Podcasts about place vend

Gérald Darmanin, nouveau Garde des Sceaux, a dressé sur RTL un constat assez sévère sur le traitement du trafic de drogue par la justice française. Le locataire de la Place Vendôme souhaite notamment isoler les narcotrafiquants déjà emprisonnés qui réussissent à communiquer à l'extérieur grâce à des téléphones. "Pour l'instant, la République est en échec sur cette question. Mais nous allons remettre la République à sa place", assure-t-il. Jean-Jacques Urvoas, ancien ministre de la Justice sous François Hollande, est l'invité pour tout comprendre dans RTL Soir. Ecoutez L'invité pour tout comprendre avec Yves Calvi du 06 janvier 2025.

Gérald Darmanin, nouveau Garde des Sceaux, a dressé sur RTL un constat assez sévère sur le traitement du trafic de drogue par la justice française. Le locataire de la Place Vendôme souhaite notamment isoler les narcotrafiquants déjà emprisonnés qui réussissent à communiquer à l'extérieur grâce à des téléphones. "Pour l'instant, la République est en échec sur cette question. Mais nous allons remettre la République à sa place", assure-t-il. Jean-Jacques Urvoas, ancien ministre de la Justice sous François Hollande, est l'invité pour tout comprendre dans RTL Soir. Ecoutez L'invité pour tout comprendre avec Yves Calvi du 06 janvier 2025.

Pour le moment, Gérald Darmanin et Bruno Retailleau sont sur la même longueur d'onde. Une exception dans une tradition d'antagonisme entre les ministères de la Justice et de l'Intérieur. Mention légales : Vos données de connexion, dont votre adresse IP, sont traités par Radio Classique, responsable de traitement, sur la base de son intérêt légitime, par l'intermédiaire de son sous-traitant Ausha, à des fins de réalisation de statistiques agréées et de lutte contre la fraude. Ces données sont supprimées en temps réel pour la finalité statistique et sous cinq mois à compter de la collecte à des fins de lutte contre la fraude. Pour plus d'informations sur les traitements réalisés par Radio Classique et exercer vos droits, consultez notre Politique de confidentialité.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

durée : 00:03:13 - Dans le prétoire - Depuis son arrivée Place Vendôme mardi, le garde des Sceaux Gérald Darmanin réclame une justice plus rapide et plus sévère. Un après-midi devant la chambre des comparutions immédiates du tribunal correctionnel de Paris, suffit pourtant à constater que la justice est déjà souvent rapide et sévère.

Cliquez ici pour accéder gratuitement aux articles lus de Mediapart : https://m.audiomeans.fr/s/P-UmoTbNLs Dans un jugement rendu jeudi, le tribunal administratif de Paris ordonne à la Place Vendôme de communiquer des rapports d'inspection que lui réclame depuis plus de deux ans le Syndicat de la magistrature. Au grand dam de l'ex-garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Un article de Michel Deléan, lu par Christine Pâris.

Quatrième des places royales à Paris, la Place Vendôme, créée sous Louis XIV, est aujourd'hui l'une des adresses les plus prestigieuses de la capitale. Véritable monument emblématique, elle fascine par son architecture classique, restée inchangée depuis plus de trois siècles, et par les grandes figures historiques qu'elle a vu passer. Son histoire mouvementée est marquée par la destruction de l'immense statue équestre de Louis XIV pendant la Révolution Française, remplacée plus tard par la célèbre colonne Vendôme, ornée d'une statue de Napoléon en empereur romain, puis en militaire, puis à nouveau en empereur romain. Ce lieu, symbole du patrimoine parisien, reflète l'évolution de l'histoire de France à travers les époques.Site web du podcast: www.racontemoiparis.comAccompagnements musicaux: Lighter shades © Evert Z, Tender remains ©Myuu, Romantic winter day ©Jan Baars, QuietTree ©Thoribass, Anticipating you©Antony Vega ,Sunrise ©Antony Vega, Special Times©Antony Vega, Academy ©MrKey, Sleep- ©Scott Buckley, Keys of Moon@The Epic Hero, Make your Mine@Mina, Swans In Fight@Asher Fulero, The Swan Saint-Saëns ©Yael Kareth, Stradivarius Solo Arpeggio Melody 200 BPM by Robbnix, Sexy Alien Ambiance ©MrKey Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.

Bonjour à tous et bienvenue sur DM&V, j'espère que vous allez pour le mieux.  Cette semaine, je vous propose un épisode qui a une résonnance toute particulière pour moi.  En effet, nous allons parler de Grand Seiko, une marque que tout le monde pense connaitre, mais que finalement, peu d'initiés connaissement réellement.   Je vous invite donc à plonger dans l'univers Grand Seiko, à travers deux formats hyper complémentaires !  Tout d'abord, l'épisode de podcast que vous vous apprêtez à écouter, dans lequel je reçois Cyril Turban, une personne qui a une place centrale pour la marque en France, et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants.  Avec Cyril, nous allons faire un tour d'horizon de ce qu'il faut retenir sur Grand Seiko afin de l'apprécier à sa juste valeur...et vous allez voir, c'est juste un autre monde... Puis, Cyril et moi vous avons préparé une vidéo d'une vingtaine de minutes, dans laquelle ce dernier s'est prêté à l'exercice, à la boutique, au numéro 7 de la place Vendôme, de nous présenter son top 3 chez Grand Seiko et surtout, le pourquoi de ces choix....et là vous allez en prendre plein les yeux ! Vous êtes pas prêts !  Avant de commencer ces deux heures d'échange absolument passionnants, sachez que cet épisode est, comme d'habitude, disponible en version audio sur toutes les plateformes de podcast mais aussi sur ma chaine Youtube Des Montres & Vous. La vidéo dont je viens de vous parler, est, quant à elle uniquement disponible sur la chaine YouTube. J'ai hâte de lire vos réactions et commentaires ! N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien louper et pour aider la chaine à grandir !Avant de commencer, sachez que la semaine prochaine, pour le centième épisode, il était tout naturel pour moi de recevoir mes amis sur la chaine, à savoir Antonio que vous connaissez déjà mais également Franck, un autre ami et amateur que je connais depuis plus de 15 ans...un épisode tout en simplicité avec du rire, des anecdotes, des avis toujours tranchés mais justes...bref, on sera entre amis...vous allez kiffer les enfants !  Allez, je ne vous fais pas plus attendre, voici l'épisode #99...  Je vous souhaite une très bonne écoute ! Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

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In this episode of Precious Talk, we explore the unique world of Nomad's, a distinguished player in the gem industry. We have the pleasure of speaking with Mykola, the CEO, Sébastien, head of purchasing, and Jazmin, Head of sales for major clients on Place Vendôme, including emerging designers. Our conversation covers the criteria that define a Nomad's gemstone, the distinctive principles behind Nomad's success, and the history of its creation. We delve into how Nomad's has managed to build a close-knit, family-like company culture despite being an international enterprise with 20 employees and three offices around the globe. Nomad's believes in a collaborative, win-win approach, embracing transparency in an industry often shrouded in secrecy. We discuss the key ingredients of Nomad's success as a young, dynamic company breaking traditional norms. Additionally, we dive into Nikolai's story, whose journey is deeply intertwined with the post-Soviet era, shaping his vision and leadership. We also touch on the pricing of Tourmaline Paraiba, Tsavorite ... since the company's inception, the growing importance of social media, and how these elements contribute to Nomad's unique place in the industry. Join us as we uncover the secrets behind Nomad's innovative approach and the fascinating story of its rise in the gem world.   Dans cet épisode de Precious Talk, nous découvrons la maison Nomad's, un acteur unique dans l'industrie des gemmes. Nous avons le plaisir d'échanger avec Mykola, le CEO, Sébastien, en charge des achats, et Jazmin, responsable des ventes aurpès des grands clients de la Place Vendôme comme les jeunes créateurs. Notre conversation aborde les critères qui définissent une pierre Nomad's, les principes distinctifs derrière le succès de Nomad's, et l'histoire de sa création. Nous explorons comment Nomad's a réussi à construire une culture d'entreprise soudée, semblable à une famille, malgré son statut d'entreprise internationale avec 20 employés et trois bureaux à travers le monde. Nomad's croit en une approche collaborative, gagnant-gagnant, embrassant la transparence dans une industrie souvent entourée de secrets. Nous discutons des ingrédients clés du succès de Nomad's en tant que jeune entreprise dynamique, bousculant les normes traditionnelles. De plus, nous plongeons dans l'histoire de Nikolai, dont le parcours est profondément lié à l'ère post-soviétique, façonnant sa vision et son leadership. Nous abordons également les prix des tourmalines paraiba et grenat Tsavorite depuis la création de l'entreprise, l'importance croissante des réseaux sociaux, et comment ces éléments contribuent à la place distinctive de Nomad's dans l'industrie. Rejoignez-nous pour découvrir les secrets derrière l'approche innovante de Nomad's et l'histoire fascinante de son ascension dans le monde des gemmes.

Es gibt Events, die einfach beeindrucken – so ging es uns mit der Vogue World Paris. Diese Veranstaltung fand anlässlich der Olympischen Spiele in Frankreich und dem Start der Haute Couture Woche auf dem legendären Place Vendôme statt. Eine faszinierende Mischung aus Modeschau, Tanzperformance und Sportparade, die uns begeistert hat. In unserer neunten Episode widmen wir uns voll und ganz den Kreationen der französischen Designer. Wir sprechen über die anwesenden Stars und Künstler, die diese Show geprägt haben. Diese Episode ist ein Muss für alle Modebegeisterten! Freu dich auf atemberaubende Couture von Jean Paul Gaultier, Chanel und Dior. Wir thematisieren auch die spektakulären Outfits von Paco Rabanne, Rick Owens, Saint Laurent und Balmain. Unsere Begeisterung über die Vogue World Paris, die Mode und Sport vereint, möchten wir gerne mit Dir teilen. Schau Dir alle Looks der Show auf unserem Instagram-Account @lostonplanetfashion an und lass dich inspirieren. Hör rein in unsere Special Podcast Folge, wir wünschen Dir viel Spaß dabei. Instagram: www.instagram.com/lostonplanetfashion

Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ j'avais envie de vous lire une histoire alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Nous vivons à l'heure des jeux olympiques. Dans la joaillerie, il y a les médailles : voulues par LVMH, créées par Chaumet, fondues par La Monnaie de Paris, suspendues par un ruban confectionné par l'entreprise Neyret à Saint-Etienne et contenant un morceau de la Tour Eiffel , les médailles des jeux olympiques 2024 sont des bijoux du sport, 100% savoir-faire d'excellence à la française.Dans les précieux trophés liant le sport et la joaillerie, il y a aussi les coupes sportives. Mellerio fabrique chaque année une copie de cette coupe des mousquetaires pour le champion de Rolland Garros. La Maison Mellerio réalise également depuis 1956 le trophée du Ballon d'or. Outre atlantique, la Maison Tiffany est reconnue pour la création de ses trophées qui récompensent 12 disciplines sportives : football et football américain, basket ball, base ball, tennis, E sport, golf, course automobile, course de chevaux et course à pied, crosse et hockey. La Maison a édité un ouvrage « Crafting Factory » qui retrace la fabrication de ces trophées emblématiques en 200 pages, préfacées par le champion de basket ball Lebron James. Pour mémoire Tiffany, comme Chaumet appartiennent à l'écurie LVMH qui se positionne comme le 1er sponsor des trophées sportifs avec plus de 65 trophées pour lequels Louis Vuitton réalise des malles sportives spécialement conçues pour les transporter. Place Vendôme, Boucheron a sorti des médailles dans la collection The power of Couture qui explore le style militaire à travers l'univers les vêtements d'apparat dont les médailles, et les rubans sont analogues à l'univers du sport.   De son côté, Chanel vient de présenter à Monaco la nouvelle collection Haute Joaillerie Sport. Elle rend hommage au studio Sport créé par Gabrielle Chanel en 1921. Il y a 7 parures et ma préférée c'est la collection Sweater où Chanel invente le lacet précieux breveté qui ferme les cols des sweat, en or et en souplesse.  Ces hommages joailliers à l'univers du sport me fait penser à la légende du bracelet tennis. Ce fin bracelet en or présentant une rangée de diamants reliés les uns aux autres est né dans les années 20 et quand Chris Evert, la championne de tennis, casse son bracelet créé par George Bedewi sur le court de l'US Open de 1978 et fait arrêter le match le temps de retrouver son bijou que cette pièce devient iconique et gagne son nom de « bracelet tennis » tellement liée à sa personnalité qu'elle lancera sa propre collection à la fin des années 80.  En attendant d'être champion, vous pouvez avoir envie de porter un bijou qui représente votre sport favori C'est dans cet esprit que Catherine Fabre a créé en 1996 avec sa mère Caroline ses premiers bijoux : des pendentifs en plaqué or ou argent massif qui représentait l'amour du patinage artistique et de l'équitation, les sports qu'elles partageaient toutes les 2. Depuis, leurs bijoux symbolisent plus de 100 disciplines sportives mais également artistiques.  Cet esprit de partager en famille l'amour du sport est aussi la motivation d'Estelle pour créer Kettel sa ligne de bijoux symboliques, fabriqués en France . Et oui, elle a entrainé dans l'aventure sa maman et son mari et pour son fils a créé la ligne kids. Depuis son 1er bracelet figurant la Kettlebell de sa séance de MMA, c'est aujourd'hui 47 sports qui sont symbolisés par des bijoux en acier inoxydable 316L ou en laiton plaqué argent 10 microns. Si vous ne trouvez pas votre sport vous pouvez lui écrire. Je suis Anne Desmarest de Jotemps et je donne une voix aux bijoux . Je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Faites moi plaisir partagez cet épisode et plein de bisous comme un bijou.   

Dépoussiérer, réinventer et bousculer les codes, c'est ce que Manuel Mallen décide de faire en fondant avec son associée Marie-Ann Wachtmeister, Courbet, la première joaillerie éthique de la Place Vendôme. Il se livre au micro de Laura Tenoudji dans ce nouvel épisode de "Laura m'a dit".Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

En 1718, un arrêt du Conseil d'Etat a attribué l'hôtel de Bourvallais, sur la place Vendôme, au chancelier de France. François d'Aguesseau est alors le premier chancelier à s'installer dans l'hôtel particulier qui porte le nom d'un de ses anciens propriétaires. Depuis plus de trois siècles, le ministère de la Justice en France y a ainsi son siège, consacrant pleinement l'usage de l'expression "place Vendôme" pour désigner l'un des plus anciens ministères régaliens. Après la présentation de la place Beauvau dans un précédent podcast, nous poursuivons ainsi notre présentation des lieux de pouvoir, en montrant comment l'hôtel de Bourvallais s'inscrit dans l'histoire du ministère de la justice. Pour en parler aujourd'hui, je reçois aujourd'hui Benoît Quennedey, enseignant de culture générale et de droit public à la Prépa ISP. Bonjour Benoît Quennedey.

Parler les codes du luxe pour mieux les réinventerCette conversation réunit deux entrepreneurs qui œuvrent au quotidien pour transformer le luxe en profondeur. Dorothée Contour et Nicolas Freudiger ont fondé respectivement une marque de joaillerie - JEM pour Jewellery Ethically Minded et d'horlogerie, ID Genève Watches avec une approche radicalement différente des industries conventionnelles. Le but n'est pas de lutter contre mais plutôt de proposer une voie alternative exemplaire qui s'appuie notamment sur un sourcing révolutionnaire : de l'Or certifié Fairmined et de l'acier recyclé.Cet échange a été enregistré en direct d'une soirée dans la boutique JEM au 10 rue d'Alger dans le 1er arrondissement de Paris. À deux pas de la Place Vendôme, portraits de deux activistes de luxe qui en parle les codes pour mieux les réinventer. Bonne écoute ! The Good Goods : thegoodgoods.frID Genève Watches : https://fr.idwatch.ch/JEM : https://www.jem-paris.com/Trame indicative de l'épisodeTEMPS I LE CONCEPTDorothée Entreprendre et vouloir bien faire ou entreprendre pour changer ce qui est mal fait. Quelle est la genèse de JEM ?Quels constats sur cette industrie ?NicolasQuelques chiffres sur l'industrie de l'horlogerie ?Le déclic qui t'a poussé à l'entrepreneuriat à impact ?Quelle est la genèse de ID Genève Watches ?Pourquoi avoir choisi un produit clivant plutôt que de travailler à la transformation d'une Maison ? A tous les deux Pourquoi l'industrie du luxe plutôt qu'une autre ? Quelle est sa responsabilité dans la mutation de notre société ? Quelle est votre propre définition du luxe ?TEMPS II LES FAITSDorothée Concernant le sourcing de l'Or, quelles sont les possibilités aujourd'hui ? Tu as choisi Fairmined, que garantit ce label ? Qui en est à l'origine ?Peux-tu illustrer concrètement ce réseau ?On entend beaucoup parler d'Or recyclé, quel est ton avis sur ce sujet ?A partir de l'Or, peux-tu dérouler ta chaîne de valeurs ?NicolasSourcer ses matières dans une déchetterie... Racontez-nous.Comment est transformée la matière ? Quelle différence en terme d'impact ?DorothéeL'Or ... Quid des autres matières ?Quels choix avez-vous faits et pourquoi ?Nicolas Quel est le cahier des charges du sourcing pour les autres composants chez ID Genève ? Quels sont vos critères de mesure d'impact pour trancher ?Pour vous deuxL'envers du décor des choix engagés, quel est-il ? Les critères écologiques répondent-ils facilement aux attentes design et fonctionnalité sur un produit de luxe ? TEMPS III LA SCALABILITÉKPIs Financiers et extra financiers ?Prochaines étapes à 5 ans, à 10 ans ? Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.

Att ta ner skulpturer är att förneka historien, sägs det. Men detsamma gäller förstås den som är emot ändringen. Patricia Lorenzoni funderar över poängen med att riva skulpturer och att resa nya. Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play. ESSÄ: Detta är en text där skribenten reflekterar över ett ämne eller ett verk. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Ursprungligen publicerad 2017-08-15.Beslutet att plocka ner general Lee och tre andra monument i New Orleans togs i efterdyningarna av massakern i Charleston 2015, då nio personer sköts ihjäl av rasisten Dylann Roof under ett bönemöte i en svart kyrka. Roofs poserande med konfederationens symboler utlöste en debatt om dessas plats i det offentliga rummet. I flera städer har tagits beslut liknande dem i New Orleans. Aggressiva protester har följt – hot mot såväl politiker som byggarbetare, öppet beväpnade demonstranter, nationella mobiliseringar av den US-amerikanska extremhögern vid utvalda monument. I augusti 2017 var en annan staty av general Lee föremål för sådan mobilisering, i Charlottesville, Virginia. När en bil i hög fart körde rätt in i en samling antirasister, med en död och flera skadade som följd, var det bara kulmen på ett våld som redan fått guvernören att utlysa undantagstillstånd i staden.Ibland sägs att bortplockandet av statyer visar på oförmågan att hantera obehagligheter i historien, att dessa istället förnekas. Men vad är i så fall vägran att acceptera vissa statyers fall? Kritik för just historieförnekelse riktades också mot proteströrelsen Rhodes Must Fall i Sydafrika. Sedan 1934 hade Cecil Rhodes tronat över Kapstadens universitet. 2015, efter massiv studentmobilisering, plockades den gamle brittiske imperialisten ner.Den österrikiske författaren Robert Musil skrev 1936 en liten betraktelse över statyer och minnesmärken. Musil hävdar att statyns främsta egenskap, paradoxalt nog, är att den inte märks. Orörlig smälter statyn in i stadslandskapet, och vi passerar den utan att ens notera den. Musil säger att resandet av statyer efter bemärkta personer är en alldeles särskild liten elakhet: Vi kan inte längre skada dem i livet, men med en minnessten om halsen kan vi störta dem i glömskans grav.Försöker jag minnas gestalterna som står staty i städer jag bott, löses många av dem mycket riktigt upp i en anonym massa av sten- och bronsstoder. Kanske var det vad Musil menade. Men rabaldern kring såväl general Lee som Cecil Rhodes kan tyckas motsäga honom. Eller, tvinga fram en precisering: Ibland träder historien in och gör ideologin synlig. Då blir statyerna stötestenar, omöjliga att bara passera.Kampanjen Rhodes Must Fall var del av en bredare studentrörelse med krav på att avkolonisera utbildningssystemet. Den gamle imperialistens tronande över campus var en perfekt bild av de koloniala strukturer som ännu genomsyrar Sydafrikas utbildningssystem. Att avskaffa bilden krossar inte strukturerna, men det är en tydlig signal: Detta må vi förändra.Och i USA, vad åstadkom terroristen Dylann Roof om inte att synliggöra den ideologiska kontinuiteten mellan konfederationens ideal och mord? Mellan en viss historieskrivning och rasismens yttersta konsekvenser? Monument som tidigare kunnat glida in i bakgrunden blev nu allt mer stötande, även för den som inte själv drabbas av rasism.Jag föreställer mig ett de fallna statyernas rike, befolkat av nedrivna och bortplockade bilder. Från de romare som efter sin död dömdes till damnatio memoriae, fördömelse ur det offentliga minnet, till de moderna statsmän som rivits ner vid folkresningar, maktskiften eller som resultat av politiska beslut. Här skulle kejsare Nero samsas med påve Julius II i Michelangelos tappning. Napoleon III skulle finnas i alla de versioner som i de revolutionära turbulenserna mellan 1818 och 1871 störtades och åter restes på Place Vendôme i Paris. Här skulle vi träffa på den Stalin som blott fem år gammal revs ner av Budapestborna 1956, och vars stolta huvud hamnade i spårvagnsspåren med en gatuskylt inborrad mellan ögonen. Kanske skulle han, och alla hans nedrivna kloner, kunna språka med alla de versioner av Saddam som störtades i marken i samband med invasionen av Irak 2003; statyn på Paradistorget i Baghdad var bara den mest medialt uppmärksammade.När en staty faller kan vi diskutera både motiv och legitimitet. Men fällandet av statyer förekommer så rikligt historiskt att det är svårt att hävda att det är ett förnekande av historien. Snarare är det ett av många sätt att göra historia. Eller, som filosofen Achille Mbembe säger i en kommentar till Rhodes Must Fall-kampanjen: ett minnesarbete.Det finns redan mindre versioner av mitt tänkta rike i de gamla öststaterna, där staty- och temaparker på flera håll gett statskommunismens fallna hjältar nya hem. För det Afrika som fortfarande med jämna mellanrum får veta att det ska vara tacksamt för kolonialismen, efterlyser Mbembe ett nytt slags institution; både park och begravningsplats. Här skulle Rhodes och hans likar äntligen kunna läggas till ”vila”.En av de mest talrika invånarna i mitt statyrike skulle för övrigt vara Lenin. Efter murens fall föll han igen och igen i otaliga städer. Kanske till sitt spökes lättnad. Det låg en bitter ironi i att just Lenin skulle bli föremål för statykult. 1918, i revolutionens späda barndom, utfärdade han ett dekret om avlägsnandet av flera av tsartidens statyer. Dessa skulle ersättas med tillfälliga monument, tillverkade i förgängliga material. Ett av revolutionens många sätt att försöka omförhandla relationen till tiden, var att utrusta statyerna med dödlighet.Tanken var radikal, men svårare att förverkliga i tänkt omfattning. I en dikt riktad till Lenin ett drygt halvår efter dekretet skaldar poeten Vladimir Majakovskij otåligt.Men Tsar Aleksander / står än / på Upprorstorget? / Skicka dynamit!Snart skulle också revolutionen själv stelna till ett förvridet jättemonument i vilket personkulten var en central del. Majakovskij tycktes ana denna utveckling när han i en annan tidig dikt ironiskt skildrar Lenin som staty: Kan de inte se att jag är upptagen, klagar den store revolutionären. Jag står som monument!Inte ens Majakovskij slapp undan. 1958 avtäcktes hans staty i sann sovjetisk realism på Majakovskijtorget i Moskva. Den intensiva rörelsens poet var nu stelnad i brons, sannerligen en elakhet.Statyer av bemärkta personer är nästan alltid män. På så vis berättar de också om den glömska som omgärdar kvinnor, men det är en historia som måste pekas ut för att vi ska kunna läsa den. Ett sätt är att resa nya statyer. I centrala Norrköping står Kata Dalström i skulptören Pye Engströms robusta gestaltning från 1984. Dalström var en av den tidiga svenska arbetarrörelsens mest inflytelserika agitatorer, men nämndes inte i en enda bok jag kan minnas från mina studieår. Engström avbildar henne med den knutna näven höjd mot skyn. Bakom henne går en grupp arbeterskor till attack mot ett kreatur i guld på piedestal. En bildstormeriets ursprungsberättelse, störtandet av guldkalven, med arbetarkvinnan som subjekt och kapitalismen som avgud.Både rivandet och resandet av statyer är del av ett minnesarbete, i vilket relationen mellan nuet och det förflutna förhandlas. General Lee faller. Gott så. Jag hoppas att Kata får stå kvar med sin lyfta näve länge än.Patricia Lorenzoniidéhistoriker och författare

