Podcast appearances and mentions of pierre berg

Aos 87, David Hockney, um dos artistas britânicos mais influentes dos séculos 20 e 21, continua ativo como nunca. Prova disso é a exposição “David Hockney, 25”, em cartaz na Fundação Louis Vuitton, em Paris, dedicada à sua produção dos últimos 25 anos. Patrícia Moribe, em ParisPela primeira vez no imponente prédio projetado por Frank Gehry, um artista ainda vivo ganha as honras da casa. As filas de entrada são longas, mas uma vez dentro do museu, os visitantes se espalham pelas onze salas em três andares, sem a sensação de acotovelamento diante das obras.São mais de 400 trabalhos expostos, geralmente de grandes proporções, entre pinturas, desenhos, fotografias, colagens, projeções e a sua paixão dos últimos anos – as pinturas feitas no telefone celular e tablet.  “Não se trata de uma retrospectiva, embora apresentemos uma espécie de prelúdio com obras célebres, como a famosa pintura da piscina, A Bigger Splash” (1967), explica Magdalena Gemra, da equipe de curadoria da fundação, entrevistada por Muriel Maloouf, da RFI, referindo-se ao quadro da fase californiana de Hockney, com muita luminosidade e referências à água. Outra pérola dessa época, também na mostra, é “Retrato de um Artista”, de 1972, arrematado em leilão em 2018 por US$ 90 milhões, valor recorde na época para um quadro de um artista ainda em vida.Mas o foco da exposição em Paris, explica Gemra, foi especialmente para as obras dos últimos 25 anos, incluindo quatro anos passados na Normandia, isolado durante a Covid, quando Hockney mergulhou na paisagem local e nos retratos das pessoas próximas a ele.A exposição começa com um grande letreiro de neon na parede: Remember you cannot cancel spring (“Lembre-se de que não se pode cancelar a primavera”), uma frase que Hockney escreveu para um grupo de amigos durante a pandemia, em 2020. “É uma mensagem alegre e esperançosa que queremos transmitir com a exposição. Mesmo diante das tragédias que todos vivemos, a obra de David transmite uma alegria que permanece”, disse Magdalena Gemra.O irrequieto Hockney participou ativamente de todas as etapas da montagem da exposição, passando pelas cores das paredes, até o catálogo. A equipe da fundação o visitou várias vezes em seu ateliê em Londres e o artista veio a Paris três vezes, sempre acompanhado de familiares e amigos.Sempre rebeldeDavid Hockney nasceu em 9 de julho de 1937, em Bradford, Inglaterra. Estudou na Royal Academy of Arts e foi apontado como um dos pioneiros da arte pop na Grã-Bretanha. Mudou-se nos anos 1960 para Los Angeles, também com temporadas em Londres e Paris.Na virada do século, ele voltou seus olhos e paletas para a Yorkshire natal, retratando o que via e sentia com aquarelas e óleos.Hockney sempre explorou técnicas diferentes, das tintas, passando pela foto, até a imagem digital, na qual virou referência.Influência“Em 2010, eu vi na Fundação Pierre Bergé e Yves Saint Laurent, em Paris, seus primeiros desenhos feitos no iPhone e fiquei muito impressionado”, diz o artista visual Fernando Barata, radicado em Paris e que também trabalha com imagens digitais. “Enquanto muitos artistas pop usavam a tecnologia como comentário sobre a cultura de massa e reprodução, mecânica, Hockney a incorporou em seu processo criativo. Para ele, um iPad não é apenas uma referência cultural, mas um suporte legítimo, um novo meio expressivo que merece a mesma seriedade da pintura tradicional”, apontou o artista. “Foi uma verdadeira alavanca para meus primeiros trabalhos digitais em iPad. A difusão instantânea das obras digitais criou um novo paradigma que desafia o modelo tradicional de galerias, marchands e leilões. Essa democratização dos meios de distribuição transformou a relação entre artistas e público, permitindo conexões diretas sem os intermediários tradicionais de sistema artístico”, diz Fernando Barata.A exposição também traz as paisagens grandiosas da natureza americana e muitos retratos, principalmente de amigos e pessoas próximas, como o companheiro e braço-direito Jean-Pierre Gonçalves de Lima. O rebelde Hockney chegou a recusar uma condecoração e uma encomenda para pintar o retrato da rainha Elizabeth II.Na última sala, imersiva, suas criações para óperas passeiam pelas paredes. Os visitantes podem ficar onde quiserem, mas os locais mais disputados são as almofadas espalhadas pelo chão.Homossexual assumido e fumante inveterado, sempre com roupas coloridas e um sorriso no rosto, Hockney não para de se reinventar."David Hockney 25" fica em cartaz na Fundação Louis Vuitton, em Paris, até 31 de agosto de 2025. 

Tous les week-end, découvrez de courtes histoires d'amours, tendres ou percutantes, pour engager de vraies réflexions sur l'amour. La semaine dernière, on découvrait les coulisses de la rencontre entre Pierre Bergé, le pragmatique et Yves Saint Laurent, le rêveur. On assistait à la naissance de l'immense maison Saint Laurent, et à celle des angoisses du créateur de mode. Aujourd'hui, nous partons à Marrakech, ou rue de Babylone, à la rencontre de la passion commune d'Yves et Pierre pour les Arts. A la rencontre des démons aussi, qui ont empoisonné leur deux destins liés. Nous sommes en 1966. Yves Saint Laurent et Pierre Bergé se rendent pour la première fois en vacances à Marrakech. Là bas, après plusieurs jours de pluie, alors que le soleil revient, ils ont comme un choc. Un choc esthétique à la vue des jardins luxuriants et des maisons ocres, surplombés par les monts enneigés de l'Atlas. Ils se sentent incroyablement bien, en écoutant le chant des oiseaux et en sentant l'odeur du jasmin. Ils décident immédiatement d'y acheter une maison et d'y revenir plusieurs fois par an. C'est là bas qu'Yves puise l'inspiration pour ses collections. Qu'il découvre les couleurs, qui deviendront sa principale signature. Un podcast Bababam Originals. Première diffusion le 6 mars 2020. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Tous les week-end, découvrez de courtes histoires d'amours, tendres ou percutantes, pour engager de vraies réflexions sur l'amour. Yves Saint Laurent et Pierre Bergé Ils formèrent le couple le plus iconique de l'histoire de la mode. Yves Saint Laurent et Pierre Bergé écrivirent ensemble, pendant 50 ans, une page de l'histoire de la haute couture et du prêt à porter. Ensemble ils traversèrent les infidélités, les excès, les jalousies. Leur secret résidait peut être dans leur amour commun pour les Arts. Découvrez la deuxième partie dimanche prochain ! Un podcast Bababam Originals. Première diffusion le 6 mars 2020. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Our latest guest on The One Way Ticket Show is world-renowned Garden Designer, Madison Cox. The interview was conducted in September 2024 in the Willis Pavilion, beside the house today known as Villa Oasis which was built by French Orientalist painter, Jacques Majorelle in the 1920s, and later owned by Yves Saint Laurent & Pierre Bergé. Adjacent to the home is the famed Majorelle Garden. Madison was born September 23, 1958, in Bellingham, Washington, and raised in San Francisco and Marin County, California.  As a garden designer and author of books about gardens, he has traveled extensively across the United States and Europe as well as to Japan, China, Russia, India, North Africa, and Australia.  Madison's passion for garden design has also extended to lecturing, leading garden tours in France and Italy, and book publications.  He has lectured across the United States and Canada: at the Smithsonian Institute in Washington, D.C. and the Art Institute of Chicago, as well as at the Portland Garden Club and the Art Gallery of Ontario in Toronto. Madison Cox is the author of Private Gardens of Paris (Harmony Books, 1989), co-author of Gardens of the World (Macmillan, 1991), and with photographer Erica Lennard, of Artists' Gardens: from Claude Monet to Jennifer Bartlett (Abrams, 1993), and Majorelle: A Moroccan Oasis (Vendome Press, 1999). Cox wrote the preface for The Gardener's Garden (Phaidon, 2014). He was the first American to design a garden at the Chelsea Flower Show in London in 1997, and won a Silver-Gilt Medal.  Madison is a member of the following institutions:  - President, Fondation Pierre Berge – Yves Saint Laurent, Paris, France - President, Foundation Jardin Majorelle, Marrakech, Morocco - Co-Chairman of the American Schools of Tangier and Marrakech in Morocco - Advisory Board Member, The Aangan Trust, Mumbai, India - Patron, American Friends of Blérancourt, France - Board of Directors TALIM (The American Legation in Morocco)  In our conversation, Madison shares his one way ticket destination of choice is to Morocco. His first visit to the country was in 1979.  While he was a student in Paris, Yves Saint Laurent and Pierre Bergé invited him as part of a small group down to Marrakech for a long weekend. During our sit-down, Madison covers: - The difference between Marrakech in the 1970s and today - The nostalgia for Tangier (where Madison has a home) - The rich backstory behind Villa Oasis and the Majorelle Garden - Yves Saint Laurent's love for Morocco (he first visited in 1966) and how the country significantly impacted his work - The Pierre Bergé Museum of Berber Arts which is housed in the former painting studio of Jacques Majorelle, in the garden - The Yves Saint Laurent Museum in Marrakech - How Morocco has impacted his own approach to designing gardens. Plus, J. Paul Getty, Edith Wharton, Winston Churchill, FDR, and the photographer Horst, all make appearances in the interview.  

La semaine dernière, on découvrait les coulisses de la rencontre entre Pierre Bergé, le pragmatique et Yves Saint Laurent, le rêveur. On assistait à la naissance de l'immense maison Saint Laurent, et à celle des angoisses du créateur de mode. Aujourd'hui, nous partons à Marrakech, ou rue de Babylone, à la rencontre de la passion commune d'Yves et Pierre pour les Arts. A la rencontre des démons aussi, qui ont empoisonné leur deux destins liés. Nous sommes en 1966. Yves Saint Laurent et Pierre Bergé se rendent pour la première fois en vacances à Marrakech. Là bas, après plusieurs jours de pluie, alors que le soleil revient, ils ont comme un choc. Un choc esthétique à la vue des jardins luxuriants et des maisons ocres, surplombés par les monts enneigés de l'Atlas. Ils se sentent incroyablement bien, en écoutant le chant des oiseaux et en sentant l'odeur du jasmin. Ils décident immédiatement d'y acheter une maison et d'y revenir plusieurs fois par an. C'est là bas qu'Yves puise l'inspiration pour ses collections. Qu'il découvre les couleurs, qui deviendront sa principale signature. Il dit : « C'est alors que je suis devenu plus sensible à la lumière et aux couleurs, que j'ai remarqué surtout la lumière sur les couleurs […], à chaque coin de rue à Marrakech, on croise des groupes impressionnants d'intensité, de relief, des hommes et des femmes où se mêlent les caftans roses, bleus, verts, violets. » Marrakech devient le lieu de l'inspiration, mais aussi un lieu de rencontres, et de bonheurs simples... Une immense complicité lie Pierre Bergé à Yves Saint Laurent. Une complicité que tous leurs proches constatent, malgré les éclats et les disputes, toujours théâtrales. Une complicité qui se nourrit entre autres de leur amour commun pour l'art. Ensemble, ils commencent une immense collection qui grandit à mesure que la maison Saint Laurent prend de l'ampleur. Cette collection c'est comme la trace historique, palpable de leur attachement mutuel. Première diffusion le 6 mars 2020 Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Ils formèrent le couple le plus iconique de l'histoire de la mode. Yves Saint Laurent et Pierre Bergé écrivirent ensemble, pendant 50 ans, une page de l'histoire de la haute couture et du prêt à porter. Des infidélités et des jalousies Ensemble ils traversèrent les infidélités, les excès, les jalousies. Leur secret résidait peut être dans leur amour commun pour les Arts. Une histoire de génie, d'angoisses et de couleurs. Une histoire d'amour. Première diffusion le 6 mars 2020 Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

« Cher directeur, je crois que la nuit sera courte... » C'est à Werner Kuchler que s'adressait Gainsbourg lorsqu'il faisait rouvrir le bar à une heure du matin et venait jouer « à guichets fermés » pour les employés !Tout palace a une vie secrète : les caprices des célébrités, des créatures peu farouches, l'hystérie qui règne en cuisine, l'argent qui circule sous toutes ses formes... Dans cet hôtel mythique où tout semble possible, une guerre des tables divisait ainsi, au restaurant, les clients qui, ayant (presque) tous leurs habitudes, faisaient du chantage au directeur.Au fil de ce récit nourri d'anecdotes, on découvre les relations amicales qui se nouent de façon surprenante entre le personnel et les clients. On y croise aussi Alain Delon que l'on doit convaincre d'enfiler une veste in extremis, une ancienne cliente ruinée que l'on dépanne régulièrement de quelques liasses de billets, ou Pierre Bergé qui se fait gifler devant une cinquantaine d'habitués...Bienvenue au 25 avenue Montaigne ! Un voyage au coeur d'une époque exaltée, racontée par une figure de la vie nocturne dans un Paris peuplé de personnages fascinants.Son auteur, Werner Küchler est notre invité par téléphone

