time at the school he learned that he loved how fashion could be used as a form of visual expression of self and he discovered that he was actually pretty fluent in the language of fashion and luxury. I had the honor and privilege of speaking with Ramesh inside the Moynat flagship store on rue Saint-Honoré in Paris. A location that is like an oasis of calm at the heart of the bustling city. And just like the company he represents Ramesh is the epitome of refinement and grace. He is all about celebrating the best that life has to offer. Be that great food, great conversation or great design…life is too short for anything less.
En el episodio numero DIEZ (Sí, DIEZ) compartimos los cinco momentos que cambiaron a el mundo de la moda: El ADN de una marca a través del olfato, el vestido que obligó a Google a crear el buscador de imágenes (Google Images), vida artificial en campañas de casas de lujo, El diseñador de moda que creó su fama alrededor de un enigma y la mujer de rojo escarlata que con su ojo todo lo creaba y llevó a la fama a más de un rockstar. No podemos creer que ya llegamos a nuestro episodio numero diez y estamos SUPER agradecidas por todos sus comentarios y mensajes. Los invitamos a compartir el podcast con sus amig@s y conocid@s que les guste la moda o simplemente tenga la curiosidad de saber un poco más sobre esta industria. Tambien estamos subiendo contenido original a nuestra canal de YouTube + los episodios en video del Podcast (En donde puedes ver cómo estamos vestidas en cada episodio), solo debes buscarnos como VIPSisters y aparecemos con la portada del Podcast. Síguenos en Instagram: @vipsisters @ivanapina y @vainannie
Dans cet épisode, je reçois Anaïs Dautais Warmel, la créatrice de la marque Les Récupérables. Avant de vous présenter mon invitée, j’aimerais citer quelques chiffres repérés sur le site de la marque : « Chaque année, 130 milliards de vêtements sont produits dans le monde et 600 000 tonnes de vêtements sont mises sur le marché français. Seulement 200 000 tonnes sont collectées par les organismes de collecte, le reste sera incinéré ou enfoui. » C’est pour cette raison qu’Anaïs a décidé de ne pas produire de nouveaux déchets mais plutôt de réutiliser ce qui a déjà été produit. Son Kipants par exemple, consomme 18 fois moins de Co2 et 300 fois moins d’eau qu’un pantalon classique! Anaïs pousse l’engagement de son entreprise encore plus loin, puisqu’elle travaille avec des ateliers d’insertion pour assembler les créations, à Marseille avec 13 Atipik, à Calais avec Concept Insertion ou encore avec le petit dernier Réalité à Lens. Ces ateliers permettent à des personnes éloignées de l’emploi de se réinsérer dans la société. Anaïs m’a reçue chez elle, dans le 20ème arrondissement de Paris, on n’a pas vu le temps passer. Et quand on a terminé notre discussion, j’étais plus déterminée que jamais à changer les choses. Car Anaïs fait bouger les lignes et elle nous donne vraiment envie de suivre son exemple! Avec Anaïs, on a parlé de son enfance, du Brésil, de sa grand-mère, de jupe-culotte et de pourquoi tous les noms de ses vêtements commence par la lettre K! Je vous souhaite une très bonne écoute! ---- Si vous aimez l’émission n’oubliez pas de laisser 5 petites étoiles sur iTunes et de m’écrire des mots doux en commentaires…c’est ce qui m’aide le plus pour faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode rejoignez nous sur Instagram, Facebook et Twitter ou abonnez-vous à notre newsletter sur le site internet nouveaumodelepodcast.com. Instagram de Nouveau Modele : www.instagram.com/nouveaumodele.podcast/ Site internet de la marque Les Récupérables : https://www.lesrecuperables.com/ Instagram de la marque : https://www.instagram.com/lesrecuperables_by_adw/ Instagram d'Anaïs : https://www.instagram.com/anais_dautais_warmel/ ---- Mixage : Thomas Lenglain ---- Références dans l'épisode : La ressourcerie La Toute Petite Rockette : http://www.lapetiterockette.org/ressourcerie/ Arièle Levy du label "Une autre mode est possible" : https://uneautremode.fr/ Sebastien Kopp de la marque de chaussures Veja La boutique Centre Commercial : http://www.centrecommercial.cc/ Le Relais Val de Seine du réseau Emmaüs Livre "Cradle to Cradle" : https://livre.fnac.com/a3323385/Michael-Braungart-Cradle-to-cradle Martin Margiela : https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Margiela Elsa Schiaparelli : https://fr.wikipedia.org/wiki/Elsa_Schiaparelli Pierre Rabhi : https://www.monde-diplomatique.fr/2018/08/MALET/58981