What you'll learn in this episode: Why working with jewelry designers is part business, part therapy. Why the jewelry industry is picking up its pace to match the fashion industry, and why this trend might backfire. Why customer feedback on comfort and wearability is essential for jewelry brands. How Lionel defines success for his jewelry clients. What caused so many fashion houses to develop fine jewelry lines in the last few years, and what this trend means for the industry.  About Lionel Geneste Lionel Geneste is a fashion and luxury industry veteran, having worked for John Hardy, Givenchy, Catherine Malandrino and Randolph Duke in various capacities, from global marketing to communications and merchandising. He is also the founder of the gift-giving service b.Sophisticated. Born in Tehran to French parents, Geneste grew up as a modern nomad: Cairo, Istanbul, Lagos, Beirut, Paris are just a few places he once called home. And so he acquired an eclectic eye, at an early age, for the refined and urbane—only further encouraged by his clotheshorse mother and her like-minded friends. Additional Resources Website Instagram     Photos Available on TheJewelryJourney.com Transcript: How does an independent jewelry brand get noticed? For some lucky jewelers, the secret is Lionel Geneste. Lionel is a jewelry strategist and advisor who has launched iconic brands, shown new collections at Paris couture week, and gotten small jewelry artists into top stores. He joined the Jewelry Journey Podcast to talk about how the jewelry industry compares to the fashion industry; the trends, opportunities and challenges jewelers are facing today; and how he chooses his clients (and why he has to believe in their work). Read the episode transcript here. Sharon: Hello, everyone. Welcome to the Jewelry Journey podcast. This is the first part of a two-part episode. Please make sure you subscribe so you can hear part two as soon as it's released later this week. Today, I'm talking with Lionel Geneste. He's an independent strategist in the jewelry industry. He does this after 15 years in fashion, so he knows fashion and jewelry. He's multi-lingual, and he represents many people abroad in the U.S., which is very, very unusual. In fact, I met him through an independent jeweler, and I thought he had such an interesting background I wanted to talk to him more. Lionel, welcome to the program. Lionel: Sharon, good morning. Thank you for having me. Sharon: I'm really glad to have you. How did you come into this business? Lionel: Well, I was in the fashion industry, then a friend of mine was taking over John Hardy. We're talking about 2006 or 2007. They were launching a one-of-a-kind collection, and they brought me on board to launch that collection and to develop it and then basically to do all the PR for John Hardy in general. Sharon: I'm not familiar with John Hardy. Is it fashion? Go ahead. Lionel: John Hardy is this company that does mostly silver. They're based in Bali. All their ateliers are in Bali and they have a big office in New York. John Hardy himself wanted to do a collection for his wife, which would be only one of a kind. That's when we started that collection called Cinta, which means love in Balinese. People were noticing these rings, and the people from Neiman Marcus noticed them and asked if we could develop them into a full collection, which we did. I'd been more in fashion, in the couture world, and I thought I could do something. Basically, the ladies that were willing to wait for four months for a dress are also willing to have one-of-a-kind jewelry or even preorder them. Sharon: You know, when you tell me who it is, I remember who John Hardy is, but I haven't seen his jewelry for a while. It's around. So, those are your clients? Are they mostly women? Do you represent any men? Lionel: Yeah. These were the clients. The idea at the beginning, when I developed it, is I would do dinners in Paris during the couture shows, and we would present the jewelry. That was pretty much how it all started. If you look at it now, all the jewelry houses are doing presentations during the couture shows. A couple of weeks ago it was in Paris and everybody from Boucheron, Dior etc., presented their collection.  It's on the same calendar. From then on, when I left John Hardy, I started a company with a business partner. The idea was that we were giving our clients not only the PR aspect and marketing, but also the business, because I was well versed in the business side as well. It was a kind of a one stop shop. Sharon: I'm not familiar with the couture shows. Does the jewelry have a separate presentation? Lionel: Yeah. The couture shows, it's like when the houses like Valentino, Dior, Chanel, it's all their shows that are only one of a kind. There are very strict rules that are enacted by the Chambre de Commerce in Paris. You have to have a number of atelier, you have to have a number of people working in the atelier, it's all handmade, etc. There was a parallel with the ladies buying those clothes that are much more expensive than ready to wear and the jewelry industry, and I think everybody made the same link between those. Now, these shows are every year in January and July. The houses like Boucheron, Chanel, Chaumet, all of them hold presentations and invite the press, but also invite clients at the same time. Sharon: So, they show their most expensive jewelry. Lionel: Yes. It's really the high jewelry collections that are shown there. Sharon: Is there somebody showing them, presenting them, or is it just come and look and see? Lionel: No, they are usually elaborate with more and more, actually. Everything is an experience. More and more they're doing elaborate dinners. For example, Boucheron at the Place Vendôme has dedicated the last floor to a big dining room, and there's also a suite. The best clients can come stay at Boucheron and stay in the building. The view on Place Vendôme is beautiful. So, now it's more a presentation with the designer himself or herself inviting their best customer, or hoping to get the best customer. Sharon: Do you invite these customers? Lionel: I used to do that a lot. I haven't done it in a year. Usually, I work with younger designers or independent and smaller designers, so I don't have the same budget. But usually what I do is I find a new, typical French bistro. I used to do it the night before the shows to make it something very informal, but still presenting the collection in a different format. Sharon: Is that how people found you? They come to these dinners? Lionel: When we talk about clients, there are two different kinds of clients. There are my clients who are the jewelers that I represent, and then I'm talking about clients who are the people who buy the jewelry. Basically, it's word of mouth. When I work with jewelers, some stores recommend me to other brands. Some clients know about someone who's launching a new brand and they refer me. That's really where I enter the competition. I make a proposal, and it's more about that and referrals. Sharon: Do you advise the high-end buyers of jewelry? Do you advise them? You say you have two kinds of clients. Lionel: Yeah, I have some clients that are collectors. Not everyone is always looking for newness or paying attention to that. So, yes, I do advise them on what I think is a young designer that's upcoming, and if they're serious about their collection, I think they should have a piece of that person in their collection. I launched Emmanuel Tarpin, for example, and at the time everybody wanted his earrings to be part of their collection. Sharon: Who did you say? Lionel: Emmanuel Tarpin. He's been having a lot of press lately. He's launched a collection of orchids. I don't work with them anymore, but I launched him at the beginning. Sharon: Do you have to like the people that you work with? Lionel: Absolutely. I do have to like the product. I couldn't sell something that I don't believe in. Sharon: Do you ever work with men? Do they come to you for advice? Lionel: They do. However, I find most men—no, I do, actually. I have some men that come, or they are strongly recommended by their wives. A lot of my clients are women who buy for themselves. Sharon: Okay, so they find out about you through word of mouth, or do you advertise? Lionel: But also, I do work with stores. Some of my jewelers are in stores such as Just One Eye in Los Angeles, Cayen in Carmel, Mayfair Rocks in East Hampton. I choose strategically the partnerships and in places where I know we're going to find the right client. Sharon: I bet your clients, they're abroad and you represent them in the states. Lionel: Yes. Some of them I represent worldwide. I represent them also in Europe, in London and Paris.  At the moment for my clients, I work with Sylvie Corbelin. That's how we met, you and I. Sylvie is based in Paris. I work with a brand that's new-ish called Mike Joseph, and it was a big success at couture last year. He is based in Bangkok. Then I represent Vishal Anil Kothari, who is based in Mumbai. It's kind of a take on traditional Indian jewelry but with a much lighter frame. They use portrait-cut diamonds, emeralds. Sharon: Do people find out about you? It seems like everybody is not finding out about you through shows or their friends. Lionel: You know, friends, clients, stores, owners. They see how I work with them and recommend me to other people. I have younger friends in the industry that just started their business and ask me for advice. They recommend me or hire me. Sharon: You travel a lot because you have addresses in New York, L.A., Paris. Lionel: I was based in New York for 20 years. I moved to L.A. six years ago. I still go to New York quite often. Sharon: But you were born in Paris or in France? Lionel: I'm French. My parents traveled a lot, so I was born a bit by accident in Tehran, in Iran. But I'm French. I studied in France. Sharon: Do you feel stretched? When I try and get hold of you, I wonder where in the world you're going to be reading this or calling from. Lionel: No, I like traveling. I think it's interesting. I find it very interesting to meet the clients. You were asking me earlier about feedback and if I give the designer I work with advice. I don't give them advice. I think they all have a strong point of view and they are not influenced by trends. However, I do give them feedback from clients. I think it's always interesting to see. Do they find the jewelry comfortable? Are the earrings too heavy? It's always interesting to see. When you work for a designer, for a woman like Sylvie, Sylvie wears her own jewelry, so she knows if it's comfortable or not. That's always interesting. Mike Joseph tells me that he always has his sister try jewelry on and even live in it for a few days before he puts it in production. Sharon: Do they tell you if it's too heavy? Lionel: Sometimes they do. They do give feedback. Yesterday we were presenting some new sketches to a store, and some stones were kind of sticking out. The first question the store manager asked was, “Is it going to snag clothes?” The answer is they had to remake that and polish the edges so it would not catch on clothes. Sharon: You were presenting sketches of the jewelry? Lionel: Yes. I was showing jewelry to a store, showing the new collection. Kind of a preview of what we're going to do for couture. I wanted to get a sense. It's always interesting. You were asking me when I take on the client, do I have to like it? I do have to like it, but I also usually show it to one or two editors that I trust or a few store owners to see what their reaction is to it as well. It can't be only my personal things, so it's always interesting to hear what other people have said. Sharon: Do magazine fashion editors come to you to find jewelry? Lionel: Yes, they do. They'll ask me what I have, if I have anything new and interesting. I do like to work with more individuals. I always try to bring something interesting. You were asking how I choose the designers I work with. It's difficult today to find people who really bring something new, so I'm always looking for that. Someone who has already come up with a new invention or brings something to the world of jewelry. Sharon: Do you work with them to expand? They're independent and they grow. Do you help them when they launch a chain? Do they outgrow you, let's say? Lionel: No, and I actually, I do like that. I like to be at the beginning, helping them find everything from their voice, how to place themselves, where to place them within the market, price point. What exists already on the market? After I work with them for five or six years, and if they really grow, I like to push them out and hire a real agent.  In general, the brands I work with, we try to keep it exclusive, to not have it in every store. It's very organic. We're not pushing. With strategy, I prefer to go within stores where you're going in what we call deep, like bringing 15 to 20 pieces to really show the depth of the work of the designer, rather than just five or six pieces just to have a presence, which to me doesn't really serve the purpose. Sharon: Do you advise the jewelry stores you're bringing jewelry to on how to display it or things like that? Lionel: Yeah. Some stores have a strong vision about how to do it, but yes, I will. I would ask them to take on some pieces that I find are really representative of the work, and if the pieces are not there I think it doesn't give the right image of the designer. I would try to push, even if they could be slightly reluctant in the beginning. I think some key pieces are important. Going back to Sylvie, snakes are an important part of her design. If I go into a store, I need to have some of these pieces because they're an important symbol of hers. Sharon: So, you would advise the store owner how to show it off, how to get it right. Lionel: Yes. Right. Sharon: What skills do you think you need to be successful? If somebody wants to do what you do, how would they be successful? Lionel: When you work with designers, it's part business, part therapy. I think you really have to listen to them. That's the important part, because you can't be totally at odds with what they're feeling and pushing for something they don't believe in. It's a dance, and it's about listening to each other. I think the relationship with the designer is really what makes it successful. Mike Joseph, Vishal, Sylvie, we've been working together for eight years, so we know each other really well now. I think that's important. Sharon: When you said therapist, what does the therapy involve? Lionel: Designers, or the good designers, are really artists. You have to listen to what they're saying, what they feel. You have to be careful about bringing the commercial part in. You also have to respect what they're designing. So, it's a dance. Sometimes a feeling of rejection can exist, so you have to work with that as well. Sharon: You were in fashion first. What kind of experience does someone in fashion have to have to go into jewelry? Lionel: It's little bit the same world, I think. You have to have a sense of aesthetics, and you have to like it as well. You don't go into jewelry if you don't like jewelry. But the transition from fashion to jewelry is pretty seamless. Sharon: Do you see a difference in the fashion world and the jewelry world? Lionel: I think there used to be a bigger difference in the sense that fashion was very fast-paced and jewelry was not. But I think jewelry is getting into that pace as well, where the designer wants to present two collections a year. So, we're getting a bit on the fashion calendar in that sense. Sharon: The jewelers, if they have a presentation, I have a visual picture of them lugging their cases and setting up. Lionel: Right. I think now people are presenting two collections a year. That used to be a fashion thing. I'm not sure it's the way to go. I don't think you sell jewelry in the same way you sell clothes. It takes more time. I've witnessed clients being disappointed because there was a collection they liked, and then the collection is gone. I think that doesn't leave enough time for people to act upon something they don't necessarily want to buy within a month or two. We will have photos posted on the website. Please head to TheJewelryJourney.com to check them out. Thank you again for listening. Please leave us a rating and review so we can help others start their own jewelry journey.