Juan Francisco Bellón comentan sin spoilers ‘Becoming Karl Lagerfeld', la nueva serie de Disney+ que nos adentra en la vida del icónico diseñador de moda alemán interpretado por el estupendo Daniel Brühl. En 1972, Karl Lagerfeld es un diseñador de prêt-à-porter de 38 años que la mayoría del público desconoce. Su encuentro con el joven Jacques de Bascher, un dandi ambicioso y seductor, lo cambia todo. Karl está por fin preparado para enfrentarse a su amigo, el genio de la alta costura Yves Saint Laurent, y a su formidable socio, Pierre Bergé. Glamur, lucha de egos, celebraciones extravagantes y pasión destructiva: presencia cómo Karl Lagerfeld se convirtió en una leyenda. ENLACES: Lee sobre todo lo que hemos comentado y ve los trailers suscribiéndote de forma gratuita a la Newsletter de Fuera de Series: http://newsletter.fueradeseries.com  Únete a nuestro grupo de Telegram: telegram.me/fueradeseries Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Par Aimée Papageorgiou et Noémie Desarzens. Becoming Karl Lagarfeld (Disney+, 7 juin) En 1972, Karl Lagerfeld, 38 ans, est un styliste de prêt-à-porter encore inconnu du grand public. Puis il va oser se mesurer à son ami et rival Yves Saint Laurent, génie de la haute couture, soutenu par l'homme d'affaires Pierre Bergé. Spinners (Canal+ à partir du 24 juin) - Une série sud-africaine de 8 épisodes de 52 minutes Ethan, 17 ans, vit dans un quartier pauvre du Cap en Afrique du Sud. En charge de son petit frère, il nʹa pas dʹautre choix que de faire le chauffeur pour Damien, le parrain dʹun gang local. Constamment sur le fil du rasoir, il découvre une possible porte de sortie avec le spinning, un sport automobile extrême où il pourrait mettre à profit ses talents de pilote. Mais la guerre des gangs qui se profile risque de compromettre ses espoirs. In our blood / dès le 10 juin sur RTS1 et PlayRTS, dispo en intégralité sur PlayRTS du 17 juin au 15 juillet En Australie au début des années 1980, des personnes issues de la politique, de la médecine et de la communauté LGBTQ+ luttent séparément contre une nouvelle maladie terrifiante. Sans vaccin et sans remède, face aux croisés de la morale et à la panique générale, ces groupes courageux et disparates unissent leurs forces pour arrêter la propagation du sida et sauver des milliers de vies. Les coups de coeur : "The Actor", une série iranienne qui a remporté Série Mania l'année dernière, à voir sur Arte. Présumé Innocent (Apple TV, 12 juin) Dans cette série inspirée du roman éponyme de Scott Turow classé parmi les best-sellers du New York Times, un meurtre terrible vient secouer le bureau du procureur de Chicago quand le procureur général adjoint Rusty Sabich, joué par Jake Gyllenhaal, devient lui-même suspect.

Disney+ zeigt eine Serie über Deutschlands bekanntesten Modeschöpfer: „Becoming Karl Lagerfeld“ konzentriert sich auf die 1970er-Jahre, in denen Lagerfeld zwar schon Damenmode für Chloé und Fendi entwarf, aber das Reich der Pariser Haute Couture für ihn verschlossen blieb. Dort regieren Yves Saint Laurent und sein Gönner und Lebensgefährte Pierre Bergé. Ehrgeizig und schonungslos mit sich und anderen arbeitet Lagerfeld an seinem Aufstieg. Währenddessen lernt er auch die Liebe seines Lebens kennen: den adligen Lebemann Jacques de Bascher, der sich schrittweise selbst zerstören wird. Die Liebe wird nicht körperlich werden, das jazzt die Serie zu einem übergroßen Problem hoch. Außerdem wird in „Becoming Karl Lagerfeld“ ständig eine Lieschen-Müller-Perspektive eingenommen, die keinerlei Charme versprüht, sondern uns einen sauertöpfisch dreinblickenden Mann zeigt, der zudem von Daniel Brühl, der keinerlei Ähnlichkeit mit Lagerfeld hat, so gespielt wird, als würde er auf dem Finanzamt arbeiten. Mehr dazu von Wolfgang M. Schmitt in der neuen Filmanalyse!   Literatur: Friedrich Nietzsche: Zur Genealogie der Moral. Götzen-Dämmerung. Meiner. Helmut Plessner: Grenzen der Gemeinschaft. Eine Kritik des sozialen Radikalismus. Suhrkamp Sie können DIE FILMANALYSE finanziell unterstützen – vielen Dank! Wolfgang M. Schmitt Betreff: DIE FILMANALYSE IBAN: DE29 5745 0120 0130 7858 43 BIC: MALADE51NWD PayPal: http://www.paypal.me/filmanalyse Patreon: https://www.patreon.com/wolfgangmschmitt Wolfgang M. Schmitt auf Twitter: https://twitter.com/SchmittJunior Wolfgang M. Schmitt auf Facebook: https://www.facebook.com/wolfgangm.schmittjun/ Wolfgang M. Schmitt auf Instagram: https://www.instagram.com/wolfgangmschmitt/ Produziert von FatboyFilm: https://www.fatboyfilm.de/ https://www.facebook.com/fatboyfilm/ https://www.instagram.com/fatboyfilm/

Ian and Hannah review the newest and biggest shows to hit UK streaming platforms for the week beginning Friday 7th June 2024, including...In 1972, Karl Lagerfeld, 38, was a ready-to-wear designer still unknown to the general public. Then he ventured into battle with his friend and rival Yves Saint Laurent, genius of haute couture, supported by businessman Pierre Bergé. Daniel Brühl is Becoming Karl Lagerfeld on Disney Plus.After a messy breakup with her long-term boyfriend, Queenie (Dionne Brown) seeks comfort in all the wrong places and begins to realize she has to face the past head-on before she can rebuild, and it's on Channel 4.Professional killer Gary Johnson (Glen Powell) breaks protocol to help a desperate woman trying to flee an abusive husband and finds himself falling for her, in Netflix original film Hit Man.Recently disgraced reporter Eileen Fitzgerald (Oscar winner Hilary Swank) leaves her high-profile New York life behind to join a daily metro newspaper in Anchorage, Alaska, on a journey to find both personal and professional redemption, in US drama Alaska Daily, showing on Alibi.Follow Bingewatch on all major podcast players for your weekly rundown of the best binge-worthy shows across Netflix, Prime Video, Disney+ and more.Remember to leave a 5 star review on Apple Podcasts, Podchaser and Goodpods AND you can now show your support and leave a tip for Ian and Hannah.You can also stay in touch with the team via Twitter and tell us what you're binge-watching.AND if you like Bingewatch but you're looking for a specific review, check out BITESIZE BINGEWATCH, our brand new sister show making it easier to get the bits you want!

Comment devient-on une icône de la mode ? Avec du talent, certes, de la persévérance évidemment et une grande dose de créativité. Des traits qui habillent à la perfection le héros éponyme de la nouvelle fiction de Disney+ : Becoming Karl Lagerfeld. Un héros aux ambitions extra-larges engoncées dans une réalité aux coutures trop étroites. En effet, en 1972, lorsque la série débute, Karl Lagerfeld est un quasi-inconnu qui s'illustre tant bien que mal dans l'univers du prêt-à-porter. Une carrière trop en deçà de ses attentes et de, sans doute, son talent alors qu'Yves Saint Laurent, qui a commencé sa carrière en même temps que lui, est un créateur adulé de la haute couture. Complexe et complexé, le styliste ingurgite la nourriture sans limites, mais abhorre sa silhouette, subvient au moindre besoin d'un jeune homme, Jacques de Basher, à qui il n'a pourtant jamais dit « je t'aime » et vit avec sa mère, la seule personne en qui il a totalement confiance. Un trop-plein de frustrations qui va – enfin – le pousser à devenir le grand nom de la mode qu'il a toujours ambitionné de devenir. https://www.youtube.com/watch?v=7hugYD-nb58 Becoming Karl Lagerfeld : « Il n'y a pas un jour de ma vie où je n'ai pas rêvé d'être un grand homme » Quand nous avons interviewé Isaure Pisani-Ferry, l'une des créatrices de cette nouvelle fiction signée Disney+ lors de l'édition 2024 de Canneséries, Becoming Karl Lagerfeld allait être projeté en avant-première mondiale le soir-même sur l'écran géant de l'auditorium Louis Lumière. Et si la jeune femme était nerveuse, elle a pris ce moment comme l'apogée des trois années de travail qu'a représenté la création de la série. Une série « qui n'est pas un biopic », précise-t-elle, puisque lors du premier épisode, Karl Lagerfeld a déjà 38 ans. Non, ici, la narration se concentre sur un pan de vie intense et dramatique, ou, pourrait-on dire de manière quasi-géométrique, sur le carré d'amour/haine constitué d'Yves Saint Laurent, Pierre Bergé, Jacques de Basher et enfin de Karl Lagerfeld. Et lorsqu'on a demandé à Isaure Pisani-Ferry quelle a été la découverte la plus surprenante lorsqu'elle s'est plongée dans la vie romanesque de ce personnage haut en couleur, elle nous répond : « sa capacité à affabuler, voire à mentir ! Sur son âge, ses origines sociales, son pays d'origine et même sur son prénom ! À un moment, il se faisait même appeler Roland ! Mais aussi, sa disposition à se réinventer, à n'importe quel âge. Ce qui est une belle leçon de vie. » Une complexité brillamment retranscrite à l'écran par Daniel Brühl qui trouve des partenaires de jeu de haut vol avec Théodore Pellerin, interprète toujours très juste d'un Jacques de Bascher indolent et provocateur, Alex Lutz qui prête ses traits à Pierre Bergé, nerveux et hautain et Arnaud Valois dans le rôle crucial d'Yves Saint Laurent. Un casting qui a l'étoffe nécessaire pour nous happer immédiatement dans les rivalités amoureuses et professionnelles qui jalonnaient alors la vie de Karl Lagerfeld. Un jeu d'acteurs qui s'inscrit dans la qualité globale de la mini-série à l'esthétique soignée et à la réalisation sans faute, assurée de concert par Jérôme Salle et Audrey Estrougo. Et un souci du réalisme qu'Isaure Pisani-Ferry a pris très à cœur : « J'ai rencontré Gilles Dufour, qui a longtemps été son assistant, puis son bras droit. Patrick Hourcade, son décorateur et meilleur ami ou encore Carlos Munoz, son filleul, pour avoir une idée précise de qui était Karl Lagerfeld dans les années 70. » Consciente du challenge de s'attaquer à un véritable mythe de la mode internationale, la jeune femme a dû, et a su, trouver le bon équilibre entre les codes d'écriture d'une fiction et l'exigence de ne pas éclabousser le nom d'une icône. Le résultat est une mini-série plus que réussie dont les sept épisodes sont à découvrir dès le 7 juin sur Disney+. [bs_show url="kaiser-karl"] Et pour ne pas perdre le fil narratif de la série, ajoutez Becoming Karl Lagerfeld sur votre profil depuis le site Betaseries ou sur l'application disponible sur iOS et Android.

Dans ce nouvel épisode c'est Clémentine Larroumet, la co-fondatrice - avec Antoine Ricardou - des Ateliers Saint-Lazare qui répond à mes questions... en public ! Nous avions enregistré il y a qqs jours dans le bar ultra cosy de l'Hôtel des Grands Voyageurs devant des auditrices passionnées et attentives venues écouter la success story de ce petit studio devenu grand... Il faut dire que le travail de Saint-Lazare est particulièrement inspirant. Vous saviez qu'ils ont participé au lancement de Merci avec Marie-France Cohen ? Avant ça il y a eu Pierre Bergé, puis Sézane, Le Barn, Cyril Lignac, Veuve Cliquot, Roseanna, j'en passe et des meilleures. Clémentine nous parle de ces clients avec une grande humilité et un regard très précis sur leur manière de faire.Mais que font-il justement ? Saint Lazare est une agence de design graphique qui travaille sur l'identité de marque ou comment raconter une histoire grâce à un logo, une typo, des détails parsemés ici et là. Un métier qui a ensuite évolué vers l'archi pour imaginer des lieux et des ambiances, voire même des produits puisqu'ils ont lancé ASL, leur propre ligne d'objets et de mobilier.Avec Clémentine on parlede l'importance de l'identité de marquede leur changement d'identité à eux (Be-Pôles devenu St Lazare)de la manière dont ils travaillent avec les marqueset comment ils abordent les projetsde l'importance des détails du travail en équipede son parcoursde leur style très identifiédes oeuvres qu'ils chinentdes tendances qu'ils ne suivent surtout pasdes critères pour choisir un projetdu Rêve dont l'histoire est incroyablede leurs meubles et objets fonctionnels avant toutde leurs portraits de villede sa vie de maman de 4 enfantsde sa passion pour la photode son style décode l'entente avec son associéBref un épisode plein de sens et de belles histoires !Bonne écoute !!Si ce podcast vous plait n'hésitez pas > à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes> à mettre un commentaire ou 5 étoiles (sous la liste des épisodes, rubrique "Laissez un avis")> à suivre @decodeur__ sur Instagram et à partager l'épisode en Story par exemple > à découvrir les 100 épisodes déjà en ligne et les différents formats de l'émission> à parler de DECODEUR autour de vous, tout simplement...! Merci beaucoup

Russ is in Marrakesh! Join him on a stroll around two spectacular gardens. First the Jardin Majorelle the garden originally designed by French artist Jean Majorelle, in the 1920s and rediscovered and replanted by the designers Yves Saint Laurent and Pierre Bergé in the 1980's, a true paradise garden. Then in the medina of Marrakesh the Secret Garden, an Islamic and exotic garden. You can see photos of these gardens on https://www.facebook.com/AllotmentPodcast/  Contactthe show at: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://rparry1961.wixsite.com/diggingthedirt⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 