Pour me soutenir via mon Patreon: https://www.patreon.com/entreprendredanslamodePour me suivre sur Instagram: https://www.instagram.com/entreprendredanslamode/Pour recevoir mes emails: https://www.entreprendredanslamode.com/email-prives/Dans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de Nathalie Dufour, fondatrice de l’ANDAM, l’Association Nationale pour le Développement des Arts de la Mode. Une association qu’elle a fondée en 1989 sous l’égide de Pierre Bergé. L’ANDAM a consacré un bon nombre de créateurs qui ont marqué leur époque. Parmi eux, Martin Margiela, Christophe Lemaire, Jean Touitou, Anthony Vaccarello, Alexandre Matuisi, et plus récemment Glenn Martens de Y/ project et Antonin tron de Atlein. Dans cet épisode, Nathalie me demande de me présenter, puis elle revient sur son parcours et la création du prix de l’ANDAM. On parle aussi de beaucoup d’autres sujets. J’ai adoré interviewer Nathalie, j’espère que vous prendrez autant de plaisir à l’écouter. Pour suivre Nathalie sur Instagram et Linkedin.Pour en savoir plus sur l'ANDAM.SE RETROUVER DANS L'EPISODE 01:30 Une fois n’est pas coutume, c’est moi qui me présente, qui décrit rapidement mon parcours et le pourquoi de ce podcast. 07:50 Je reprends la main, Nathalie se présente, expose son parcours et comment elle a créé l’ANDAM. 12:10 Qu’est ce qu'on dit quand on va rentrer dans le bureau de Pierre Berger avec un projet comme l’ANDAM ? 14:00 Comment émergeait-on avant la création de l’ANDAM ? Quels arguments donne-t-elle pour convaincre les institutions ? 18:00 Après les institutions, quelles ont été les étapes pour lancer le prix ? Les dessous du premier Jury. 22:20 Les grands moments de l’ANDAM depuis 30 ans. 26:30 Comment se matérialise l’accompagnement du Jury ? Qu’est-ce qu’il faut pour être sélectionné ? 30:10 Dans quelle mesure l’ANDAM a impacté la vie de ses vainqueurs ? 32:50 D’où vient cet amour pour la mode chez Nathalie ? N’a-t-elle pas eu envie de faire autre chose dans sa vie ? Imaginait-elle que ça deviendrait si gros ? 37:50 Qu’est-ce qui l'a marqué chez Pierre Bergé ? Son pronostic pour la mode. Des DNVB pourront-elles gagner l’ANDAM demain ? Qu’avaient en communs les gagnants de l’ANDAM ? 43:30 Comment voit-elle l’émergence des autres concours ? Les personnalités qui l’impressionnent beaucoup en ce moment. 49:20 Faut-il être connu avant de se lancer ? KEYLEARNING Ce qui a été un réel aboutissement, c’est quand tous les groupes de luxe ont fini par se joindre à l’ANDAM. Cela a mis beaucoup de temps, car il a fallu qu’ils acquièrent une certaine maturité pour avoir conscience que c’était important de s’engager dans une action vertueuse pour soutenir le futur de leur industrie. Moi, mon challenge, c’était de réunir et de coordonner toute cette concurrence qui s’est mise en place de façon très forte et concurrentielle depuis ces 20 dernières années. La maison Hermès a été la dernière à entrer dans notre groupe de mécènes. Ça, c’était vraiment l'aboutissement, car tous les groupes de luxe qui sont basés en France se retrouvent autour de la table dans une même optique, qui est d’accompagner la jeune création. Pour être sélectionné, il faut qu'une marque soit créative, sinon ça n’a pas de sens. Puis, parallèlement à ça, il faut qu’il y ait un potentiel en matière de développement global qui soit intéressant. Il y a aussi cette dimension importante qui est de s’implanter en France, pas juste par opportunité pour défiler, mais pour devenir une marque française, avec tout ce que ça implique en termes d’impôt, de création d’emplois et de maintien d’une réelle industrie en France. C’est vrai que nous avons beaucoup d’atouts concernant ce savoir-faire très haut de gamme. Toutes les marques rêvent de