Il avait 16 ans quand il fit la connaissance au lycée Fresnel à Bernay, d'un certain Vincent Delerm qui cherchait un bassiste pour le groupe qu'il souhaitait fonder. Les « Tristes sires ».En outre, il aura fallu attendre près de 20 ans pour que Thomas Breinart, ayant perdu son père et son emploi se lance dans le grand bain de la musique. En résulte un premier album « Lupanar Chic » sorti en 2019.Il nous revient cette année, avec « l'intriguant braquage de la Place Vendôme et autres histoires fascinantes » où chaque chanson est une histoire, des tranches de vies avec quelques références dont ce passionné de cinéma a le secret. Bonne écoute. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Pascal Praud revient pendant deux heures, sans concession, sur tous les sujets qui font l'actualité. Aujourd'hui, il revient sur la cérémonie de scellement qui a lieu Place Vendôme, à l'occasion de l'entrée de l'IVG dans la Constitution.Vous voulez réagir ? Appelez-le 01.80.20.39.21 (numéro non surtaxé) ou rendez-vous sur les réseaux sociaux d'Europe 1 pour livrer votre opinion et débattre sur grandes thématiques développées dans l'émission du jour.

É o sonho de muitos atletas amadores: correr no mesmo circuito dos profissionais que disputarão a maratona dos Jogos Olímpicos de Paris. E vai virar realidade para 40 mil participantes de 110 países, que venceram os desafios esportivos propostos pelos organizadores, como corridas de rua e forte engajamento nas atividades virtuais do Club Paris 2024, e que puderam participar de um sorteio da Maratona para Todos, que vai acontecer na noite de 10 de agosto.  Por Maria Paula Carvalho, da RFIEntre os 191 brasileiros que já garantiram vaga, está o sergipano Johellyson Bispo, que investe nesse sonho desde 2022. Ele conta que para chegar até aqui já foi uma "verdadeira maratona", cumprindo desafios diários no aplicativo do celular, a fim de garantir vaga em Paris.   "Eu fiquei sabendo que haveria a participação de amadores. Então, eu baixei o aplicativo e comecei a cumprir os desafios, juntando pontos. Aquela coisa: até caminhada no supermercado eu ativava lá para contar pontos", relembra em entrevista à RFI. "Ano passado, começaram os sorteios. Mês a mês tinha algo para fazer pela plataforma e até que, no início de novembro, eu recebi o e-mail informando que eu havia sido sorteado. E demorou alguns dias até cair a ficha", comemora o sergipano.  Policial de profissão, atleta por acaso. Johellyson conta que a corrida entrou em sua vida por indicação médica e ele nunca mais parou. "Comecei a correr por conta da saúde, pois estava com alguns problemas. Eu tinha que baixar o peso, tinha que reduzir algumas taxas que estavam elevadas e a corrida foi a solução, o caminho encontrado e desde então comecei a participar de corridas, correndo 2,5 km, 5 km, 10 km, 21 km, até conseguir correr uma maratona", conta orgulhoso."Já ajustei as férias para agosto. Estou me preparando para que não dê nada errado. É mágico, né? Participar dessa primeira edição, não sei se nas outras haverá essa possibilidade. É um sonho!", conclui o sortudo.  "É algo utópico"Também foi para melhorar a própria saúde que a médica Amanda Sales, de João Pessoa, começou a correr em 2013. Hoje, ela diz estar pronta para enfrentar os 42,195 km da prova clássica da maratona pela décima vez na vida. Depois de Boston, Nova York, Londres e Chicago, ela mal pode esperar para correr em Paris.“A expectativa é que seja o melhor dos eventos. É um evento histórico e a gente está ali pela primeira vez, fazendo parte da primeira maratona olímpica de amador. Desde que recebi o e-mail estou em êxtase. O meu marido corre também, a gente entrou junto no aplicativo, fez os mesmos desafios, mas ele infelizmente não foi sorteado", lamenta."Eu já vi hotel, vou começar a ver passagem. Eu fiz uma maratona em outubro e já entrei em ciclo de maratona, eu não paro. Quem corre tem um 'distúrbio psiquiátrico', a gente cria uma dependência. Você pensa em muita coisa, são três horas em que você está sozinha praticamente, eu gosto de correr só, cada um tem as suas peculiaridades de treino", observa a médica. "É algo utópico, a gente sempre viu na televisão e agora a gente vai estar presenciando aquilo (...). As fotos vão ficar para o resto da vida, para contar para todo mundo”, finaliza Amanda.  Malas prontas para ParisGuardar boas recordações também é o objetivo do catarinense Maurício Nunes de Oliveira, que iniciou até um canal no YouTube para contar sobre a preparação para a maratona de Paris e, claro, exibir as lindas imagens que ele espera fazer na cidade luz.  O engenheiro de softwares, de 31 anos, revelou que já prepara as malas para viajar junto com a namorada e participar da Maratona para Todos. "A gente ficou muito feliz e já começou a programar toda a viagem, inclusive não só para a maratona em si, mas também para assistir à Olimpíada. Então, eu tive bastante tempo para me planejar e ver passagem, inclusive de comprar os ingressos para assistir às provas que vão acontecer lá", diz em entrevista à RFI."A gente vai assistir a jogos bem bacanas, a gente gosta bastante de vários esportes: tênis, futebol, skate. A gente vai chegar dez dias antes da prova. Nós vamos acompanhar a Olimpíada inteira, assistir aos jogos e ao final fechar com chave de ouro correndo a maratona. Às vezes a gente até custa a acreditar que está para acontecer. Enfim, está tão perto agora", diz entusiasmado.  Maurício nunca esteve na Europa e fala da expectativa de conhecer tantos pontos turísticos correndo. "Literalmente estou com arrepios. A gente acompanha Paris através de séries e filmes e pensar em fazer isso tudo correndo? É um esporte que eu amo muito e realmente vai ser uma coisa histórica, um momento único que a gente quer aproveitar e registrar. Eu comecei, inclusive, um canal no YouTube para acompanhar esse treinamento e registrar o processo de preparação, enfim, e culminar com a própria prova. Enfim, para poder mostrar aqui, inclusive para meus filhos no futuro". Programação inédita e legadoA largada da Maratona para Todos está prevista para às 21h, diante da prefeitura de Paris. O circuito irá atravessar nove municípios: a capital, Boulogne-Billancourt, Sèvres, Ville d'Avray, Versalhes, Viroflay, Chaville, Meudon e Issy-les-Moulineaux. A paisagem pelo caminho inclui áreas de floresta, o Castelo de Versalhes e outros marcos do rico patrimônio histórico francês, com chegada no monumento dos Inválidos no coração de Paris. O trajeto passará por monumentos como a Pirâmide do Louvre, a Place Vendôme e a Torre Eiffel. A corrida de 10 km tem largada prevista para às 23h30. Inéditas na história dos Jogos Olímpicos, essas provas serão inclusivas, com a participação de deficientes, e também paritárias: metade dos participantes mulheres e a outra metade, homens.   Maurício, que já correu uma maratona em 3 horas e 53 minutos, diz não estar preocupado com o cronômetro dessa vez. "Quero aproveitar o evento histórico e único e não estar preocupado em fazer um tempo na prova. Então, a minha preparação vai ser justamente com o meu treinador aqui, para a gente estar forte e preparado para grandes volumes de distância. Chegando cada vez mais perto da prova, fazer treinos os mais específicos possíveis. Como vai ser uma prova de noite, fazer treinos que vão ser perto desse horário para que meu corpo esteja acostumado, tanto em questão de alimentação, momento de fazer o exercício, enfim, e cada vez mais aumentando o volume de corrida, sempre consciente para não se machucar, porque justamente é uma distância grande, uma distância que demanda", pontua o jovem.  Para quem pensa que o traçado será moleza deve se preparar. O percurso tem um desnível positivo de 438 metros e rampas com inclinação de até 13,5%. Será uma corrida exigente e um legado que os Jogos de Paris pretendem deixar para as futuras competições olímpicas. 