Qui possède Le Monde ? Depuis le rachat en 2010 du journal par trois actionnaires privés, Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Pierre Bergé, aujourd'hui décédé, le capital du journal est possédé par des industriels qui avaient jusqu'à récemment la liberté de revendre leurs parts à d'autres acteurs économiques.Mais à la suite de l'entrée au capital de Daniel Kretinsky qui avait racheté des parts du journal à Matthieu Pigasse, une forte mobilisation de notre collectif et de notre lectorat a permis d'obtenir des garanties qui permettront à l'avenir aux rédactions du Groupe Le Monde de se prémunir contre toute arrivée au capital d'un nouvel actionnaire non-désiré.Les parts de NJJ Presse, holding de Xavier Niel, seront peu à peu versées à un Fonds pour l'indépendance de la presse, les rendant incessibles. Et toute nouvelle arrivée notable au capital doit désormais être validée par le Pôle d'indépendance, qui rassemble les actionnaires historiques du journal tels que la Société des rédacteurs ou la Société des lecteurs du Monde.Dans cet épisode du podcast « L'Heure du Monde », Raphaëlle Bacqué, présidente de la Société des rédacteurs du Monde, explique la structure de l'actionnariat du journal et les garanties qu'elle a obtenues pour protéger son indépendance éditoriale.---Pour soutenir "L'Heure du Monde" et notre rédaction, abonnez-vous sur abopodcast.lemonde.fr

In the previous episode, we discovered the backstage of the encounter between Pierre Bergé, the realistic and Yves Saint Laurent, the dreamer. We witnessed the birth of the powerful Saint Laurent fashion house. But also the emergence of its creator's anxieties. Today, we venture to Marrakech, specifically to "Rue de Babylone", to explore Yves and Pierre's shared passion for the arts. But be prepared, it may not be as beautiful as you wished…discover the negative aspects of their linked destinies. It's the year 1966 Yves Saint Laurent and Pierre Bergé embark on their first vacation to Marrakech. Over there, after several days of rain, as the sun reemerges, they experience something profound. An aesthetic shock washes over them as they feast their eyes on the lush gardens and ochre-hued houses, nestled beneath the snow-capped peaks of the Atlas Mountains. They feel incredibly at peace, listening to the birds' melodies and inhaling the scent of jasmine. They immediately decide to purchase a house there and return several times each year. Production : Bababam Voice : James Brack Translation of the french script of Alice Deroide Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

They formed the most iconic couple in the history of fashion. During 50 years, Yves Saint Laurent and Pierre Bergé wrote a new chapter in the history of haute couture and ready-to-wear. Together, they experienced infidelity, excess, and jealousy. Perhaps their secret lays in their common love for the arts? For some, it's a story of genius, anxiety, and colors. For others, it's a love story. 1958, Paris. A highly anticipated fashion show is about to be presented at Dior's House. It's the first collection since Christian Dior's death. The collection is called "Trapèze", and the young designer behind it is none other than Yves Saint Laurent. He is just 21 years old. In the audience, fashion people from all around the word: Americans, Australians, Japanese, and more. Production : Bababam Voice : James Brack Translation of the french script of Alice Deroide Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Dans l'épisode précédent, on découvrait les coulisses de la rencontre entre Pierre Bergé, le pragmatique et Yves Saint Laurent, le rêveur. On assistait à la naissance de l'immense maison Saint Laurent, et à celle des angoisses du créateur de mode. Aujourd'hui, nous partons à Marrakech, ou rue de Babylone, à la rencontre de la passion commune d'Yves et Pierre pour les Arts. A la rencontre des démons aussi, qui ont empoisonné leur deux destins liés. Nous sommes en 1966. Yves Saint Laurent et Pierre Bergé se rendent pour la première fois en vacances à Marrakech. Là bas, après plusieurs jours de pluie, alors que le soleil revient, ils ont comme un choc. Un choc esthétique à la vue des jardins luxuriants et des maisons ocres, surplombés par les monts enneigés de l'Atlas. Ils se sentent incroyablement bien, en écoutant le chant des oiseaux et en sentant l'odeur du jasmin. Ils décident immédiatement d'y acheter une maison et d'y revenir plusieurs fois par an. Première diffusion le 13 mars 2020. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Ils formèrent le couple le plus iconique de l'histoire de la mode. Yves Saint Laurent et Pierre Bergé écrivirent ensemble, pendant 50 ans, une page de l'histoire de la haute couture et du prêt à porter. Ensemble ils traversèrent les infidélités, les excès, les jalousies. Leur secret résidait peut être dans leur amour commun pour les Arts. Une histoire de génie, d'angoisses et de couleurs. Une histoire d'amour. 1958, Paris. Un défilé particulièrement attendu s'apprête à être présenté au sein de la maison Dior. Il s'agit de la première collection du successeur de Christian Dior après la mort de ce dernier, un an auparavant. La collection s'appelle Trapèze et le jeune créateur, Yves Saint Laurent. Il a à peine 21 ans. Dans l'assistance, des gens de la mode du monde entier : des américains, des australiens, des japonais.... Première diffusion le 6 mars 2020. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Introducing our latest podcast guest, Joël Palix, Founder of Palix Unlimited and a distinguished executive with a wealth of experience leading renowned companies such as Clarins Fragrance Group, Saint Laurent, and FeelUnique in the luxury and beauty industries. In this episode, Joël engages in a fascinating conversation with Olivier Guyot, French Editor in Chief of Fashion Network, where he shares valuable insights on his professional journey, including his transition to the luxury and beauty industry. Joël takes Olivier and the audience back to his early days as a manager and reveals the lessons he learned from his mentors, including the legendary Pierre Bergé. He also discusses the crucial role of innovation in e-commerce development, and shares his vision for the future of e-commerce, data, and AI. Get an insider's view of iconic moments such as the legendary Mugler x Beyoncé collaboration, and get inspired by Joël's successful translation and integration of his entrepreneurial and family group working experience. Gain a valuable perspective on the evolving competitive landscape and growth prospects within luxury and beauty retail.

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Pour cette treizième rencontre, nous partons à la rencontre de Jean-Luce qui a été le premier photographe de mode avoir accés aux coulisses de la mode. Avec Jean-Luce, nous allons parler de sa vie au sein des défilés, de son amitié pour Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, de ses débuts avec Miles Davis, du magazine Vogue, du Women's wear, de Pierre Cardin, de Patrick Kelly, d'André Courréges, d'Emmanuelle Khanh... À partir de ... d'interview nous discuterons d'une de dizaine dimages que Jean-Luce a réalisé au cours de sa carrière pour suivre cet échange je vous invite à consulter ma page Instagram: https://www.instagram.com/julien_sanders/ Extraits sonores : - Louis Amstrong Paris (Olympia 1962) https://www.youtube.com/watch?v=A0CQ4xhW13w&ab_channel=AlainRobert - Avez-vous du style, 1967, réalisation Olivier Ricard https://madelen.ina.fr/programme/avez-vous-du-style -Seize Millions de jeune, Les Covers Girls, 1964 https://madelen.ina.fr/programme/les-covers-girls - Les collections 67-68: Yves Saint Laurent, 1967 https://madelen.ina.fr/programme/les-collections-67-68-yves-saint-laurent - Le Business et la Mode, 1962, réalisation William Klein  https://madelen.ina.fr/programme/le-business-et-la-mode - Radioscopie, Pierre Cardin, 1975 https://madelen.ina.fr/programme/pierre-cardin - Une femme en blanc: Courrèges, 1965 https://madelen.ina.fr/programme/une-femme-en-blanc-courreges - Les Interviews d'André Halimi, Emmanuelle Khanh à  propos de: Sexy Mode, réalisation André Halimi, 1990 https://madelen.ina.fr/programme/emmanuelle-khanh-a-propos-de-sexy-mode - Les divans d'Henry Chapier, Pierre Bergé, réalisation Jean Claude Longin, 1990 https://madelen.ina.fr/programme/pierre-berge - Bande d'annonce de Jacques De Bascher, au théatre de la Contrescarpe https://www.youtube.com/watch?v=UaD_ihRMiAg&ab_channel=Th%C3%A9%C3%A2tredelaContrescarpe Bonne écoute

Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé, Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg, Beyoncé et Jay-Z… autant de couples mythiques qui ont placé la créativité au sein de leur couple. C'est aussi le cas d'Eimear & Jean-Eloi, tous les deux à la tête d'Argot Studio, un studio de design d'objets fondé par Eimear en 2018. Comment créer à deux ? Est-ce que la création peut influer sur le couple et inversement ? Un épisode tout en poésie et douceur !

“Gold”Les ors d' Yves Saint Laurentau Musée Yves Saint Laurent Parisdu 14 octobre 2022 au 14 mai 2023Interview de Elsa Janssen, directrice du Musée Yves Saint Laurent Paris, et commissaire générale de l'exposition,par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 20 janvier 2023, durée 14'24.© FranceFineArt.https://francefineart.com/2023/01/21/3372_gold_musee-yves-saint-laurent-paris/Communiqué de presse Commissaire généraleElsa Janssen, directrice du Musée Yves Saint Laurent ParisCommissariat scientifique – Musée Yves Saint Laurent ParisAlice Coulon-Saillard, chargée des collections photographiques, audiovisuelles et archives presseDomitille Éblé, chargée des collections arts graphiquesJudith Lamas, chargée des collections textiles et accessoiresSylvie Marot, chargée de mission conservationComité artistiqueAnna Klossowski, commissaire d'exposition et historienne de l'artValérie Weill, designer indépendante2022 marque la célébration des 60 ans de la première collection Yves Saint Laurent sous son propre nom ainsi que les 5 ans d'existence du Musée Yves Saint Laurent Paris. À ces occasions, l'exposition anniversaire GOLD explore les touches d'or qui ont traversé l'oeuvre du couturier.Sous le commissariat d'Elsa Janssen, directrice du musée depuis mars 2022, en association avec l'équipe scientifique du musée et avec la complicité artistique d'Anna Klossowski, l'exposition GOLD, Les ors d'Yves Saint Laurent explore le doré à travers une quarantaine de robes haute couture et prêt-à-porter, une sélection d'accessoires, d'objets et des vitrines composées entièrement de bijoux, apparats indispensables à la silhouette Yves Saint Laurent.Des tout premiers boutons ponctuant les cabans aux robes entièrement dorées, aucune collection n'échappe à la touche « or » du couturier. Toutes matières se prêtent à ces éclats : brocards, dentelles, lamés, sequins, cuirs, broderies… Tissus, bijoux, parfum, l'or scintille…« Du noir moderne. Je l'allume toujours avec de l'or, en boutons, en ceinture, en chaînes. » Qu'il s'agisse des souvenirs ensoleillés d'Oran, de Marrakech, d'objets collectionnés par Pierre Bergé et Yves Saint Laurent, des accessoires créés par Loulou de la Falaise, le doré a été une source d'inspiration artistique tout au long de sa carrière.« Le soir doit briller, sans cela il serait un peu ridicule… »Le parcours chrono-thématique fait écho à la solarité du personnage d'Yves Saint Laurent, et révèle l'éblouissante diversité des ornements, la richesse des tissus, la brillance des matériaux.De la robe-bijou réalisée pour la collection automne – hiver de 1966 et photographiée par David Bailey aux robes pailletées portées par Zizi Jeanmaire ou Sylvie Vartan, c'est tour à tour l'exaltation du pouvoir des femmes, les années Palace et l'esprit de fête qui sont convoqués.En résonance avec les créations d'Yves Saint Laurent, le musée invite le plasticien belge Johan Creten à exposer cinq oeuvres rappelant combien l'or inspire de tous temps les artistes.#expoGold Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.

La Paris Fashion Week printemps-été 2023 s'est terminée au début de cette semaine, et c'est à cette occasion que @decousupodcast a rencontré le jeune créateur Benjamin Benmoyal. Passionné et passionnant, Benjamin a créé sa marque éponyme à force de volonté, de créativité et d'innovation, faisant de lui un des jeunes noms de la création à suivre de très près. Après quelques années à développer sa marque, et après avoir été finaliste du prix Pierre Bergé proposé par le Prix de l'Andam en 2022, c'est désormais auprès de tous les membres du secteur que son nom résonne. Cet intérêt vient de son goût pour la matière dans son aspect le plus charnel : la coupe est au coeur de la démarche. Les pièces Benjamin Benmoyal sont véritablement uniques dans leur tenue et dans leur tombé. Cette attention à la matière se retrouve dans tous ses textiles, et évidemment dans la création de sa matière signature : un tissu fait à partir de vieilles VHS. Cette idée géniale n'est pas née par hasard mais a éclot d'un besoin de retour à l'enfance après avoir vécu la dure réalité du conflit syrien. Ce goût pour la mode, loin d'être volage, est donc ancré dans une conscience aigue de ce que peut être le pire du monde. Benjamin Benmoyal nous explique aujourd'hui pourquoi la mode, pourquoi la quête du futile, et pourquoi l'inutile ne l'est peut-être pas tant qu'on le croit... Une réflexion particulièrement féconde aujourd'hui.Alors sans plus tarder, bon épisode à tous et à toutes !Retrouvez @decousupodcast sur instagram

La Paris Fashion Week printemps-été 2023 s'est terminée au début de cette semaine, et c'est à cette occasion que @decousupodcast a rencontré le jeune créateur Benjamin Benmoyal. Passionné et passionnant, Benjamin a créé sa marque éponyme à force de volonté, de créativité et d'innovation, faisant de lui un des jeunes noms de la création à suivre de très près. Après quelques années à développer sa marque, et après avoir été finaliste du prix Pierre Bergé proposé par le Prix de l'Andam en 2022, c'est désormais auprès de tous les membres du secteur que son nom résonne. Cet intérêt vient de son goût pour la matière dans son aspect le plus charnel : la coupe est au coeur de la démarche. Les pièces Benjamin Benmoyal sont véritablement uniques dans leur tenue et dans leur tombé. Cette attention à la matière se retrouve dans tous ses textiles, et évidemment dans la création de sa matière signature : un tissu fait à partir de vieilles VHS. Cette idée géniale n'est pas née par hasard mais a éclot d'un besoin de retour à l'enfance après avoir vécu la dure réalité du conflit syrien. Ce goût pour la mode, loin d'être volage, est donc ancré dans une conscience aigue de ce que peut être le pire du monde. Benjamin Benmoyal nous explique aujourd'hui pourquoi la mode, pourquoi la quête du futile, et pourquoi l'inutile ne l'est peut-être pas tant qu'on le croit... Une réflexion particulièrement féconde aujourd'hui.Alors sans plus tarder, bon épisode à tous et à toutes !Retrouvez @decousupodcast sur instagram

Il s'agit d'une rediffusion d'une vidéo de la chaîne Youtube Lex TV : https://www.youtube.com/watch?v=XI4gJXBNOiA Cette série s'adresse à toutes les personnes souhaitant découvrir les métiers du droit, nous sommes allés à la rencontre des professionnels du droit pour comprendre leur métier au quotidien et pour vous expliquer concrètement en quoi consiste leur job. Dans ce troisième épisode, c'est le métier de commissaire-priseur expliqué par Pierre-Harald Leducq qui exerce chez Pierre Bergé & Associates. Quelles études ? Quelles sont les compétences requises ? Une journée type ? Quels sont les points faibles de ce métier ? Quel est ton salaire ? Quels sont les atouts ?