ce potentiel. J’ai inventé ce boulot, il n’y a pas de distance, la curiosité est intacte. Les plus beaux moments de l’ANDAM ce sont les créateurs, les rencontres, mais c’est aussi d’avoir réussi a réunir tous ces gens et de les avoir embarqué dans cette mission. À un moment donné, on ne peut pas se dire qu’on s’est trompé ou que l’on a fait quelque chose de mal. Donc, on ne pense pas à faire autre chose. Ce qui importe, c’est que ce soit quelque chose d’utile. En effet, je me rends compte que ça leur donne un espace, ça leur permet d’exister. C’est passionnant de voir que les groupes de luxe, qui, en termes de budget, de défilé prennent beaucoup de place, ont cette intelligence de dire : "avec l'ANDAM, on donne généreusement, on fait de la place à la relève". C’est un projet qui est très épanouissant à tous les niveaux et aussi pour les partenaires. On n’a pas envie de faire autre chose, on a juste envie que ça continue, qu’il y ait de plus en plus de gens qui soient impliqués, qu’il y ait de plus en plus de talents, que ça change la vie de tous ces gens, que les succès soient fulgurants et qu’ils soient compétitifs internationalement. La personnalité de Pierre Bergé, qui m’accompagnait, faisait qu’on avançait. C’est quelqu’un qui n'a jamais douté du bien-fondé de cette affaire. Avec quelqu’un d’aussi sûr et déterminé, il n’y a pas la possibilité que ça ne marche pas. RÉFÉRENCES DANS L’ÉPISODE École du Louvre ICARTPierre BergéLaurence Benaïm Didier Grumbach Martin MargielaIris Van HerpenStéphane AshpoolLe prix LVMHLe festival de HyèresGlenn Martens de Y/projectAntonin Tron de Atlein
Nordmark Pod får besök av fotografen och filmmakaren Anders Edström!Det talas om och att;hetvägg, den kommande boken, ta bilder varje dag, något jag dras till, hur fan vet man när det är klart? Det måste vara kronologiskt, avstånd, luras, forma sin egna värld, inte upprepa sig, Martin Margiela, cykla omkring i Japan, det måste vara någonting som stör, Back, total panik, nostalgi, hata att tiden går framåt och att vilja ha distans.Avsnittet avslutas med ett stycke av Derek Bailey som heterStella by Starlight.Mäktigt! See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Under Armour is entering sportswear with UAS during New York Fashion Week 2016. Founded 20 years ago in the city of Baltimore, Maryland, sportswear company Under Armour has quietly become a titan of industry for its best-in-class performance gear that keeps athletes everywhere doing what they do best. Their athlete roster include the likes of Steph Curry, Cam Newton, and Michael Phelps. But now the brand is out to make its mark on the fashion world with Under Armour Sportswear and their just announced new Sport Fashion division. Ben Pruess, Under Armour’s President of Sport Fashion is leading the charge. Having served as Vice President Global Director of adidas Originals for more than six years, Pruess is planting a new flag.He recently appointed fashion designer Tim Coppens as the executive creative director of UAS. Coppens’ pedigree includes work for a variety of luxury labels and his own menswear line that’s caught the eyes of stylish guys and savvy editors alike. A graduate of Antwerp’s prestigious Royal Academy of Fine Arts—which has educated lauded designers like Martin Margiela, Raf Simons, and Haider Ackermann—Tim Coppens’ clothing have a reputation for mixing in technical fabrics with classic menswear shapes. To put it simply: He designs clothes that look like they’re from the future, but feel right for the present. On this episode, we talk to Ben Pruess about Under Armour’s plan to debut the UAS line at New York Fashion Week, the challenges of reshaping a brand in the digital age, and the changing dynamics between consumers, sport, and their perception of professional athletes. Visit www.highsnobiety.com for more. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