durée : 01:00:11 - Le 13/14 - par : Bruno Duvic - Nous sommes aujourd'hui en direct de la Place Vendôme où a lieu un hommage national à Robert Badinter.

Os organizadores da Maratona para Todos e da corrida dos 10 km, abertas a esportistas amadores durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, já distribuíram 35 mil números para participantes de 110 países. Até agora, 191 brasileiros já receberam as inscrições que vão exibir em suas camisetas na noite de 10 de agosto.  Até o final de março, outros 5 mil "sortudos", como diz o comitê olímpico francês, serão escolhidos em desafios esportivos que contam para a seleção dos eleitos – corridas de rua ou forte engajamento nas atividades virtuais do Club Paris 2024.A largada da primeira prova, uma maratona clássica de 42,195 km, está prevista às 21h diante da sede da prefeitura de Paris, onde fica o marco zero da capital, na margem direita do rio Sena. A chegada será no monumento dos Inválidos, no 7° distrito de Paris. O horário noturno poderá atenuar o impacto das temperaturas elevadas típicas nessa época do ano. O circuito da maratona de Paris irá atravessar nove municípios: a capital, Boulogne-Billancourt, Sèvres, Ville d'Avray, Versalhes, Viroflay, Chaville, Meudon e Issy-les-Moulineaux. A paisagem pelo caminho inclui áreas de floresta, o Castelo de Versalhes e outros marcos do rico patrimônio histórico francês. O traçado da segunda corrida, mais curto e com largada às 23h30, percorre pontos icônicos dentro de Paris. Inéditas na história desse evento esportivo planetário, essas corridas serão inclusivas, com a participação de deficientes, e também paritárias: dos 40.048 esportistas amadores previstos, a metade serão mulheres e a outra metade, homens. 'Interesse excepcional'Tony Estanguet, presidente do Comitê Paris 2024, ficou surpreso com o interesse do público. "Vemos que há uma mobilização bastante excepcional. Para um quarto dos participantes será a primeira maratona de sua vida. Ficamos muito contentes com isso. Fomos assediados com pedidos de informação", disse Estanguet durante uma coletiva de imprensa na quarta-feira (31) . Ele contou que recebeu depoimentos de todas as partes do mundo, de "pessoas que sonham, desde o início do anúncio, de poder fazer parte dessa aventura excepcional".Corredores de 16 a 91 anosEx-tricampeão olímpico de canoagem, o dirigente esportivo francês afirmou ter ficado "orgulhoso" de contar com perfis bastante atípicos para as provas."Pessoas com idades de 16 a 91 anos vão correr os 10 km. Sim, o Charles tem 91 anos e vai correr", relatou Estanguet entusiasmado.Entre os inscritos para os 42,195 km, o mais jovem tem 20 anos, a mais velha, Barbara Humbert, 84 anos, enquanto a idade média dos corredores será de 41 anos. "Acho que será a 60ª maratona da Barbara, mas ela também falou que será a última", acrescentou Estanguet. A proposta dos organizadores é oferecer uma experiência única numa noite quente de verão no hemisfério norte. As duas corridas para amadores não serão cronometradas, assim como não haverá distribuição de medalhas. O objetivo é incitar os maratonistas do mundo inteiro a compartilhar a energia positiva do momento, percorrendo as ruas da Cidade Luz e seu entorno.Atletas premiados para encorajar corredores  Nas estações de abastecimento, atletas "inspirantes", alguns ainda em atividade, e embaixadores do esporte francês, como a ex-número 1 mundial do tênis Amélie Mauresmo, Martin Fourcade, cinco vezes campeão olímpico no biatlo, e Michaël Jeremiasz, campeão paralímpico no tênis em cadeira de rodas, irão encorajar os corredores. Aurélie Merle, diretora de competições esportivas de Paris 2024, explicou que a Maratona para Todos acontece entre as duas maratonas olímpicas. "No sábado de manhã teremos a competição masculina e no domingo de manhã, a feminina", detalhou."Para nós, era importante ter essa corrida no meio das outras duas para cumprir a promessa de oferecer aos 40.048 'sortudos' as mesmas condições proporcionadas aos atletas profissionais", completou. A corrida dos 10 km foi criada para permitir a participação de todos. "Queríamos oferecer um percurso realmente espetacular", destacou a diretora de competições. A história e os cartões postais francesesO trajeto passará por monumentos parisienses sublimes: a Pirâmide do Louvre, a Place Vendôme, o Trocadéro, mas também a manufatura de porcelanas de Sèvres, o Castelo de Versalhes e a Torre Eiffel. "A empresa World Athletics, com quem construímos esse percurso, disse que será uma das maratonas mais maravilhosas que eles já organizaram", garante a francesa.Mas quem pensa que o traçado será moleza deve se preparar. "No plano esportivo, temos um desnível positivo de 438 metros e rampas com inclinação de até 13,5%. Será uma corrida exigente, preparem as pernas", alertou Merle em tom de brincadeira.A Maratona para Todos foi inspirada na "Marcha das Mulheres" da Revolução Francesa, um evento marcante na história do país. Em outubro de 1789, milhares de mulheres parisienses saíram da área onde fica hoje a sede da prefeitura de Paris e marcharam até o Castelo de Versalhes, onde morava o rei Luís XVI. Os franceses passavam fome na época, enquanto a nobreza vivia no luxo.Sob pressão das ruas, o monarca acabou assinando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que extinguiu direitos feudais. Era o fim do Antigo Regime e o início de uma nova era, como o legado que os Jogos de Paris pretendem deixar para as futuras competições olímpicas.

Et voici une nouvelle perspective du métier que je vous invite à découvrir dans cet épisode immersif avec Imagem, les négociants parisiens ! Animés par une passion absolue pour toutes les pierres de couleur, Imagem accompagne les acheteurs et les joailliers à choisir les futures pierres de leurs collections. Ils adoptent une approche différente et vont plus loin que les couleurs habituelles ! Imagem nous ouvre les portes de leur quotidien, du sourcing des pierres aux tendances du marché ainsi que les défis actuels. Nous revenons rapidement sur la période difficile que le covid a infligée aux professionnels des pierres et comment ils ont rebondi. Merci à Brice et Cloé pour leur bonne humeur contagieuse et pour leur confiance

Fluent Fiction - French: A Culinary Adventure in the City of Light Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:fluentfiction.org/a-culinary-adventure-in-the-city-of-light Story Transcript:Fr: Un jour, par un après-midi délicieusement ensoleillé à Paris, Pierre, Sophie et Élise étaient assis à une table à la terrasse d'un restaurant chic de la Place Vendôme.En: One day, on a delightfully sunny afternoon in Paris, Pierre, Sophie, and Elise sat at a table on the terrace of a chic restaurant in Place Vendôme.Fr: Leurs visages rayonnaient de bonheur en savourant le plaisir de vivre dans la ville des lumières.En: Their faces were beaming with happiness as they savored the pleasure of living in the City of Lights.Fr: Pierre, un homme plutôt simple, ne connaissait pas grand-chose à la cuisine française sophistiquée.En: Pierre, a rather simple man, didn't know much about sophisticated French cuisine.Fr: Malgré cela, il voulait faire bonne impression auprès de ses deux amis.En: Despite that, he wanted to make a good impression on his two friends.Fr: Il a tendu le cou pour regarder le menu, ses yeux parcouraient les mots compliqués.En: He craned his neck to look at the menu, his eyes scanning the complicated words.Fr: Son doigt s'arrêta enfin sur un plat qui semblait sans prétention: "Escargots de Bourgogne".En: His finger finally stopped on a dish that seemed unassuming: "Escargots de Bourgogne."Fr: Pierre ne savait pas que cela faisait référence aux escargots, ces mollusques souvent dégustés avec du beurre à l'ail.En: Pierre didn't know that it referred to snails, those mollusks often enjoyed with garlic butter.Fr: Pierre a levé le doigt pour attirer l'attention du serveur.En: Pierre raised his finger to get the waiter's attention.Fr: En toute confiance, il a commandé trois portions d'escargots.En: With confidence, he ordered three portions of escargots.Fr: Le serveur a cligné des yeux et a hoché la tête, tandis que Sophie et Elise, ont éclaté de rire.En: The waiter blinked and nodded, while Sophie and Elise burst into laughter.Fr: Lorsque le serveur est revenu avec une assiette remplie d'escargots d'un vert luisant, l'expression sur le visage de Pierre s'est transformée de la surprise à la confusion.En: When the waiter returned with a plate filled with glistening green snails, the expression on Pierre's face transformed from surprise to confusion.Fr: Les filles ont ri alors que le serveur tentait de dissimuler son sourire.En: The girls laughed as the waiter tried to hide his smile.Fr: Pierre pensait avoir commandé des escargots, le légume en forme de spirale.En: Pierre thought he had ordered snails, the spiral-shaped vegetable.Fr: Sa simple erreur a suscité une telle hilarité que même les autres clients du restaurant ont commencé à rire.En: His simple mistake elicited such hilarity that even the other patrons in the restaurant began to laugh.Fr: Pierre, cependant, était un bon sport.En: However, Pierre was a good sport.Fr: Après avoir ri de lui-même, il a décidé d'essayer les escargots.En: After laughing at himself, he decided to try the escargots.Fr: À sa grande surprise, il a aimé ça!En: To his great surprise, he liked them!Fr: C'était savoureux et unique.En: They were tasty and unique.Fr: Son erreur est devenue une aventure culinaire qu'il n'oubliera jamais.En: His mistake became a culinary adventure he would never forget.Fr: Cette journée à Paris était l'une des meilleures pour Pierre, Sophie et Élise.En: This day in Paris was one of the best for Pierre, Sophie, and Elise.Fr: L'incident des escargots est devenu une anecdote favorite lors de leurs réunions.En: The snail incident became a favorite anecdote during their get-togethers.Fr: Ils ont ri, goûté quelque chose de nouveau, et ont créé de beaux souvenirs dans la ville lumière.En: They laughed, tasted something new, and created beautiful memories in the City of Light.Fr: Ainsi, la confusion de Pierre a non seulement amené du rire à un après-midi ensoleillé, mais elle a également pu faire découvrir de nouvelles saveurs en plein cœur de Paris, parmi les rires et les lumières scintillantes de la ville d'amour.En: Thus, Pierre's confusion not only brought laughter to a sunny afternoon but also allowed for the discovery of new flavors in the heart of Paris, amidst the laughter and sparkling lights of the city of love.Fr: Ils ont appris que même une erreur peut se transformer en une nouvelle aventure, une aventure qu'ils n'oublieront jamais.En: They learned that even a mistake can turn into a new adventure, an adventure they will never forget. Vocabulary Words:One day: Un jouron a delightfully sunny afternoon: par un après-midi délicieusement ensoleilléin Paris: à Parissat at a table: étaient assis à une tableon the terrace: à la terrasseof a chic restaurant: d'un restaurant chicin Place Vendôme: de la Place VendômeTheir faces were beaming: Leurs visages rayonnaientwith happiness: de bonheuras they savored: en savourantthe pleasure: le plaisirof living: de vivrein the City of Lights: dans la ville des lumièresa rather simple man: un homme plutôt simpledidn't know much: ne connaissait pas grand-choseabout sophisticated French cuisine: à la cuisine française sophistiquéeDespite that: Malgré celahe wanted: il voulaitto make a good impression: faire bonne impressionon his two friends: auprès de ses deux amisHe craned his neck: Il a tendu le couto look at: pour regarderthe menu: le menuhis eyes scanning: ses yeux parcouraientcomplicated: compliquésthe complicated words: les mots compliquésfinally stopped on: s'arrêta enfin sura dish that seemed: un plat qui semblaitunassuming: sans prétentiondidn't know that: ne savait pas que