« Je ne m‘intéresse pas à la mode » dit-elle avec franchise. Depuis toujours, c'est la mode qui s'intéresse à BETTY CATROUX, à son allure, à ses manières, à ses cheveux. Proche de Coco Chanel, amie d'Yves Saint Laurent, muse de nombreux créateurs, elle a inspiré des collections entières, et des vêtements devenus iconiques. Dans cet épisode émouvant et habité, porté par la passage de nombreuses photos d'époque, l'ancienne mannequin, 77 ans aujourd'hui, égrène les histoires de sa vie, citant volontiers Jean Cocteau, Helmut Newton ou Pierre Bergé. Elle raconte surtout son style, masculin et épuré, révolutionnaire mais intemporel. Voir Acast.com/privacy pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.

De grands musées, à New York, Londres, Paris ou Abu Dhabi sont dans la tourmente. Après les révélations de l'hebdomadaire satirique Le Canard Enchaîné et le journal Le Monde sur la mise en examen de l'ancien directeur du Louvre Jean-Luc Martinez dans cette affaire de trafic d'antiquités, le quotidien Libération révèle d'autres résultats de l'enquête menée par l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels où l'on apprend que les experts français en art Christophe Kunicki et son mari Richard Semper ont, eux aussi, été mis en examen (pour « association de malfaiteurs » notamment). Libé décortique le trafic qui passait par un marchand d'art allemand d'origine arménienne basé à Hambourg, en Allemagne. Serop Simonian se fournissait en trésors pillés chez un intermédiaire d'origine libanaise du nom de Roben Dip. Tous ces experts l'étaient également en faux certificats d'authenticité des œuvres pillées, au moyen d'une « machine à écrire d'époque », avant des ventes « réalisées chez Pierre Bergé et Associés » entre 2007 et 2017, pointe Libération, pour plus de 50 millions d'euros. Un vrai polar ! Tempête juridique et judiciaire autour de l'affaire du port du burkini autorisé ou non dans les piscines municipales de Grenoble Il y a deux jours, le tribunal administratif de Grenoble a donné raison au préfet local qui lui demandait d'annuler une délibération du conseil municipal de cette ville du sud-est de la France autorisant le port du burkini dans les piscines municipales. Toutefois, le maire écologiste de Grenoble Éric Piolle a fait appel de ce jugement, et le Conseil d'État a quarante-huit heures pour se prononcer. En attendant, le ministre de l'Intérieur se satisfait du jugement de première instance. « C'est la provocation communautariste qui a été sanctionnée », dit Gérald Darmanin au journal Le Parisien. Pendant ce temps, le gouvernement Borne est à la peine. Sa composition ne convainc pas les Français Selon un sondage Odoxa pour Le Figaro, 6 Français sur 10 se disent plutôt ou très « insatisfaits » de la composition du gouvernement. « L'exécutif entame ce second quinquennat dans la douleur », souligne ce quotidien, aujourd'hui, « seuls 51% des Français se disent satisfaits des premiers pas de la chef du gouvernement » Élisabeth Borne. De son côté, le quotidien Les Échos publie les résultats d'un sondage réalisé pour lui comme pour Radio Classique par l'institut Opinion Way, et selon lequel le nouveau gouvernement français « ne suscite pas d'élan pour la majorité ». Selon cette enquête, avec 26% d'intention de vote lors des élections législatives du mois prochain, ladite majorité perdrait un point par rapport aux résultats du baromètre précédent d'Opinion Way, et elle serait talonnée par la Nouvelle union populaire écologique et sociale menée par l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon, créditée, elle, de 25% desdites intentions de vote, en hausse de 1 point. Comme le constate Les Échos, l'alliance de gauche « progresse doucement mais surement ». Jean-Luc Mélenchon, leader de l'alliance de gauche persiste et signe. Il demande plus que jamais aux Français de l'élire Premier ministre Dans une tribune publiée ce matin par Libération, Jean-Luc Mélenchon évoque « l'effet de souffle » provoqué par son appel à se faire « élire Premier ministre » lors des prochaines législatives, et il explique que l'éventuelle cohabitation qui en résulterait se traduirait par une « reparlementarisation radicale de l'exercice du pouvoir politique en France ». Laquelle, poursuit-il dans Libé, conduirait au « démantèlement du présidentialisme », étape de « la marche vers la VIe République » qu'il juge indispensable pour « régler » la « crise de confiance politique » en France.

Stéphane Bern et Matthieu Noël, entourés de leurs chroniqueurs historiquement drôles et parfaitement informés, s'amusent avec l'Histoire – la grande, la petite, la moyenne… - et retracent les destins extraordinaires de personnalités qui n'auraient jamais pu se croiser, pour deux heures où le savoir et l'humour avancent main dans la main. Aujourd'hui, Yves Saint Laurent et Pierre Bergé.

Historiquement Vôtre réunit des couples qui se sont aimés toute leur vie : le créateur Yves Saint Laurent et celui avec qui il a fondé sa maison de haute couture et partagé son quotidien, ses frasques, ses doutes et ses désirs : Pierre Bergé. Puis un autre couple à jamais associé, dans leur vie, dans leur œuvre aussi : les esprits libres Louis Aragon et Elsa Triolet qui se sont enchaînés ensemble au nom de l'amour qui a duré toute leur vie, jusqu'à ce que la mort les sépare. Et un couple, toujours vivant, qui a préféré l'amour au protocole et ça fait 60 ans que ça dure : les ex-empereur et impératrice du Japon, Michiko et Akihito.

O estilista francês Yves Saint Laurent, morto em 2008, é homenageado simultaneamente por seis museus parisienses, entre eles Louvre e Orsay. O evento, que marca os 60 anos do primeiro desfile de um dos principais nomes da moda mundial, mostra sua relação com o mundo das artes e as diferentes inspirações que atravessaram a sua trajetória. Silvano Mendes, de Paris Saint Laurent dizia que os vestidos eram a coisa mais importante de sua vida. Mas a existência do estilista era marcada também por sua paixão pelas artes, que colecionava compulsivamente junto com seu companheiro Pierre Bergé, e que o inspirava em suas criações. Todo fã de moda que se preza conhece, por exemplo, o vestido Mondrian, que o costureiro criou em 1965 em homenagem ao pintor holandês, que reproduz em uma peça, de aparência simples mas de construção complexa, as linhas e retângulos da famosa série de quadros. O vestido e a tela estão expostos juntos nesse momento no Centro Georges Pompidou, o Beaubourg, o mesmo prédio onde Saint Laurent fez seu desfile de despedida, em 2002, diante da atriz Catherine Deneuve que cantava, emocionada. Esse novo bate-papo entre o estilista e Mondrian faz parte da exposição Saint Laurent aux Musées (Saint Laurent nos Museus), que começou no final de janeiro e vai até 15 de maio. O evento foi montado como uma espécie de peregrinação em seis museus parisienses, que se uniram pela primeira vez para celebrar, simultaneamente, o trabalho de um estilista. Além do Beaubourg, participam da mostra o Museu do Louvre, o Museu d'Orsay, e o Museu Picasso, além do Museu de Arte Moderna e o próprio museu Yves Saint Laurent. “A ideia do projeto era criar um formato de exposição original, diferente das demais mostras que já foram realizadas sobre o trabalho de Yves Saint Laurent. Em vez de fazer uma mostra temporária em apenas um lugar, decidimos criar ‘marcos' dentro das coleções permanentes de diferentes museus”, explica Mouna Mokouar, uma das comissárias do evento. Segundo ela, isso só foi possível por causa da maneira como o estilista trabalhava. “Saint Laurent se inspirava muito de artistas de sua época, como Andy Warhol, Tom Wesselmann, ou ainda Roy Lichtenstein, mas também artistas modernos, como Fernand Léger, Pablo Picasso, Georges Braque ou Henri Matisse, ou ainda de artistas ou períodos anteriores, como o século 18 francês, o Renascimento italiano ou a pintura espanhola do século 17. Ele também olhou muito para a arte africana”, enumera a curadora. O diálogo entre as criações de Saint Laurent e as obras dos museus às vezes é sutil, como quando o Museu d'Orsay explora a relação de Saint Laurent com Marcel Proust e “Em Busca do tempo Perdido”, livro de cabeceira do estilista. Outras composições lembram a destreza com que Saint Laurent brincava com as cores, como os looks instalados na frente do painel "A Fada Eletricidade", de Raoul Dufy, em uma das salas mais impressionantes do Museu de Arte Moderna, com suas paredes côncavas tomadas pela pintura.   Outras vezes, essa conversa visual é evidente, como o vestido colocado diante das Danças de Matisse, também no museu de Arte Moderna. A paleta de cores que parece ter saído do mesmo pincel. “Tem uma osmose perfeita”, resume um visitante, que tirava fotos de todos os ângulos possíveis. Casacos e coroas A “via sacra” da homenagem parisiense a Saint Laurent também cria momentos de magia. Como no Louvre, onde a Galeria de Apolo, que expõe as coleções do rei Louis XIV, acolhe algumas peças do costureiro e confunde o público. Hipnotizados pelo brilho das joias da coroa e desatentos às etiquetas, os visitantes, adultos e crianças, nem sempre percebem ao admirar um casaco bordado em pedrarias que se trata de uma peça de alta-costura datando dos anos 1980 e não dos pertences de um monarca. “É fabuloso!”, se extasia uma turista norte-americana diante do casaco. “Todos esses bordados são tão belos. O que torna tudo isso tão especial é a maneira como essas peças estão expostas, pois podemos ver os detalhes no casaco tendo o Louvre como pano de fundo”, diz, quase aos prantos. “Quiseram mostrar o lado artístico das roupas”, lança um brasileiro, que visitava a Louvre pela primeira vez. Com uma certa inocência, o turista levanta um dos pontos centrais desse projeto: "será que moda é arte?" As fronteiras são cada vez mais difíceis de delimitar e muitos preferem decretar, sem medo do trocadilho, que esse é um debate meio démodé (fora de moda). Aliás, quando questionado sobre o assunto, Pierre Bergé, o companheiro de Saint Laurent, sempre dizia que moda não é arte, mas precisa de artistas para existir. Boa definição. É exatamente isso que os visitantes podem ver nos seis museus parisienses que homenageiam o mestre das passarelas: a expressão do trabalho de um artista.