Under Armour is entering sportswear with UAS during New York Fashion Week 2016. Founded 20 years ago in the city of Baltimore, Maryland, sportswear company Under Armour has quietly become a titan of industry for its best-in-class performance gear that keeps athletes everywhere doing what they do best. Their athlete roster include the likes of Steph Curry, Cam Newton, and Michael Phelps. But now the brand is out to make its mark on the fashion world with Under Armour Sportswear and their just announced new Sport Fashion division. Ben Pruess, Under Armour’s President of Sport Fashion is leading the charge. Having served as Vice President Global Director of adidas Originals for more than six years, Pruess is planting a new flag.He recently appointed fashion designer Tim Coppens as the executive creative director of UAS. Coppens’ pedigree includes work for a variety of luxury labels and his own menswear line that’s caught the eyes of stylish guys and savvy editors alike. A graduate of Antwerp’s prestigious Royal Academy of Fine Arts—which has educated lauded designers like Martin Margiela, Raf Simons, and Haider Ackermann—Tim Coppens’ clothing have a reputation for mixing in technical fabrics with classic menswear shapes. To put it simply: He designs clothes that look like they’re from the future, but feel right for the present. On this episode, we talk to Ben Pruess about Under Armour’s plan to debut the UAS line at New York Fashion Week, the challenges of reshaping a brand in the digital age, and the changing dynamics between consumers, sport, and their perception of professional athletes. Visit www.highsnobiety.com for more. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
Somliga kanske minns, några med fasa, hur det 1993 var populärt att visa magen, pierca naveln (och andra kroppsdelar), bära rutiga flanellskjortor och kombinera ljuva klänningar med grova boots. Å andra sidan slapp vi se bilder av hur vi såg ut på Instagram. Det var inte ens påtänkt. E-mail och SMS låg i sin linda och bara en tiondel av alla svenskar hade mobiltelefon. Det skulle snart förändras, liksom världen. 1993 var året då världen vickade mot en ny framtid, på olika vis. I veckans STIL backar vi tillbaka och tar en titt hur det egentligen såg ut för tjugo år sedan. 1993 var det fortfarande möjligt för mindre märken att slå igenom, utan draghjälp av stora internationella konglomerat. De fanns faktiskt ännu inte riktigt. Den brittiske modeskaparen Alexander McQueen debuterade i London och modepressen gullade med mindre modeskapare från Belgien. Martin Margiela, Ann Demeulemeester och Raf Simons hade lanserat plagg med assymetriska skärningar, udda proportioner och lätt maskulin stil som blev trendsättande. Den österrikiske modeskaparen Helmut Lang, som blandade in lite bondageband och läder i sin skarpskurna streetstil, var en favorit bland folk inom mode, film, och reklam. I Sverige startade märket Filippa K. Men man talade ännu inte om något ”svenskt modeunder”, och det var inte särskilt många modeskapare som var kända utanför landets gränser. Men det fanns ett undantag – Marcel Marongiu. I tidningarna beskrevs han i början av 90-talet som ”den svenska modekungen” – han som hade lyckats uppnå det som så många modeskapare drömmer om: en karriär i Paris med kollektioner i eget namn. Honom har vi pratat med i veckans program. 1993 var också året då Hood-filmgenren slog igenom. Menace 2 Society och Blood in Blood Out är ett par exempel. Den skildrade framför allt den urbana afrikansk-amerikanska kulturen med hip-hop, gängkrig och rasistisk diskriminering. Den svenska journalisten Carmilla Floyd reste samma år till Los Angeles och började skriva på en reportagebok med titeln Respekt, om ett gäng unga tjejers liv i våldets och gängens Los Angeles. Det gjorde hon rätt i. Det blev en hit. Henne har vi också träffat. Den då, förhållandevis, nya genren hip hop höll 1993 på att göra ett segertåg genom populärkulturen. Den skulle även, om än något överraskande, sätta sprätt på den amerikanske entreprenören Tommy Hilfigers modemärke året därpå. Om det får vi också höra. Och så har vi träffat en av alla som föddes just 1993, och därför är mycket intressant för olika företag. Ett gott slut på 2013 önskar vi er alla! STIL är tillbaka med helt nya program den 17 januari 2014.
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