Dans cet épisode, je me réjouis de m'assoir un moment avec le philosophe Daniel Cambour, également Président de l'Union Française de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, des Pierres, des Perles lhttps://www.union-bjop.com/ Étant profondément sensible à la splendeur des mots, à toute leur subtilité et aux nuances qu'ils peuvent exprimer, l'écoute de la sagesse de Monsieur Cambour a été un réel enchantement. Sa analyse des enjeux contemporains, tels que l'internalisation des ateliers de fabrication français au sein des grands groupes de la Place, a été particulièrement éclairante. Nous avons également plongé dans une rétrospective des transformations majeures, des années 1970 à 1980 jusqu'à nos jours, concernant la fabrication, les ateliers, les relations entre sous-traitants et donneurs d'ordre de la Place Vendôme. La modernité de Monsieur Cambour et sa sensibilité envers l'innovation m'ont profondément fascinée. Il souligne l'importance pour nous tous, en tant qu'individus et entreprises, de placer l'innovation au cœur de nos préoccupations afin de maintenir la dynamique de l'Art de la joaillerie.

Ernest Hemingway twierdził, że w hotelu Ritz wszystko jest możliwe. Marcel Proust i Coco Chanel nazywali go swoim domem, a Sophia Loren podkreślała, że to najbardziej romantyczne miejsce świata. Od końca XIX wieku można tu było spotkać największe nazwiska sztuki, mody, kina, ale też… gepardy, pumy czy węże. Jego założyciel César Ritz robił wszystko, by zaspokoić zachcianki gości, nawet te najbardziej ekstrawaganckie. Ale co tak naprawdę działo się za murami kamienicy przy Place Vendôme? Jakie tajemnice skrywają apartamenty i korytarze jednego z najbardziej ekskluzywnych hoteli świata?

Rendez-vous annuel incontournable des amateurs d'art contemporain et des collectionneurs, la deuxième édition de Paris+ par Art Basel, ouvre ses portes au public le 20 octobre. La foire qui a succédé l'an dernier à la FIAC, va se dérouler jusqu'à dimanche en alerte « urgence attentat », le niveau le plus élevé du dispositif Vigipirate. Malgré le contexte national et international tendu, 150 galeries du monde entier sont présentes au Grand Palais éphémère, le centre névralgique de l'événement. Mais l'art s'étend aussi hors les murs avec une profusion d'événements en plein air, notamment avec des œuvres monumentales à découvrir Place Vendôme ou encore le Jardin des Tuileries. Un programme de haut vol. Son directeur Clément Delépine en présente les principales lignes.

Ballade de nuit place Vendôme là où Chopin est mort by Jean Motell

Ballade de nuit place Vendôme là où Chopin est mort by Jean Motell

Dans le cosmos qu'est le monde de la joaillerie, Les sujets sont nombreux et divers comme autant de galaxies qui gravitent ensemble dans le système planétaire joaillier que GemGenève a construit. Ce salon devenu événement culturel offre à ses exposants comme ses visiteurs un ensemble de sujets d'exploration autour de l'histoire du bijou, des savoirs faire ou des problématiques actuelles. Alors je les ai rassemblé dans un univers, cette nouvelle saison, la 7e, du podcast thématique Il était une fois le bijou.    Pour cette première émission je vous propose d'explorer une nébuleuse de ce qu'on pourrait appeler les Arts Perdus. C'est-à-dire les savoirs-faire joailliers, qui ont disparus ou sont devenus rares mais témoignent toujours de l'excellence d'un tour de main et d'un enseignement spécifique.   Pour étudier les voies du lapidaire je vous invite à entendre Emmanuel Piat  qui dirige la Maison parisienne du même nom où la tradition de lapidaire est reconnue depuis plusieurs générations. Et Hugo Massy, Lauréat du Prix de la Fondation Éric Horovitz et actuellement en apprentissage de ce savoir-faire d'excellence auprès d'Emmanuel Piat.     Emmanuel et Hugo nous expliquent leurs secrets de lapidaire pour qu'une pierre soit sublime : les techniques, l'ajustement table-couronne-culasse, la recherche de la lumière et la valorisation de la couleur. Tout cela bien sûr en enlevant un minimum de poids pour conserver la valeur des gemmes.   Hugo nous partage son apprentissage, les tailles qu'il préfère, son amour de la taille et son respect pour ce savoir faire.   Emmanuel expose les différences de valeurs que réalisent la taille, la notion d'exception et celle de l'inclusion des pierres et la variation de la demande qui impacte producteurs et acheteurs. Il raconte que ce métier a justement failli disparaitre par manque de demande mais que ces dernières années un nouvel amour s'est emparé de la Place Vendôme ce qui permet de rechercher à nouveau ce talent de lapidaire. Malheureusement les maîtres capables d'enseigner sont rares autant en Suisse qu'en France et l'apprentissage est devenu de la responsabilité de l'Atelier. Ecoutez bien, vous entendrez la méthode d'Emmanuel pour savoir si un apprenti deviendra lapidaire !     Merci d'avoir écouter ce premier épisode des Univers de GemGeneve. Je vous donne RDV le mois prochain pour la 2e émission, un moment privilégié de découverte et d'information sur la joaillerie pour patienter jusqu'à la prochaine édition du salon !   Je suis Anne Desmarest de Jotemps et je donne une voix aux bijoux, chaque dimanche. Les semaines prochaines je vous retrouverai d'abord sur le podcast Brillante avant de vous inviter sur Le Bijou comme un bisou.   Faites moi plaisir soutenez les podcasts en mettant des avis, des pouces et des étoiles sur Apple podcast et Spotify et partagez le podcast sur vos réseaux sociaux.   A tout bientôt ! 

Dans cet épisode je crois que j'ai reçu un niveau de passion et de connaissances encore supérieur ! Mon invitée peut parler de bijoux pendant des heures. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait pour répondre à mes questions. Elle n'est pas elle-même joaillière mais elle est la voix de la joaillerie française. Cette voix elle la fait entendre dans... 3 podcasts natifs : Il était une fois le bijou, Le bijou comme un bisou et Brillante ! Nous discutons ensemble de bijoux, de joaillerie, du savoir faire français dans ce domaine, de la Place Vendôme et de Louis XIV. Voici Anne Desmarest de Jotemps ! Les références citées par Anne : Livres : - Les Arts Joailliers, métiers d'excellence, Guillaume Glorieux, Gallimard Découverte - Bijoux Anciens, Geoffray Riondet, Flammarion - Pierres Précieuses, François Farges et Olivier Segura, Dunod Conférences en lignes : https://www.youtube.com/@LECOLEVanCleefArpels https://www.youtube.com/c/RuiGalopimdeCarvalhoFGADGA?app=desktop Blogs joailliers : https://legemmologue.com/ https://www.likeab.com/fr https://blissfromparis.com/ https://www.katerinaperez.com/ https://espritjoaillerie.com/ Où suivre et contacter Anne Desmarest de Jotemps : - Instagram @iletaitunefoislebijou - Linkedin @annedesmarestdejotemps et @ilétaitunefoislebijou Ses podcasts : - Il était une fois le bijou : le seul podcast thématique de la joaillerie https://podcast.ausha.co/il-etait-une-fois-le-bijou - Le bijou comme un bisou : le podcast joaillier des grandes et petites histoire et de l'actualité du bijou https://podcast.ausha.co/le-bijou-comme-un-bisou - Brillante : le podcast des femmes de la joaillerie https://podcast.ausha.co/brillantes ***************************** Tu peux retrouver l'épisode au format audio sur ton application de podcast préférée ou ici : https://alexandrepenot.fr/podcast/39-anne-desmarest-de-jotemps-la-joaillerie-francaise/ Tous les épisodes de Principes Fondamentaux sont accessibles sur les principales plateformes de podcasts et ici : https://alexandrepenot.fr/podcast/ Suivre Alexandre Penot sur LinkedIn :  https://www.linkedin.com/in/alexpenot/ Suivre le podcast Principes Fondamentaux sur : Youtube : https://youtube.com/@principesfondamentaux LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/principes-fondamentaux/ Instagram : https://www.instagram.com/principes_fondamentaux/ Facebook : https://www.facebook.com/PrincipesFondamentauxPodcast