Dans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de Nathalie Dufour, fondatrice de l'ANDAM, l'Association Nationale pour le Développement des Arts de la Mode. Une association qu'elle a fondée en 1989 sous l'égide de Pierre Bergé. L'ANDAM a consacré un bon nombre de créateurs qui ont marqué leur époque. Parmi eux, Martin Margiela, Christophe Lemaire, Jean Touitou, Anthony Vaccarello, Alexandre Matuisi, et plus récemment Glenn Martens de Y/ project et Antonin tron de Atlein. Dans cet épisode, Nathalie me demande de me présenter, puis elle revient sur son parcours et la création du prix de l'ANDAM. On parle aussi de beaucoup d'autres sujets. J'ai adoré interviewer Nathalie, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Pour suivre Nathalie sur Instagram et Linkedin.Pour en savoir plus sur l'ANDAM. SE RETROUVER DANS L'EPISODE 01:30 Une fois n'est pas coutume, c'est moi qui me présente, qui décrit rapidement mon parcours et le pourquoi de ce podcast. 07:50 Je reprends la main, Nathalie se présente, expose son parcours et comment elle a créé l'ANDAM. 12:10 Qu'est ce qu'on dit quand on va rentrer dans le bureau de Pierre Berger avec un projet comme l'ANDAM ? 14:00 Comment émergeait-on avant la création de l'ANDAM ? Quels arguments donne-t-elle pour convaincre les institutions ? 18:00 Après les institutions, quelles ont été les étapes pour lancer le prix ? Les dessous du premier Jury. 22:20 Les grands moments de l'ANDAM depuis 30 ans. 26:30 Comment se matérialise l'accompagnement du Jury ? Qu'est-ce qu'il faut pour être sélectionné ? 30:10 Dans quelle mesure l'ANDAM a impacté la vie de ses vainqueurs ? 32:50 D'où vient cet amour pour la mode chez Nathalie ? N'a-t-elle pas eu envie de faire autre chose dans sa vie ? Imaginait-elle que ça deviendrait si gros ? 37:50 Qu'est-ce qui l'a marqué chez Pierre Bergé ? Son pronostic pour la mode. Des DNVB pourront-elles gagner l'ANDAM demain ? Qu'avaient en communs les gagnants de l'ANDAM ? 43:30 Comment voit-elle l'émergence des autres concours ? Les personnalités qui l'impressionnent beaucoup en ce moment. 49:20 Faut-il être connu avant de se lancer ? KEYLEARNING Ce qui a été un réel aboutissement, c'est quand tous les groupes de luxe ont fini par se joindre à l'ANDAM. Cela a mis beaucoup de temps, car il a fallu qu'ils acquièrent une certaine maturité pour avoir conscience que c'était important de s'engager dans une action vertueuse pour soutenir le futur de leur industrie. Moi, mon challenge, c'était de réunir et de coordonner toute cette concurrence qui s'est mise en place de façon très forte et concurrentielle depuis ces 20 dernières années. La maison Hermès a été la dernière à entrer dans notre groupe de mécènes. Ça, c'était vraiment l'aboutissement, car tous les groupes de luxe qui sont basés en France se retrouvent autour de la table dans une même optique, qui est d'accompagner la jeune création. Pour être sélectionné, il faut qu'une marque soit créative, sinon ça n'a pas de sens. Puis, parallèlement à ça, il faut qu'il y ait un potentiel en matière de développement global qui soit intéressant. Il y a aussi cette dimension importante qui est de s'implanter en France, pas juste par opportunité pour défiler, mais pour devenir une marque française, avec tout ce que ça implique en termes d'impôt, de création d'emplois et de maintien d'une réelle industrie en France. C'est vrai que nous avons beaucoup d'atouts concernant ce savoir-faire très haut de gamme. Toutes les marques rêvent de ce potentiel. J'ai inventé ce boulot, il n'y a pas de distance, la curiosité est intacte. Les plus beaux moments de l'ANDAM ce sont les créateurs, les rencontres, mais c'est aussi d'avoir réussi a réunir tous ces gens et de les avoir embarqué dans cette mission. À un moment donné, on ne peut pas se dire qu'on s'est trompé ou que l'on a fait quelque chose de mal. Donc, on ne pense pas à faire autre chose. Ce qui importe, c'est que ce soit quelque chose d'utile. En effet, je me rends compte que ça leur donne un espace, ça leur permet d'exister. C'est passionnant de voir que les groupes de luxe, qui, en termes de budget, de défilé prennent beaucoup de place, ont cette intelligence de dire : "avec l'ANDAM, on donne généreusement, on fait de la place à la relève". C'est un projet qui est très épanouissant à tous les niveaux et aussi pour les partenaires. On n'a pas envie de faire autre chose, on a juste envie que ça continue, qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient impliqués, qu'il y ait de plus en plus de talents, que ça change la vie de tous ces gens, que les succès soient fulgurants et qu'ils soient compétitifs internationalement. La personnalité de Pierre Bergé, qui m'accompagnait, faisait qu'on avançait. C'est quelqu'un qui n'a jamais douté du bien-fondé de cette affaire. Avec quelqu'un d'aussi sûr et déterminé, il n'y a pas la possibilité que ça ne marche pas. RÉFÉRENCES DANS L'ÉPISODE École du Louvre ICARTPierre BergéLaurence Benaïm Didier Grumbach Martin MargielaIris Van HerpenStéphane AshpoolLe prix LVMHLe festival de HyèresGlenn Martens de Y/projectAntonin Tron de Atlein See Privacy Policy at https://art19.com/privacy and California Privacy Notice at https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

Um dos mais célébres manifestos libertários do planeta, o texto “J'accuse,” do escritor francês Émile Zola, publicado na imprensa parisiense do século XIX, acaba de inspirar a criação de um museu, inaugurado nesta terça-feira (26) pelo presidente da França, Emmanuel Macron. Localizado em Médan, na região de Paris, o Museu Dreyfus foi instalado na antiga casa de Zola e traz mais de 500 documentos destinados a perpetuar a memória do "caso Dreyfus", que polarizou a sociedade francesa da época. “Nunca se esqueçam de nossas lutas do passado, porque elas nos contam que o mundo em que vivemos, assim como nosso país, como nossa República, podem estar novamente ameaçados”, disparou o presidente francês Emmanuel Macron nesta terça-feira (26) ao inaugurar o museu dedicado ao célebre "caso Dreyfus". O chefe de Estado fazia alusão aos diversos episódios de antissemitismo que vêm assombrando o país - e o Velho Continente - recentemente. “Há, neste museu, o que é indissociável entre o que compõe a nação e a República Francesa: os ideais, o amor pela língua e este gosto pela verdade e pela Justiça”, disse Macron aos descendentes de Alfred Dreyfus e Émile Zola, presentes na inauguração. Acompanhado pelo ex-primeiro-ministro da França, Manuel Valls, e pelo rabino-chefe da França, Haïm Korsia, o presidente francês visitou o museu que apresenta curiosidades como um fac-símile do famoso falso deslize que incriminou o capitão Dreyfus na época, acusado injustamente de traição, assim como muitos cartazes antissemitas ou ofensivos contra Émile Zola.  “Zola também faz parte desta luta pela qual se arriscou loucamente, uma luta eminentemente republicana”, acrescentou Emmanuel Macron. Com a visita desta terça-feira, Macron mantém uma promessa feita em março de 2018 no jantar anual do Crif (Conselho Representativo das Instituições Judaicas na França). "J'accuse", um monumento à verdade e à Justiça "J'accuse" [em português, "Eu acuso"] é o título do célebre artigo redigido pelo escritor francês Émile Zola na época do "caso Dreyfus", e publicado no jornal L'Aurore do 13 de janeiro de 1898, sob a forma de uma carta endereçada ao presidente da República da França da época, Félix Faure. O chamado affaire Dreyfus polarizou os franceses em dois campos opostos: aqueles que, como Zola, defendiam a inocência do capitão Alfred Dreyfus na acusação de traição e espionagem, da qual foi finalmente foi inocentado depois de um longo processo, e aqueles que o consideravam culpado. A condenação, no final de 1894, do capitão Dreyfus - por ter supostamente entregue documentos secretos franceses ao Império Alemão - teria sido, segundo especialistas, um "erro judicial ou mesmo uma conspiração judicial", com um pano de fundo de espionagem, em um contexto social particularmente favorável ao antissemitismo e ao ódio à Alemanha [conhecido como "revanchismo"], após a anexação da Alsácia-Lorena em 1871. O caso movimentou a sociedade francesa durante nada menos do que 12 anos, de 1894 a 1906, dividindo-a profunda e duramente em dois campos opostos: os "Dreyfusards", partidários da inocência de Dreyfus, e os "anti-Dreyfusards", que acreditavam na sua culpa. O processo virou filme  - "O Oficial e o Espião" (2020) - na mão do não menos polêmico Roman Polanski, com o oscarizado Jean Dujardin no papel principal. Na época dos fatos, o artigo de Zola - o famoso "J'accuse" - foi publicado na primeira página e foi a manchete do diário L'Aurore, cujos 300.000 exemplares esgotaram-se em poucas horas. Vários intelectuais assinaram, na ocasião, uma petição em favor da revisão do processo Dreyfus, publicada também pelo jornal, entre eles nomes como Anatole France, Georges Courteline, Octave Mirbeau e Claude Monet. As assinaturas foram recolhidas por estudantes ou jovens escritores da época, como Marcel Proust. Zola recebeu diversas mensagens de apoio, mas também cartas injuriosas e ameaças de caráter antissemita ou xenófobo [o pai de Zola era italiano]. O caso Dreyfus, que iria inflamar as multidões [francesas e mundiais] durante vários anos, acabara de nascer, no meio da polêmica. O capitão Dreyfus foi finalmente reabilitado em 1906. Memorial contra o antissemitismo O Museu Dreyfus, inaugurado nesta terça-feira (26) pelo presidente francês, deseja "perpetuar a memória de Émile Zola e do caso Dreyfus, vítima de um complô judicial e antissemita de 1894", afirmou Louis Gautier, presidente da associação Maison Zola-Musée Dreyfus, ao jornal Le Parisien. A antiga residência do autor de Germinal, na região de Yvelines, tem cerca de 300 m2, e abre suas portas ao público na quinta-feira (28), apresentando mais de 500 documentos entre objetos, manuscritos, fotografias, canções, filmes, brochuras, cartazes, desenhos e folhetos destinados a perpetuar a memória do capitão. Poucos dias após a sua inauguração, o museu deverá receber "crianças em idade escolar para tratar das questões do antissemitismo, racismo e exclusão, o funcionamento da justiça, o papel dos meios de comunicação e das redes sociais, além do papel dos intelectuais na democracia", explicou Gautier. A criação do museu e a restauração do espaço foram financiadas em grande parte pelo empresário Pierre Bergé, companheiro do famoso estilista Yves Saint Laurent, assim como pela região de Ile-de-France, a Fundação para a Memória da Shoah [Holocausto] e a Delegação Interministerial de Luta contra o Racismo, o Anti-semitismo e o Ódio Anti-LGBT (Dilcrah).

8 Tháng 9 Là Ngày Gì? Hôm Nay Là Ngày Sinh Của Dj Avicii SỰ KIỆN 1951 – Tại San Francisco, 48 quốc gia ký kết một hiệp ước hòa bình với Nhật Bản, chính thức công nhận kết thúc Chiến tranh Thái Bình Dương. 1930 - Hãng 3M bắt đầu tiếp thị băng keo trong suốt Scotch . Sinh 1987 – Wiz Khalifa, rapper, ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên người Mỹ 1989 – Avicii, DJ, nhạc sĩ người Thụy Điển (m. 2018) 1997 – Nguyễn Thành Chung, cầu thủ bóng đá người Việt Nam 1994 – Bruno Fernandes, cầu thủ bóng đá người Bồ Đào Nha 1981 – Nguyễn Lê Việt Anh, diễn viên truyền hình Việt Nam 1979 – Pink, nữ ca sĩ, diễn viên Mỹ Mất 2017 - Pierre Bergé , doanh nhân người Pháp. Ông là người đồng sáng lập nhãn hiệu thời trang Yves Saint Laurent Chương trình "Hôm nay ngày gì" hiện đã có mặt trên Youtube, Facebook và Spotify: - Facebook: https://www.facebook.com/aweekmedia - Youtube: https://www.youtube.com/c/AWeekTV - Spotify: https://open.spotify.com/show/6rC4CgZNV6tJpX2RIcbK0J #aweektv #8thang9 #BrunoFernandes #WizKhalifa #Avicii #Pink Các video đều thuộc quyền sở hữu của Adwell jsc, mọi hành động sử dụng lại nội dung của chúng tôi đều không được phép. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/aweek-tv/message

Pour cette quatrième rencontre, nous partons à la rencontre de Alain qui a été couturier et chef d'atelier de 1973 à 2002 chez Yves Saint Laurent. Avec Alain, nous allons parler de Catherine Deneuve, de Loulou de la Falaise, de la Haute Couture, de Pierre Bergé, de Betty Catroux, de Tom Ford, de la vie dans les ateliers, de Rive Gauche, De Variation, de Paris et évidemment de Yves Saint Laurent. Extraits sonores : -Mode Saint Laurent en 1973 (INA) https://www.ina.fr/video/CAF89015361/mode-saint-laurent-video.html - Catherine Deneuve et Yves Saint Laurent en 1987 (INA)https://www.ina.fr/video/I08192035/catherine-deneuve-et-yves-saint-laurent-video.html - Pierre Bergé à propos d'Yves Saint Laurent en 1990 (INA) https://www.ina.fr/video/I17241620/pierre-berge-a-propos-d-yves-saint-laurent-video.html - Yves Saint-Laurent et Mademoiselle Chanel en 1968 (INA) https://www.ina.fr/video/I17150040/yves-saint-laurent-et-mademoiselle-chanel-video.html - Tom Ford on Ralph Lauren, How Yves Saint Laurent Was « Evil » (Youtube) https://www.youtube.com/watch?v=Ioob4UmcsYQ - Edmonde Charles-Roux sur la mode en 1962 (INA) https://www.ina.fr/video/I00005738/edmonde-charles-roux-sur-la-mode-video.html Alice Darrow pour l'illustration  

"J'avais un appareil relié à une clochette. Lui un autre appareil. Nous avons commencé à quelques mètres". Maurice Gay-Balmaz a 10 ans en 1895. Il habite à côté de Guglielmo Marconi, qui est venu passer quelques mois dans les Alpes, à Salvan. L'inventeur embauche le gamin comme assistant, pour porter son récepteiur. Marconi, lui, se poste sur un promontoire naturel du village, la pierre Bergère. MARCONI RÉUSSIT DANS LE VILLAGE SUISSE LA PREMIÈRE TRANSMISSION TÉLÉGRAPHIE SANS FIL D'UN MILE "Les scientifiques de l'époque ne connaissaient pas grand chose des ondes. Et ils pensaient que si elles existaient, la zone de réception devait être visible depuis la zone d'émission" raconte Yves Fournier, président de la fondation Marconi de Salvan.  En quelques semaines, à force d'expérimentations, Guglielmo Marconi réussit dans le village Suisse la première transmission Télégraphie Sans Fil d'un mile. Tout cela grâce à des inventions pré-existantes que lui, titulaire d'aucun diplôme, a eu l'idée d'associer. A LA DÉCOUVERTE DE MARCONI, DE LA TSF ET DE SON FORMIDABLE DÉVELOPPEMENT. C'est ainsi qu'un petit village des Alpes Suisses est entré dans la grande histoire des télécommunications. Une histoire à découvrir au musée de la fondation Marconi, à Salvan. C'est ce musée et ce joli village que nous découvrons toute cette semaine dans le feuilleton. A la découverte de Marconi, de la TSF et de son formidable développement. 

- Jusqu'au 29 mai, à l'office du tourisme de Tarbes : Expo autour de la tuilerie OUSTAU - Jusqu'au 12 juin, au Carmel, Expo de Guillaume Rojouan  - Du 21 mai au 6 juin, à l'abbaye de St Sever de Rustan, expo de Pierre Bergé dit Pedro Maison des arts d'Arrens-Marsous :  -  22 & 23 mai : stage découverte "du verre à la flamme"  - 26 mai : initiation à la gravure sur lino  - 29 & 30 mai : Plaque murale sur le thème de l'arbre de vie celtique Eglise de St Lary Soulan : 23 mai Concert (musiques de films) par le trio "La Périchole"  - 22 mai au 11 juin - OMNIBUS : Histoires de famille  - 26 & 27 mai : MDA du quai de l'Adour : Conférences avec l'association "Photographie E"  - 26 mai au 2 juillet  : au PARI, expo de photographie "Lumières" Départ du "MAI DU LIVRE“ le 24 mai, journées sur le thème "Eloge de la rencontre“

L'industrie du luxe en Afrique est encore embryonnaire mais elle existe et commence à devenir visible. C'est pour accélérer son développement que Laureen Kouassi-Olsson, entrepreneure franco-ivoirienne lance Birimian une société d'investissements centrée sur les marques de luxe africaines et afro-européenne.  « L'une des raisons du succès de Yves Saint-Laurent, c'était l'association entre Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé, qui était en fait le manager de la marque. » Laureen Kouassi-Olsson en est convaincue : derrière chaque créateur, il y a un stratège ou un manager de talent. Et elle entend apporter aux créateurs africains ce qui leur manque souvent. C'est à dire les forces vives opérationnelles.  « Donc nous identifions les profils qui peuvent correspondre aux problématiques de gestion administrative et financière. Mais surtout, il faut qu'il y ait une bonne alchimie entre le créateur, sa vision, et la personne qui vient le soutenir en terme de manager. Et nous, nous sommes derrière pour renforcer ses capacités de gestion. » Birimian ne se contente pas de suggérer d'embaucher des gestionnaires. Yeba Olaye a été séduite par le projet global proposé par Laureen Kouassi-Olsson. Cette créatrice belgo-béninoise a fondé une entreprise de maroquinerie de luxe, Yeba. La société existe depuis 2015, et elle vient de signer un accord avec la société d'investissement.  « Ils ne vont pas forcément rentrer dans la capital, mais ils vont mettre à disposition des fonds, sous forme de prêts. Et en même temps, ils vont nous accompagner dans différents programmes qui vont permettre de renforcer la stratégie marketing et commerciale. On va préparer la marque et voir si avec tous les outils mis à disposition, elle aura pu grandir dans un certain laps de temps. Et ensuite seulement, nous entrerons dans une véritable discussion pour une participation au capital. Mais, ce que j'ai apprécié dans la façon dont Laureeen m'a approché, c'est qu'elle respecte le fait que ma marque est encore jeune et qu'elle ne doit pas être bousculée. »  Moyens humains, moyens financiers, Birimian se veut une société d'investissements de type « patients ». Pas de retour rapide sur les fonds engagés, mais avant toutes choses un partenariat de long terme. Birimian c'est aussi l'ambition de promouvoir un secteur encore balbutiant en Afrique, celui du haut de gamme, voire du luxe, que ce soit dans la mode, la maroquinerie ou la beauté. Laureen Kouassi-Olsson.  « Nous essayons de comprendre l'univers créatif de ces marques. Quelles sont les sources d'inspiration, les messages véhiculés à travers l'identité et l'ADN de ces sociétés. C'est très important, car toutes les marques que nous souhaitons rassembler autour de Birimian doivent être unies autour de nos valeurs, qui sont : esthétisme, tradition, héritage, créativité et excellence. »  Birimian qui dispose de quelques millions de dollars souhaite pouvoir en lever une vingtaine d'ici la fin de l'année. Et soutenir au moins une dizaine d'entreprises en Afrique et en Europe. 

Entrepreneur social et penseur Haute Couture, Mossi propose une mode engagée, respectueuse de l’humain. Ses collections 100% Made in France sont créées dans les Ateliers Alix qui embauchent et valorisent la jeunesse des banlieues parisiennes. Son année 2020 a été marquée par deux moments forts : l’entrée de la marque MOSSI au calendrier de la Paris Fashion Week et son prix Pierre Bergé décerné par l’Andam. On l’écoute détailler son parcours et l'impact de la vie de quartier – il a grandi et vit à Villiers-sur-Marne - dans son approche de la mode. 3 phrases clés: 8’45 : J’arrive à 5-6 ans à Villiers-sur-Marne (…). Je me fais plein d’amis de tous horizons, de toutes cultures, de toutes religions (…). Depuis, je n’ai jamais quitté Villiers-sur-Marne. J’ai passé ma vie là-bas (...). Des étapes de vie plus ou moins heureuses, plus ou moins malheureuses, des accidents de parcours. Parfois, j’ai un peu dévié. Grandir dans un quartier, ça renforce, ça forge l’homme 16’10 : Il y a eu une transition. Je suis passé de celui qui aimait se créer des looks à celui qui réfléchit à en fabriquer pour les autres. Proposer l’imaginaire que j’avais dans ma tête et voir comment les gens vont réagir, c'était mon envie. 33’45 : Si demain, j’aide un ou deux jeunes à sortir de sa galère et à croire en ses rêves, pour moi, c’est une belle satisfaction (…). L’humain passe avant l’argent pour moi.

Nuestra tercera participante es Mónica Rodríguez del Rosal, orientadora en la Universidad de Nebrija y amante de la astrología desde niña.Con ella he querido repasar todas las características de los signos del zodiaco a través de los icónicos personajes de la colección Faceless. Hablaremos de por qué “Friends” funcionaba tan bien como pandilla, por qué hay tándems, como los Obama, que triunfan en el amor o que si la novela victoriana tuviera un signo del zodiaco sin duda sería virgo.NOTAS DEL PODCAST:DOCUMENTALES Y SERIES:- “QUINCY”, Netflix - "Chavela", Filmin - “Anatomía de un Dandy”, Dada Films - “The Crown”, Netflix - “Becoming: Mi historia”, Netflix - “María by Callas”, Filmin - “Friends” LIBROS: - “Diarios” de Keith Haring - "Nada" de Carmen Laforet - “Mírame bien”, Anjelica Huston - “Entrevistas”, Andy Warhol - “Filosofía de A a B y de B a A”, Andy Warhol - “Con Calder”, Daniel Lelong - “Cartas a Yves”, Pierre Bergé - “Éramos unos niños”, Patti Smith - “Los libros del zodiaco”, Linda Goodman - The Michelle Obama Podcast

A 35 ans, le jeune homme est un phénomène dans le milieu de la mode Il a gagné l'année dernière le prix Pierre Bergé de L'ANDAM pour son projet qui mixe couture et insertion sociale avec d'une part sa marque MOSSI et d'autre part les ateliers ALIX dont il est le fondateur. Mossi a également lancé une première collection avec la Redoute en octobre 2020. Pas mal pour un jeune homme qui s'en ai sorti sans coup de pouce ni piston d'aucune sorte.  Alors Mossi ça fait quoi d'être le nouveau chouchou de l'industrie de la mode ?

On s'embrasse et on oublie est l'émission de chronique judiciaire d'Égalité & Réconciliation. Pour ce troisième numéro de On s'embrasse et on oublie, Maître Damien Viguier et Alain Soral font le point sur les dernières persécutions politiques subies par Alain Soral et E&R. Au sommaire : Intro 01'55 : La clôture des comptes bancaires de Kontre Kulture et d'E&R 05'30 : L'hypocrisie de la démocratie bourgeoise 12'15 : Le décès de Pierre Bergé 14'40 : La Suisse soumise à la CICAD 19'40 : La LICRA fait la loi 36'40 : De l'importance de comprendre le droit 54'00 : Typhon, Resistance Part 1, Album « Résistance », Kontre Kulture Musique Source: https://bit.ly/3soy1wh

Lorsque Christian Dior décède en 1957, c'est son jeune assistant, un certain Yves Saint Laurent, qui prend sa place comme directeur artistique de la célèbre maison. Dès la toute première collection, le talent du jeune créateur est reconnu, ovationné. Deux ans après son renvoi en 1960, il fonde sa propre maison de couture avec Pierre Bergé, son compagnon et partenaire en affaires. Tout au long de sa carrière, le designer innove à la fois sur le plan vestimentaire que sur le plan artistique, notamment en s'inspirant des Matisse, Mondrian et Picasso. Avec les années, c'est plus que la marque YSL qui se développe : c'est aussi le mythe de son créateur. Cette semaine, nous avons le grand plaisir de recevoir Esther Trépanier, professeure au département d'histoire de l'art de l'UQAM et ancienne directrice du Musée national des Beaux-Arts du Québec. Nous nous entretiendrons avec elle de la carrière, du rapport à l'art et de l'image d'Yves Saint Laurent. Enregistré le 16 juillet 2014 sur les ondes de CHYZ 94.3 FM. Image : Photo d'Yves Saint Laurent et Pierre Bergé tirée du film « L'amour fou », 2010. La Presse.

La semaine dernière, on découvrait les coulisses de la rencontre entre Pierre Bergé, le pragmatique et Yves Saint Laurent, le rêveur. On assistait à la naissance de l'immense maison Saint Laurent, et à celle des angoisses du créateur de mode.Aujourd'hui, nous partons à Marrakech, ou rue de Babylone, à la rencontre de la passion commune d'Yves et Pierre pour les Arts. A la rencontre des démons aussi, qui ont empoisonné leur deux destins liés.Nous sommes en 1966. Yves Saint Laurent et Pierre Bergé se rendent pour la première fois en vacances à Marrakech. Là bas, après plusieurs jours de pluie, alors que le soleil revient, ils ont comme un choc. Un choc esthétique à la vue des jardins luxuriants et des maisons ocres, surplombés par les monts enneigés de l'Atlas. Ils se sentent incroyablement bien, en écoutant le chant des oiseaux et en sentant l'odeur du jasmin. Ils décident immédiatement d'y acheter une maison et d'y revenir plusieurs fois par an.C'est là bas qu'Yves puise l'inspiration pour ses collections. Qu'il découvre les couleurs, qui deviendront sa principale signature.Il dit : « C’est alors que je suis devenu plus sensible à la lumière et aux couleurs, que j’ai remarqué surtout la lumière sur les couleurs […], à chaque coin de rue à Marrakech, on croise des groupes impressionnants d’intensité, de relief, des hommes et des femmes où se mêlent les caftans roses, bleus, verts, violets. »Marrakech devient le lieu de l'inspiration, mais aussi un lieu de rencontres, et de bonheurs simples...Une immense complicité lie Pierre Bergé à Yves Saint Laurent. Une complicité que tous leurs proches constatent, malgré les éclats et les disputes, toujours théâtrales. Une complicité qui se nourrit entre autres de leur amour commun pour l'art. Ensemble, ils commencent une immense collection qui grandit à mesure que la maison Saint Laurent prend de l'ampleur. Cette collection c'est comme la trace historique, palpable de leur attachement mutuel. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Yves Saint Laurent et Pierre BergéIls formèrent le couple le plus iconique de l'histoire de la mode. Yves Saint Laurent et Pierre Bergé écrivirent ensemble, pendant 50 ans, une page de l'histoire de la haute couture et du prêt à porter.Ensemble ils traversèrent les infidélités, les excès, les jalousies. Leur secret résidait peut être dans leur amour commun pour les Arts.Une histoire de génie, d'angoisses et de couleurs. Une histoire d'amour.1958, Paris. Un défilé particulièrement attendu s'apprête à être présenté au sein de la maison Dior. Il s'agit de la première collection du successeur de Christian Dior après la mort de ce dernier, un an auparavant. La collection s'appelle Trapèze et le jeune créateur, Yves Saint Laurent. Il a à peine 21 ans. Dans l'assistance, des gens de la mode du monde entier : des américains, des australiens, des japonais....Et Pierre Bergé.Pour lui c'est une première. Il ne connaît pas grand chose à la mode. Mais avec son compagnon, le peintre Bernard Buffet, ils étaient des amis proches de Christian Dior.Pierre et Bernard forment un couple solide, depuis 8 ans. Pierre gère la carrière artistique de Bernard. Ils sont mondains, ils connaissent le tout Paris, bien qu'ils soient installés depuis quelques temps dans une grande maison en Provence.Le défilé commence. Les créations du jeune Yves Saint Laurent sont présentés les unes après les autres, dans un silence tendu. Quand arrive la fin du spectacle, Pierre Bergé sent, comme beaucoup de personnes présentes ce jour là, qu'il vient d'assister à quelque chose d'important. Tout le monde se bouscule pour saluer le jeune prodige. Bergé se mêle à la foule. Il serre la main d'Yves Saint Laurent et le félicite :« Bravo, c'était formidable ». See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Filmkritiken zu "Der Distelfink", "Gelobt Sei Gott" und "Celebration" Lockere Filmkritiken zum selbst mitmachen! Meldet euch via Mail (info@tele-stammtisch.de), Facebook, Twitter oder Instagram für den nächsten Podcast an! Haupt-RSS-Feed | Filmkritiken-RSS-Feed iTunes (Hauptfeed) | iTunes (Filmkritiken) Spotify (Hauptfeed) | Spotify (Filmkritiken) Website | Twitter | Facebook | Instagram Skype: dertelestammtisch@gmail.com Titel: Der Distelfink Originaltitel: The Goldfinch Startdatum: 26.09.2019 Länge (min): 149 FSK: ab 12 Regie: John Crowley Darsteller: Oakes Fegley, Ansel Elgort, Nicole Kidman uvm. Verleih d. Warner Bros. Pictures Trailer Titel: Gelobt Sei Gott Originaltitel: Grâce à Dieu Startdatum: 26.09.2019 Länge (min): 137 FSK: ab 6 Regie: François Ozon Darsteller: Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud uvm. Verleih d. PANDORA Film Trailer Titel: Celebration Startdatum: 26.09.2019 Länge (min): 74 FSK: ohne Altersbeschränkung Regie: Olivier Meyrou Darsteller: Yves Saint-Laurent, Pierre Bergé, Laetitia Casta uvm. Verleih d. Salzgeber & Co. Medien GmbH Trailer Gäste: Stu Facebook | Instagram Moviebreak Website | Facebook | Twitter | Instagram Dominik Facebook | Twitter | Profil auf Moviepilot | Letterboxd Max Rauscher Website | Facebook | Instagram Max Knade Facebook | Twitter Nik Facebook i used the following sounds of freesound.org: Musical Snapshots by Columbia Orchestra Short Crowd Cheer 2.flac by qubodup License (Copyright): Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Folge direkt herunterladen