Through the experience of seeing a fellow designer shift their entire life course away from the industry as a whole, we explore where this title can go right for people in the industry and where it can go wrong. In this episode we explore the following concepts: Fashion as an Industry, Legitimization of Fashion as an Art Form, Art Vs. Design, and close with a personal story as to why these questions matter. Theme music by Brooks Hamilton / @brohama If you learned something you loved or have thoughts for improvement please do not hesitate to reach out in the following places: - Instagram: @thewhyintercept, @by.sume⁠ - Website: bysume.com - TikTok: @by.sume - Youtube: @bysume Recommended reading: In Defense of Fashion as a True Art Form This is Why I Hate "Fashion" (Dan Trepanier, Stylist) Art vs Design The truth about Art vs. Design [Book] Fashion as Communication By Malcolm Barnard (Plato Text) [Study] The Emotional Wardrobe (Sensory clothing) What Are the 7 Different Forms of Art? Other: [Study] Who Leads the Clothing Fashion: Style, Color, or Texture? A Computational Study [Research Paper] Class-based emotions and the allure of fashion consumption [Study] Art seen from outside: Non-artistic legitimation within the field of fashion design [Research Paper] A general theory of artistic legitimation: How art worlds are like social movements [Disc Forum] What is the difference between a designer and an artist? What is the Difference between a Designer and an Artist? From NYC to Place Vendôme: Daniel Roseberry on Reviving Schiaparelli's Playful Spirit Why I hate fashion (funny) Artist vs. Designer: What's the Difference? Is fashion a true art form? The difference between an Artist, Designer, Creative, and Maker. [Research Paper] Artworks versus designs [Research Paper] Art versus Design: The Debate 1760-1860 What are the 7 Forms of Art? A Complete Overview Quilt art - Wikipedia [Research Report] Why contemporary fine art artists are starving in Latvia? [Research Report] Artist Salary Now! [Research Report] Business model innovation – state of the art and future challenges for the field [Book] The Value of Arts for Business By Giovanni Schiuma [Research Report] Marketing fine art on the Internet: issues and ideas [Disc Forum] What do you love, or hate about fashion?  The culture business: management strategies for the arts-related business. Types of Art – A Brief Exploration of the Different Kinds of Art What Is the Purpose of Music? The Creativity Of Upcycling: Design Solution for the Planet

En 1810, Napoléon décide de faire ériger, au centre de la place Vendôme, une colonne de 44 mètres de hauteur, qui portera le même nom. Coulée dans le bronze des 1.200 canons pris à l'ennemi, lors de la bataille d'Austerlitz, en 1805, la colonne Vendôme est donc un monument élevé à la gloire de l'Empereur. Pour les membres de la Commune de Paris qui, à partir de mars 1871, instaurent un pouvoir insurrectionnel dans la capitale, ce monument est un symbole de "fausse gloire" et de "force brute". Le 12 avril 1871, la Commune prend donc la décision d'abattre la colonne vendôme. Les recettes provenant de la vente des pièces détachées permettront de venir en aide aux nécessiteux. On pourra aussi en faire des canons pour combattre les Prussiens, contre lesquels les communards continuent de se battre. La colonne Vendôme avait déjà subi des transformations. Au début de la Restauration, on remplace par un drapeau blanc la statue de Napoléon qui se dresse au sommet de l'édifice. Et cette statue changera elle-même plusieurs fois. En vertu de la décision pris par la Commune, la colonne est finalement abattue le 16 mai 1871. Le monument est donc démoli, sous les acclamations de la foule, mais non sans difficultés. Les plaques de bronze qui le constituaient sont récupérées. Une série de photographies, appelées à devenir célèbres, sont prises pour l'occasion. En 1873, au début de la IIIe République, il est décidé de faire reconstruire la colonne Vendôme. Et le peintre Gustave Courbet, auteur du célèbre tableau "Un enterrement à Ornans", est condamné à payer les travaux de sa poche. Il fit en effet partie du Conseil de la Commune et fut nommé délégué aux Beaux-Arts. Mais il ne prit ses fonctions que le 20 avril 1871, alors que la décision d'abattre la colonne vendôme est du 12. Par ailleurs, Courbet aurait souhaité qu'on déboulonne le monument, pour le transférer ailleurs, et non qu'on le démolisse. Quoi qu'il en soit, le peintre meurt dès 1877, avant même d'avoir honoré le premier paiement. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

En 1810, Napoléon décide de faire ériger, au centre de la place Vendôme, une colonne de 44 mètres de hauteur, qui portera le même nom. Coulée dans le bronze des 1.200 canons pris à l'ennemi, lors de la bataille d'Austerlitz, en 1805, la colonne Vendôme est donc un monument élevé à la gloire de l'Empereur.Pour les membres de la Commune de Paris qui, à partir de mars 1871, instaurent un pouvoir insurrectionnel dans la capitale, ce monument est un symbole de "fausse gloire" et de "force brute".Le 12 avril 1871, la Commune prend donc la décision d'abattre la colonne vendôme. Les recettes provenant de la vente des pièces détachées permettront de venir en aide aux nécessiteux. On pourra aussi en faire des canons pour combattre les Prussiens, contre lesquels les communards continuent de se battre.La colonne Vendôme avait déjà subi des transformations. Au début de la Restauration, on remplace par un drapeau blanc la statue de Napoléon qui se dresse au sommet de l'édifice. Et cette statue changera elle-même plusieurs fois.En vertu de la décision pris par la Commune, la colonne est finalement abattue le 16 mai 1871. Le monument est donc démoli, sous les acclamations de la foule, mais non sans difficultés.Les plaques de bronze qui le constituaient sont récupérées. Une série de photographies, appelées à devenir célèbres, sont prises pour l'occasion.En 1873, au début de la IIIe République, il est décidé de faire reconstruire la colonne Vendôme. Et le peintre Gustave Courbet, auteur du célèbre tableau "Un enterrement à Ornans", est condamné à payer les travaux de sa poche.Il fit en effet partie du Conseil de la Commune et fut nommé délégué aux Beaux-Arts. Mais il ne prit ses fonctions que le 20 avril 1871, alors que la décision d'abattre la colonne vendôme est du 12. Par ailleurs, Courbet aurait souhaité qu'on déboulonne le monument, pour le transférer ailleurs, et non qu'on le démolisse.Quoi qu'il en soit, le peintre meurt dès 1877, avant même d'avoir honoré le premier paiement. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.

La colonne Place Vendôme Paris --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/damien515/message

C'est la start up de la joaillerie ! J'emploie ce terme car ce qui caractérise une start up d'une entreprise est sa volonté de grandir plus vite que les autres et de créer une forte croissance. C'est exactement ce qu'a réalisé Philippine. Philippine fonde sa marque en 2015, Pérouse. Mais deux ans plus tard, elle décide de créer un atelier de fabrication pour pallier aux aléas de la sous traitance. Et pour que ce rêve devienne réalité, elle s'est associée à un joaillier très talentueux Arnold. Ils avaient la même vision et c'est ensemble qu'ils ont pu créer l'un des ateliers les plus dynamiques de la haute joaillerie française. L'atelier Lutèce compte aujourd'hui  90 artisans. Fabrique des pièces d'exceptions qui peuvent demander jusqu'à 700 heures de travail pour le groupe LVMH en seulement 5 ans.

How Serendipity became the first Chinese jeweler on Place Vendôme?   She was born in Shanghai and French at heart!   I was curious about her double culture, her education, her vision of life, business and jewelry!   Hard worker, she looks for uniqueness whether it be creation, design, development or stones!   We talked about the importance of knowing your customers, she knows how to create jewels that they will love immediately.   Bespoke jewelery starts by understanding people, your friends, and your customers, it's a form of emotional intelligence.

No verão de 1849, o pianista Frédéric Chopin não conseguia mais prosseguir lecionando, pois uma tuberculose pulmonar evoluía rapidamente. Sua irmã mais velha, Ludwika, viajou desde Varsóvia para cuidar do compositor. No dia 17 de outubro, o gênio do piano morre em seu apartamento parisiense da Place Vendôme.Veja a matéria completa em: https://operamundi.uol.com.br/hoje-na-historia/1618/hoje-na-historia-1849-morre-em-paris-o-pianista-frederic-chopin ----Quer contribuir com Opera Mundi via PIX? Nossa chave é apoie@operamundi.com.br (Razão Social: Última Instancia Editorial Ltda.). Desde já agradecemos!Assinatura solidária: www.operamundi.com.br/apoio ★ Support this podcast ★

Transformer les femmes en princesse, voilà le désir précoce de Lorenz Bäumer Comme lorsque sa maman s'apprêter de belles robes et de beaux bijoux pour les occasions de ses parents diplomates. Touché par la beauté, Lorenz rêve lui aussi de créer le beau ! C'est ainsi qu'un lien inlassable se construit entre Lorenz et l'envie de créativité à travers toutes ces formes… de la peinture, au design, à l'art et principalement à la joaillerie … Dans cet épisode j'aimerais décrypter les ingrédients qui ont permis à Lorenz ce parcours fantastique A la tête la direction artistique de Chanel pendant vingt ans, puis Louis Vuitton pendant dix ans  Tout en gardant la liberté d'être à son compte, son installation au 19 Place Vendôme en 2013 ...  Et d'autres sujets qui nous permettent de connaitre davantage l'unique joaillier français indépendant de la Place Vendôme. 

Place Vendôme, à Paris, un énorme camion noir se gare. En sort tout d'un coup un éléphant, qui s'en va dévaliser les magasins de luxe... Une blague signée Jean-Marie Bigard ! Découvrez la page Facebook Officielle des "Grosses Têtes" : https://www.facebook.com/lesgrossestetesrtl/ Retrouvez vos "Grosses Têtes" sur Instagram : https://bit.ly/2hSBiAo Découvrez le compte Twitter Officiel des "Grosses Têtes" : https://bit.ly/2PXSkkz Toutes les vidéos des "Grosses Têtes" sont sur YouTube : https://bit.ly/2DdUyGg

For the first time, on the Place Vendôme, in a highly intimate setting, Claire Choisne reveals the entirety of her artistic journey as well as her inspirations for the new Carte Blanche High Jewelry collection Ailleurs. At Boucheron, innovation and creativity have always been placed at the service of emotion. Ailleurs has not broken the mold, and this podcast episode tells behind the scenes stories from the workshops which reveal several challenges that were overcome to make Claire Choisne's creative dreams a reality. Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

Pour la première fois Place Vendôme, dans un format très intime, Claire Choisne révèle tout son cheminement artistique ainsi que ses inspirations pour la nouvelle collection de Haute Joaillerie Carte Blanche, Ailleurs. Les collections Carte Blanche de la Maison Boucheron ont toujours placé l'innovation et la créativité au service de l'émotion. Ailleurs n'a pas dérogé à la règle et cet épisode de podcast invite à découvrir les coulisses des ateliers Boucheron qui ont dû relever de nombreux défis pour rendre possibles les rêves créatifs de Claire Choisne. Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

  Pour tous les amateurs de pierres, les acheteurs, les gemmologues, les services pierres, les lapidaires, ce podcast est pour vous, je pose la question au lapidaire le plus connu du métier «  Comment doit-on observer une pierre ? » Fort de 40 ans d'expertise, ses années représentent une base de données immenses pour faire face aux problèmes de la taille, comme rattraper, embellir, camoufler, sublimer ?  Seul face à son établi et une pierre difficile comme une émeraude de 40 carats, seule une expérience riche et rigoureuse peuvent permettre ce travail. Son savoir-faire unique, sa sensibilité lui ont créé une réputation internationale. Il taille les plus grandes pierres d'exception, il détient la confiance de tous les joaillers de la Place Vendôme et des marchands.   Bonne écoute