La prima puntata di "Of Love and Style" a cura di Raffaele Panizza svela la speciale liaison tra Yves Saint Laurent e la sua musa, la modella Betty Catroux.---Crediti:1. “Il n’y en a pas deux comme elle – Gaspard Ulliel et Betty Catroux”, di Marion Ruggieri, 24 settembre 2014, Europe 1;2. 6. 9. ”Love, Money, God: Interviews with Icon and Muses. Betty Catroux”, Sofia Tchkonia, 26 Marzo 2015, ShowStudio;3. "Yves Saint Laurent: Les Temps Retrouvé”, di David Teboul, 2002, Empire Pictures;4. “Les Amants de l'Histoire: les années 60”, di Fred Friol, 10 settembre 2017, Toute l'Histoire;5. 10. Fashion Television, intervista di Glen Baxter a Pierre Bergé e Betty Catroux riguardo il documentario “L’Amour Fou”, 19 Ottobre 2010;7. Saint Laurent, film di Bertrand Bonello, 2014 Mandarin Cinema - Europacorp - Orange Studio - Arte France Cinema;8. “Les femmes d’Yves Saint Laurent”, episodio di "Stupéfiant!", presentato da Léa Salamé, France 2, 16 ottobre 2017.

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J’ai adoré interviewer Nathalie, j’espère que vous prendrez autant de plaisir à l’écouter. Pour suivre Nathalie sur Instagram et Linkedin.Pour en savoir plus sur l'ANDAM.SE RETROUVER DANS L'EPISODE 01:30 Une fois n’est pas coutume, c’est moi qui me présente, qui décrit rapidement mon parcours et le pourquoi de ce podcast.  07:50 Je reprends la main, Nathalie se présente, expose son parcours et comment elle a créé l’ANDAM.  12:10 Qu’est ce qu'on dit quand on va rentrer dans le bureau de Pierre Berger avec un projet comme l’ANDAM ? 14:00 Comment émergeait-on avant la création de l’ANDAM ? Quels arguments donne-t-elle pour convaincre les institutions ? 18:00 Après les institutions, quelles ont été les étapes pour lancer le prix ? Les dessous du premier Jury.  22:20 Les grands moments de l’ANDAM depuis 30 ans.  26:30 Comment se matérialise l’accompagnement du Jury ? Qu’est-ce qu’il faut pour être sélectionné ? 30:10 Dans quelle mesure l’ANDAM a impacté la vie de ses vainqueurs ?  32:50 D’où vient cet amour pour la mode chez Nathalie ? N’a-t-elle pas eu envie de faire autre chose dans sa vie ? Imaginait-elle que ça deviendrait si gros ? 37:50 Qu’est-ce qui l'a marqué chez Pierre Bergé ? Son pronostic pour la mode. Des DNVB pourront-elles gagner l’ANDAM demain ? Qu’avaient en communs les gagnants de l’ANDAM ?  43:30 Comment voit-elle l’émergence des autres concours ? Les personnalités qui l’impressionnent beaucoup en ce moment.  49:20 Faut-il être connu avant de se lancer ?  KEYLEARNING  Ce qui a été un réel aboutissement, c’est quand tous les groupes de luxe ont fini par se joindre à l’ANDAM. Cela a mis beaucoup de temps, car il a fallu qu’ils acquièrent une certaine maturité pour avoir conscience que c’était important de s’engager dans une action vertueuse pour soutenir le futur de leur industrie. Moi, mon challenge, c’était de réunir et de coordonner toute cette concurrence qui s’est mise en place de façon très forte et concurrentielle depuis ces 20 dernières années.  La maison Hermès a été la dernière à entrer dans notre groupe de mécènes. Ça, c’était vraiment l'aboutissement, car tous les groupes de luxe qui sont basés en France se retrouvent autour de la table dans une même optique, qui est d’accompagner la jeune création.  Pour être sélectionné, il faut qu'une marque soit créative, sinon ça n’a pas de sens. Puis, parallèlement à ça, il faut qu’il y ait un potentiel en matière de développement global qui soit intéressant. Il y a aussi cette dimension importante qui est de s’implanter en France, pas juste par opportunité pour défiler, mais pour devenir une marque française, avec tout ce que ça implique en termes d’impôt, de création d’emplois et de maintien d’une réelle industrie en France. C’est vrai que nous avons beaucoup d’atouts concernant ce savoir-faire très haut de gamme. Toutes les marques rêvent de ce potentiel.  J’ai inventé ce boulot, il n’y a pas de distance, la curiosité est intacte. Les plus beaux moments de l’ANDAM ce sont les créateurs, les rencontres, mais c’est aussi d’avoir réussi a réunir tous ces gens et de les avoir embarqué dans cette mission. À un moment donné, on ne peut pas se dire qu’on s’est trompé ou que l’on a fait quelque chose de mal. Donc, on ne pense pas à faire autre chose.  Ce qui importe, c’est que ce soit quelque chose d’utile. En effet, je me rends compte que ça leur donne un espace, ça leur permet d’exister. C’est passionnant de voir que les groupes de luxe, qui, en termes de budget, de défilé prennent beaucoup de place, ont cette intelligence de dire : "avec l'ANDAM, on donne généreusement, on fait de la place à la relève". C’est un projet qui est très épanouissant à tous les niveaux et aussi pour les partenaires. On n’a pas envie de faire autre chose, on a juste envie que ça continue, qu’il y ait de plus en plus de gens qui soient impliqués, qu’il y ait de plus en plus de talents, que ça change la vie de tous ces gens, que les succès soient fulgurants et qu’ils soient compétitifs internationalement.  La personnalité de Pierre Bergé, qui m’accompagnait, faisait qu’on avançait. C’est quelqu’un qui n'a jamais douté du bien-fondé de cette affaire. Avec quelqu’un d’aussi sûr et déterminé, il n’y a pas la possibilité que ça ne marche pas.  RÉFÉRENCES DANS L’ÉPISODE  École du Louvre  ICARTPierre BergéLaurence Benaïm Didier Grumbach Martin MargielaIris Van HerpenStéphane AshpoolLe prix LVMHLe festival de HyèresGlenn Martens de Y/projectAntonin Tron de Atlein    

Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden! Jag har varit sugen på detta tema länge och nu är det skönt o börja naffsa på det iaf -Ryska (Ukrainska, allmänt östblockiga) kameror o grejjer! Här ser ni Pierre med … Läs mer →

Dominique Deroche a travaillé pendant plus de 40 ans pour Yves Saint Laurent et Pierre Bergé. D'abord comme vendeuse puis à la tête du service de presse, elle était entièrement dévouée, nuit et jour, à la maison de couture et à ses fondateurs. Aujourd'hui encore, elle travaille à la conservation de l'oeuvre d'Yves Saint Laurent. Elle nous raconte à quoi ressemblait la vie avec le couturier.

Dominique Deroche a travaillé pendant plus de 40 ans pour Yves Saint Laurent et Pierre Bergé. D'abord comme vendeuse puis à la tête du service de presse, elle était entièrement dévouée, nuit et jour, à la maison de couture et à ses fondateurs. Aujourd'hui encore, elle travaille à la conservation de l'oeuvre d'Yves Saint Laurent. Elle nous raconte à quoi ressemblait la vie avec le couturier.

Pour cet épisode, nous sommes avec un invité un peu particulier… Xavier Niel n’est plus un startuppeur mais pourtant, tous les jeunes entrepreneurs français se réfèrent à lui, comme à un parrain. Embarqué depuis des décennies dans l’âpre bataille des télécoms, il incarne l’entrepreneuriat à la française et fait désormais partie des dix premières fortunes du pays. Pendant une petite heure, vous allez pouvoir l’écouter raconter comment il investit, pourquoi il croît que la France peut détrôner la Silicon Valley, mais aussi la dureté des relations pour arriver au sommet de l’économie. Evidemment, il y est aussi question de Station F, le plus grand campus de startup du monde qu’il a inauguré il y a bientôt un an. 01’28’’ : Station F, de la découverte du site en « pirate » à l’inauguration par Emmanuel Macron. 07’25’’ : L’image de la France a changé et pourquoi de nouvelles licornes vont y émerger. 17’53’’ : L’investissement avec son fonds Kima Ventures, et l’exemple de Zenly. 23’31’’ : Le début des années 2000 et de l’économie du Web, le deal raté avec Google. 28’13’’ : La régulation des poids lourds de la Tech mondiale. 37’18’’ : Travis Kalanick (Uber), Evan Spiegel (Snapchat) et la génération dorée de la Silicon Valley. 39’18’’ : Le poids de l’argent pour les enfants héritiers. 45’05’’ : Pierre Bergé, une complicité de sept ans hors normes dans les affaires. 48’36’’ : Les télécoms, l’agressivité et dureté nécessaires pour faire de Free un succès. Voir Acast.com/privacy pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.

Yves Saint Laurent, Loulou de la Falaise, Pierre Cardin, Chanel, Givenchy, couture, prêt-à-porter and vintage shopping in the Paris flea markets, this week’s Episode trés chic. Meet Paris-based Australian-raised stylist and César-winning costume designer, Catherine Baba.Vogue calls her a “fashion eminence”. Vanity Fair? An “original”. Indeed that magazine just included her on its 2017 Best Dressed List. She is also an accessories designer with her own line of sunglasses, a massive vintage fan and a walking fashion encyclopaedia with a particular fascination with the history of Paris fashion in the 1970s.  But best of all, she's a mad keen cycler. Could there be there a more glamorous eco-aware-transport influencer? Pas possible! Please do check the shownotes to see some delightful photos of her pedalling around Paris. Riding a bike to the fashion week shows wearing a vintage kimono, high heels or even couture? No problem, darling. “It creates an aero-dynamism to the look,” she says. We recorded this interview at the Perth Fashion Festival soon after Yves Saint Laurent’s partner Pierre Bergé died, and we drill deep into what makes Paris fashion tick and how it has changed.  This Episode is another insider's guide, a companion piece to Epsiodes 12, 13 & 14 with Simon Doonan, Stephen Jones and Linda Jackson. For anyone who loves the creativity and artistry that makes fashion tick, these shows are for you. Music is by Montaigne http://www.montaignemusic.com.au/ See omnystudio.com/listener for privacy information.

Sujet du Jour : Discriminations multiples et intersectionnelles Oui car nous pouvons subir ou croiser plusieurs discriminations en même temps. Nous parlerons aussi des deux nouvelles discriminations reconnues en 2017. En 2eme Partie >> LES ACTUS (des 3 derniers mois) > En Politique > Les Ouragans aux Antilles, Les Attentats de cet été, Budget 2018, Les futures reformes, Le chomage en hausse, Barbarin va etre jugé > En LGBT > 2 Pays en Europe ont dit oui au mariage pour tous, Oui à la PMA pour toutes les femmes, La Russie est condamnée par la CEDH, Trump s'en prend aux personnes trans, C8 est condamné d'une amende, Mort de Pierre Bergé

Située de l'autre côté du détroit de Gibraltar, la ville de Tanger a longtemps été considérée comme la porte d'entrée de l'Afrique pour les européens. Port international, nid d'espions, la ville a vécu séparé du royaume du Maroc pendant plus de cinq siècles, la ville a officiellement été rattaché au pays en 1956. Perdant son statut privilégié de comptoir international, la ville de Tanger devient "capitale d'été" du royaume (le climat océanique y est clément).Une histoire singulière qui a laissé des traces dans la culture de la ville : refuge des jazzmen depuis les années 30, terre d’accueil des auteurs de la beat generation (Burrough, Kerouac, Ginsberg, Bowles, Williams, Capote...) pendant les années 50, lieu de villégiature occasionnel des Rolling Stones et de intelligentsia parisienne (Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé en tête)...La musique exigeante des musiciens du rif a servi d'inspiration à quelques jazzmen audacieux mais aujourd'hui c'est toute une génération de rappeurs qui essayent de se réapproprier les codes de l'occident pour exprimer une frustration de vivre dans une ville musée qui entame à peine son renouveau économique.PlaylistEl Paisano - Tanger CityRandy Weston - Night in MedinaJozef Van Wissem - SQÜRL - Streets of TangierLes Fils du Détroit - TattyosMuslim - Al RissalaU-Cef - Hijra (feat. Dar Gnawa)Maalem Abdeslam Sarsi el Mahet - Aiyowa d’Moulay Abdeslam Rhaita SoloOrnette Coleman - Midnight SunriseAli Ssamid - Adios AmigoThe Rolling Stones - Continental DriftBob Dylan - If You See Her, Say Hello

Située de l'autre côté du détroit de Gibraltar, la ville de Tanger a longtemps été considérée comme la porte d'entrée de l'Afrique pour les européens. Port international, nid d'espions, la ville a vécu séparé du royaume du Maroc pendant plus de cinq siècles, la ville a officiellement été rattaché au pays en 1956. Perdant son statut privilégié de comptoir international, la ville de Tanger devient "capitale d'été" du royaume (le climat océanique y est clément). Une histoire singulière qui a laissé des traces dans la culture de la ville : refuge des jazzmen depuis les années 30, terre d'accueil des auteurs de la beat generation (Burrough, Kerouac, Ginsberg, Bowles, Williams, Capote...) pendant les années 50, lieu de villégiature occasionnel des Rolling Stones et de intelligentsia parisienne (Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé en tête)... La musique exigeante des musiciens du rif a servi d'inspiration à quelques jazzmen audacieux mais aujourd'hui c'est toute une génération de rappeurs qui essayent de se réapproprier les codes de l'occident pour exprimer une frustration de vivre dans une ville musée qui entame à peine son renouveau économique. Playlist

Conférence du 8 novembre 2016 avec Cécile Wajsbrot, Pierre Bergé, Jean-Marie Borzeix, animé par Kathleen Evin. En partenariat avec Les amis de François Mitterand et l'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne

Conférence du 8 novembre 2016 avec Cécile Wajsbrot, Pierre Bergé, Jean-Marie Borzeix, animé par Kathleen Evin. En partenariat avec Les amis de François Mitterand et l'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne

Modeskaparen Patrick Kelly (1954-1990) lyckades under 1980-talet vända upp och ner på hela Paris med sin färgsprakande och humoristiska design. Patrick Kelly bar alltid snickarbyxor och cykelkeps och motbevisade både fördomar och förutfattade meningar om hur en modedesigner ska vara, och göra. Och se ut, för den delen. Men karriären blev kort. 1990 avled Patrick Kelly av AIDS, och blev därmed ännu ett av modevärldens många offer för sjukdomen. I veckans STIL berättar vi mer om denne glädjespridande man, och hans mission.Minnet av Patrick Kelly hålls vid liv tack vare återkommande stora utställningar med hans design. För tio år sedan visade Brooklyn Museum i New York en stor retrospektiv av hans arbete, och i slutet av förra året gjorde Philadelphia Museum of Art en ännu större utställning med rubriken Patrick Kelly: Runway of Love. En passande rubrik. För det som genomsyrade hans kollektioner och visningar var just kärlek och röda hjärtan. Och humor.1988 blev han den förste amerikan som valdes in i den franska och prestigefulla branschorganisationen Chambre Syndicale du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode. Blir man det är det ett saftigt erkännande av ens begåvning som modeskapare, skulle man kunna säga. Det var för övrigt den hyllade franske modeskaparen Yves Saint Laurents businesspartner Pierre Bergé som hjälpte Patrick Kelly med det.Men det var uppväxten i den amerikanska södern, närmare bestämt i Vicksburg i Mississippi, som kom att prägla hans design, när det gällde både form och färg och symboler. Han var en storsamlare av vad som i USA kallas för Black Memorabilia eller Black Americana, det vill säga stereotypa dockor, reklambilder och karikatyrer av afrikan-amerikaner som var vanligt förekommande, långt in i vår tid. Han visade hur dessa rasistiska stereotyper kunde vändas och vridas och bli till något att tänka på och skratta åt på ett lätt och lekfullt vis. Även om han, naturligtvis, var mycket medveten om dess laddning.I programmet tar vi en titt på en annan typ av symboler som blivit självklara i vår tid, emojis. Vad laddar vi dem med egentligen? Vi har också mött modeskaparen Maxjenny Forslund. Sedan flera år tillbaka bor hon i Köpenhamn där hon designar kläder som, likt Patrick Kellys, är fulla av färger och mönster. Och så har vi träffat regissören Lisa Aschan som berättar om hur hon använt sig av kläders symbolik i sin nya film Det Vita Folket.Veckans gäst är Tom Hedqvist, modemedveten formgivare och tidigare rektor för Beckmans Designhögskola.

Avec Fabien Bejean-Leibson (directeur et expert en art moderne et contemporain chez Pierre Bergé & associés) ; Grazia Quaroni (conservateur à la Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris) ; Carole Talon-Hugon (professeur de philosophie et d’esthétique, auteur de Morales de l’art - PUF, 2009) ; Edwart Vignot (historien de l’art, collectionneur, chroniqueur de l'émission "Un soir au musée" - France 5).

I veckans STIL ska vi ta en titt på ett fenomen som på intet vis är nytt, men som har fått en sorts ny lyster under senare år - powerparen. Det vill säga par som förstärker, och förhöjer, varandra och därmed dubblerar sin makt eller attraktion. Ett inte helt ovanligt fenomen inom dagens populärkultur där redan framgångsrika personer bildar ännu mer framgångsrika par, vars spektakulära livsstilar genererar enormt intresse. Vi säger bara: Beyoncé och Jay Z. De toppar finanstidningen Forbes lista över 2013 års bäst betalda par. Men powerpar handlar förstås inte bara om romantiska, heterosexuella, par. Mer om det i veckans program. Att hitta rätta partner kan vara nog så viktigt på andra sätt, inte minst inom modevärlden. Där kryllar det av par som börjat romantiskt, men slutat i en mer realistisk syn på vad ett bra partnerskap kan innebära. Den franske modeskaparen Yves Saint Laurent och hans kompanjon Pierre Bergé är det mest kända exemplet. De berättar vi mer om. Och så finns det par som jobbar extra bra ihop. I veckans program har vi mött den nya svenska modeskaparen Ida Klamborn. Med färgstark och grafisk design har hon inte bara väckt uppmärksamhet i största allmänhet, tidigare i år kammade hon även hem pris som ”Årets nykomling” på Elle-galan. Och där var det en person som fick ett extra stort tack – hennes parhäst, stylisten Tereza Ortiz. Men hur hittar man en perfekt partner? Idag har vi alla möjligheter att finslipa våra eftersökningar, som aldrig förr. Nätets dejtingsidor blir allt mer finkalibrerade för att hjälpa oss i vår jakt. Hur funkar det? Det har vi också kollat upp. Och så berättar vi om ett par som gör allt tillsammans, och har gjort det under lång tid – modeskaparen Isabel Toledo och illustratören och kreatören Ruben Toledo. Båda kommer Kuba, men lever och verkar i New York där de arbetar med både couture och konfektion. De träffades som tonåringar, och har sedan dess varit oskiljaktiga. För allt de skapar, det skapar de tillsammans. Och så berättar vi om par som inte visat sig vara så bra konstellationer. Vi har varit på Dramaten och sett pjäsen Liv Strömquist tänker på dig! som är baserad på Liv Strömqvists tecknade serier om bland annat Whitney Houston och Bobby Brown, John Lennon och Yoko Ono.

Jeudi 6 février 2014, Pierre Bergé (président-fondateur de l'IFM) est venu parler aux étudiants réunis dans l'amphithéâtre Yves Saint Laurent. Lire ici des extraits de son intervention : http://storify.com/IFMPARIS/pierre-berge-a-l-ifm

Avec Fabien Bejean-Leibson (directeur et expert en art moderne et contemporain chez Pierre Bergé & associés) ; Grazia Quaroni (conservateur à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, Paris) ; Carole Talon-Hugon (professeur de philosophie et d'esthétique, auteur de Morales de l'art - PUF, 2009) ; Edwart Vignot (historien de l'art, collectionneur, chroniqueur de l'émission "Un soir au musée" - France 5).

Milanos meste modekung Giorgio Armani åtnjuter idag, vid 78 års ålder, en position som landets mest framgångsrika modeskapare. Ja, han är en av världens största. Men det var inte för så länge sedan han startade sin business - som tog fart i rekordtakt. I veckans STIL stannar vi kvar i Milano där vi fortsätter att titta närmare på hur Italien egentligen kom att susa fram och bli till det inflytelserika modeland det idag är. 1982 placerade tidningen Time Giorgio Armani på omslaget av tidningen med rubriken ”Giorgio's Gorgeous Style”. Det fick Yves Saint Laurents affärspartner Pierre Bergé att ilsket fnysa: ”Bah, Giorgio Armani! Förutom vit tryffel, pasta och opera har italienarna inget att komma med”. Men så hade inte bara Armani, utan hela Italiens modeindustri, börjat utgöra ett rejält hot mot modet från Frankrike efter andra världskriget. Och invånarna omfamnade sitt mode. I en fransk guidebok från 50-talet kunde man till exempel läsa: ”Italienare vill inte gå obemärkta förbi. De lägger enormt stor vikt vid sin klädsel, åtminstone vid de plagg de bär på gatan”. Författaren noterade även att italienska män klädde sig spektakulärt snyggt. För det var inte bara damkläder som hjälpte till att putsa upp Italiens rykte, det var även herrkläder. I veckans program berättar vi mer om hur det gick till. Vi har även mött en av dagens italienska herrdesigner på frammarsch, Andrea Pompilio bosatt i Milano. Under flera år arbetade han för modehus som Alessandro Dell'Acqua, Prada, Calvin Klein och Yves Saint Laurent, innan han bestämde sig för att satsa på egna kollektioner. Andrea Pompilios herrkläder tar avstamp i det klassiska italienska herrmodet, men lägger till färg och en stor portion lekfullhet. Och inspirationen kommer alltid från just den italienske mannen. Men om många tittade på Italien så har även Italien blickat ut och snappat åt sig talanger, och inte bara när det gäller fotboll. I Milano hittar man även den svenske art directorn Joel Berg, som där driver en välrenommerad designstudio. Under flera år har han varit ansvarig för formgivningen av dagstidningen La Repubblicas weekendbilaga ”D”, en stor och tjock tidning som ägnar en stor del av sitt innehåll åt mode. Mer om Joel och italienskt förhållande till mode i media får vi höra i programmet. Och så tar vi en titt på vilken roll som kulturarvet spelar för Italiens mode, och den image som det vill förmedla. I Italien finns 44 av de platser som av FN:s organ Unescos utsetts till världsarv (det vill säga kultur- och naturmiljöer som anses vara enastående och av stor betydelse för hela mänskligheten) och ungefär 5000 museer. Men det är dyrt att upprätthålla dem och nu har även modemärken gjort en insats. Det italienska märket Tod's ägare Diego Della Valle har satsat 25 miljoner euro av sina egna pengar på att restaurera Colosseum i Rom. Det berättar vi också mer om. Veckans gäst är Kristina Kappelin, författare och korrespondent för Sveriges Television i Italien där hon är bosatt sedan många år.

Nous sommes maintenant au n°2 de la rue d’Estienne d’Orves, devant le château Vilmorin qui date du XVIIe siècle. Mais il est difficile de déterminer ce qui subsiste de cette époque. La tradition affirme que Louis XIV le fit construire pour en faire un rendez-vous de chasse. La façade avec son faux avant-corps surmonté d'un fronton évoque le style néo-classique de la Restauration. Quant au bâtiment à droite, il est sans doute une adjonction postérieure. Les Vilmorin en devinrent propriétaires en 1815 et y résident toujours. En 1969, André Malraux vint habiter le château, célèbre pour le « salon bleu » où Louise de Vilmorin, romancière, se plaisait à recevoir ses nombreux amis. André Malraux y résida jusqu'à sa mort en 1976. Sur les piliers du portail, nous apercevons deux lions en pierre qui appartiennent aux armoiries des Vilmorin. Louise Lévesque, dite Louise de Vilmorin (1902-1969) - Femme de lettres française, fiancée à Antoine de Saint-Exupéry, amie d'André Malraux. Grand prix littéraire de Monaco (1955), pour plusieurs elle trônait en reine du Paris littéraire mondain, incarnation même de la frivolité hissée au rang de l'art de vivre. Ses poèmes son empreints d'une fantaisie impulsive et féérique (Fiancailles pour rire, Le Sable du Sablier, l'Alphabet des aveux). Romancière, plusieurs de ses oeuvres seront adaptées par le cinéma. Vers 1956, le dimanche soir, à son château de Verrières-le-Buisson, Louise de Vilmorin réunissait souvent ses amis autour d'un fameux pot au feu. Ce «salon bleu» contemporain attirait des gens de lettres, des gens de spectacles et des saltimbanques : l'acteur Alain Cuny, Pierre Bergé, les cinéastes René Clair et Max Ophuls, l'auteur Anaïs Nin, le cinéaste François Truffaut, Jean Cocteau, Nadine et Roger Nimier, Louis Malle, la journaliste Françoise Giroud, le chanteur Paul Meurisse, le peintre Bernard Buffet, les danseurs Roland Petit et Zizi Jammaire, Olga Gainsbourg, Brigitte Bardot, Gunther Sachs, le producteur Georges Lourau et sa femme, Léo Ferré et sa femme Madeleine. Celle-ci s'ennuyait dans ce salon et trouvait que «les fleurs avaient des épines snobinardes». Léo Ferré, lui sera impressionné par «cette femme extraordinaire et sensible».