Quinté Flash - Stéphanie Chastin vous présente les #pronostic et conseils de jeu pour la course hippique quinté+ #PMU : ParisLongchamp, Prix le Figaroscope (Prix de la Place Vendôme) (R1C4 du 12 juin 2022). Plus d'infos sur flash-turf.com Plus d'infos sur flash-turf.com Vous retrouverez tous les jours nos podcasts sur les courses hippiques avec l'analyse des partants, des pronostics et des conseils de jeux. Vous pouvez également suivre Flash Turf sur : · YouTube · Facebook · Twitter · Instagram

Très tôt il décide de prendre le large, il aura mis 7 ans à construire son bateau pour aller jusqu'au Brésil. Il ne savait pas encore que l'émeraude serait la pierre qui lui portera chance et dessinera son avenir. Navigateur, voyageur il parcourt les mines et apprend à acheter les émeraudes brutes, puis à les tailler. Et depuis, il est devenu l'un des meilleurs négociants de la Place Vendôme, ce n'est pas moi qui le dit mais les marques elles-mêmes ! L'un des premiers à ramener le spinel, à un moment où il décide de ne plus faire comme tout le monde !    Timeline

Timeline

Il s'agit de la plus ancienne maison de joaillerie au monde. Depuis sa création en 1613, Mellerio a été le fournisseur officiel de la cour de France et marque aujourd'hui les instants significatifs d'une vie. L'entreprise familiale a récemment laissé place à sa quinzième génération. Avec Côme Mellerio au poste de secrétaire général, la richesse considérable du patrimoine est loin d'être un fardeau. Au contraire, l'histoire continue de s'écrire grâce aux archives utilisées comme des ressources créatives, repensées sous le prisme de l'ère du temps, de ses sensibilités esthétiques jusqu'aux enjeux marketing actuels. Si le re-branding a permis de faire coïncider la dimension historique avec le digital, la maison indépendante souhaite bien faire perdurer son héritage, et ainsi, une vision du luxe qui s'appuie sur un principe de durabilité. Dans cet épisode, Côme nous partage son amour pour la joaillerie et l'entrepreneuriat. Il nous emmène au sein de la mythique Place Vendôme, là où les archives, studios de création et de fabrication de Mellerio donnent naissance aux précieux bijoux. «Une marque peut mettre 400 ans à se créer mais 5 minutes à se détruire donc il faut faire attention à ce que l'on crée.» Ce que vous allez apprendre dans cet épisode : Côme se présente Son parcours L'histoire de Mellerio Les archives de la maison Les pièces historiques L'évolution de la maison Les responsabilités familiales La fabrication Le symbole de la place Vendôme La structure de la société Le re-branding Créer sa place dans un marché saturé Le positionnement Les leviers de croissance La relation client dans le luxe L'acquisition Les actionnaires La clientèle Le sourcing et les enjeux de RSE dans la joaillerie Pourquoi la joaillerie fascine-t-elle ? Son approche aux investisseurs Ce qu'il ferait s'il n'avait pas ce poste Se différencier Comment il reste à la page Ses conseils pour Réuni «Les archives sont très importantes car ce sont vraiment les codes de la maison. Si on veut rester Mellerio, il faut qu'on se réfère aux pièces historiques imaginées de manière contemporaine.» «Dans le luxe, il est important de ne pas se précipiter et de construire les choses avec une réflexion à 20 ou 50 ans. » «Il y a assez de diamants sur terre. On recherche une économie circulaire plutôt que d'essayer de mettre la main de l'homme dans la création de nouveaux diamants.» N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Entreprendre Dans La Mode, les industries créatives et l'art de vivre sur www.entreprendredanslamode.com Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode Enfin, le plus important : laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence ; cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et me motive à faire de meilleures interviews ! Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode ! Références : Mellerio : https://www.mellerio.fr @melleriojoaillier : https://www.instagram.com/melleriojoaillier/ Atelier Franck Durand : https://www.atelierfranckdurand.com DLX : https://www.dlx.co Le Wagon : https://www.lewagon.com/fr Label RJC : https://www.responsiblejewellery.com/wp-content/uploads/Les-Bijoutier-JANUARY-FEBRUARY-2014-–-N°-807-RJC-Article.pdf

C'est l'une des figures les plus iconiques du cinéma français, l'une des plus chics aussi. Actrice, Nicole GARCIA a joué pour Tavernier, Resnais, Sautet ou Rivette. Réalisatrice et scénariste, elle a tourné des films inoubliables comme "Place Vendôme" ou "Le fils préféré ». Son dernier film, Amants, est sorti en salles en 2021.Dans cet épisode riche et touchant, Nicole GARCIA raconte un cheminement stylistique. Elle évoque ses erreurs de jeunesse, son apprentissage vestimentaire auprès d'un acteur et son chagrin incontrôlable après la perte d'un simple bonnet. Elle tente surtout de comprendre pourquoi, à son grand étonnement, on la trouve si chic... Voir Acast.com/privacy pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.

du live hautecoutureChéri£: du Champ ;;;;;du disco;;;;;

In this exceptional episode of Sartorial Talks, Hugo welcomes Pierre Corthay, one of the most acclaimed shoemakers in the world and a man who has been awarded the title of "Master of Arts" by the French government (the highest distinction granted to an artisan in France similar to the "living treasures" in Japan).During this rare and in-depth discussion, you will discover the incredible path of a young man, who started in 1984 as an apprentice in the French League of Craftsmen "Les Compagnons du Devoir", who then won his stripes at John Lobb Paris and Berluti before spreading his own wings by buying an obscure small bespoke shoemaking workshop in Paris near Place Vendôme at the beginning of the 1990's. Pierre's solo beginnings are far from uncomplicated, especially in the early years. But things change in 1992, when world famous fashion columnist Suzy Menkes steps through the door of Pierre's tiny workshop and becomes enamored with Corthay's shoes. A few days later she publishes in the Herald Tribune, an article about a young, obscure Parisian shoemaker unknown to the general public. Moments later, the telephone of the Rue Volney workshop starts to ring, and not long after, the Sultan of Brunei places an order for 140 pairs of bespoke shoes!  At the same time, the iconic Parisian House of Lanvin signs Corthay for all its bespoke orders, turning his story into fairytale material.This is the true story of an artisan who has inspired a whole generation of young shoemakers and who has been a driving force behind the renewed interest of many gentlemen for quality shoes and for traditional craftsmanship.Support the show (https://www.patreon.com/sartorialtalks)

En ce matin d'août 1928, le Maharajah de Patiala est entouré de guerriers tout aussi imposants que lui, qui transportent des caisses en fer. Louis Boucheron, qui les reçoit dans la boutique du 26 place Vendôme, découvre à l'intérieur de ces caisses un extraordinaire trésor : 7 500 diamants, plus de 1 500 énormes émeraudes, des rubis, des perles... Vincent Meylan nous raconte cette commande connue pour être la plus importante de toute l'histoire de la place Vendôme. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

On a summer's day in 1928, the Maharajah of Patiala is surrounded by formidable guards carrying metal trunks. Louis Boucheron greets them in his Paris boutique and discovers a fabulous treasure: 7500 diamonds, more than 1500 enormous emeralds, rubies, pearls... Vincent Meylan tells the story of the order known as the largest ever placed in place Vendôme's history. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

La rue saint honoré grouille, c'est l'heure des cadeaux, les sapins scintillent de mille feux la Place Vendôme. Imaginez-vous dans l'un de ces beaux salons de joaillerie au crépuscule essayant le bijou de vos rêves accompagné de quelqu'un que vous aimez. Durant cette balade je vous emmène aux 233 rue St Honoré, à l'angle de la Place Vendôme, chez Miller à la rencontre de Carine et de Sarah, mère et fille. Expertes, elles achètent et vendent des bijoux anciens, modernes et signés auprès d'une clientèle très fidèle depuis 30 ans. Miller est devenu une référence auprès des professionnels et des consommatrices. Nous avons parlé des débuts de Carine aux puces, comment se lancer en tant qu'indépendant, combien faut-il ? L'arrivée de la concurrence de la seconde main digitale et bien d'autres anecdotes. Je vous laisse découvrir ces jolies voix douces Carine et Sarah Miller. J'ai pris conscience qu'à l'époque de Carine les marchands croisaient plus de pièces exceptionnelles, leur circulation s'est raréfiée. La réalité d'un commerçant doit vendre pour exister, le collectionneur a tendance à conserver. Nous pouvons constater l'évolution des grandes maisons avec la création des départements Patrimoine, le rachat des pièces, la volonté de valoriser les objets et de créer plus d'histoires autour d'elles.  Vous connaissez leur boutique emblématique rue saint honoré, peut-être avez-vous franchi la porte pour vous offrir l'un de leurs bijoux, soigneusement sélectionnés disons par le goût Miller et par les femmes Miller ! Je vous laisse découvrir les autres sujets surprises ! Bonne écoute

Si vous êtes dans le milieu des pierres vous connaissez son nom, expert de la pierre et de la taille. Également connu de toutes les institutions comme la BJOP et la CIBJO étant un grand défenseur des appellations de pierres et des intérêts du métier. Au cours de cette première partie, vous participez à une discussion entre Gérard et moi, nous apprenons comment le métier de lapidaire est rentré dans la famille Grospiron et comment la transmission s'est faite entre ces quatre générations. Comment ont-ils changé les habitudes saisonnières des lapidaires jurassiens ?! Partir à l'aventure pour acheter du brut en plein milieu des mines à une époque où il n'y avait pas Internet. Il part d'abord à Madagascar puis traverse la mer pour atteindre l'Australie et nous rappelle l'évolution de ce métier comme l'arrivée de la concurrence thaïlandaise sur le brut puis la taille, les conséquences pour les négociants français. De la pierre synthétique aux rubis exceptionnels vendus au joaillier Van Cleef & Arpels et à d'autres de la Place Vendôme Quelle est l'activité de taille à Paris de nos jours ?  Et beaucoup d'autres sujets passionnants

  Deze week in de podcast... #morningrun → Dagelijks ben ik vroeg uit de veren, trek ik mijn loopschoenen aan en ga ik hardlopen. Bij het thuiskomen, ga ik elke dag Live op Facebook om een inzicht of een les te delen over beter ondernemen. Korte samenvatting van de 5 topics deze week. 1. Tijdens het lang weekend trok ik samen met Verstraete An voor één dag naar Parijs. Eén van de redenen is om opnieuw te onderdompelen in de overvloed. Op een moment waar heel wat ondernemers terug beginnen te twijfelen is het goed om stil te staan dat wij in een wereld vol overvloed en mogelijkheden leven. Wandel je even mee in de straten van de Faubourg Saint-Honoré? Of laat je verbazen door de vitrines van de Place Vendôme… 2. Het gekke aan overvloed is dat de meeste het willen maar tegelijkertijd er alles aan doen om het weg te houden. In de plaats van kritiek en een oordeel te vellen naar mensen die in overvloed leven zou het misschien een beter idee zich de vraag te stellen "Hoe denkt die erover?". En durven je eigen beperkende overtuigingen in vraag te stellen... Enkele maanden geleden gaf ik het tweedaags seminar "Mind & Money". De opname is hier beschikbaar 3. In deze #morningrun heb ik het over een beperkte overtuiging rond overvloed en geld, die onbewust door jouw leerkracht op de lagere school werd bekrachtigd... Want de wiskunde van overvloed zit anders in elkaar. 4. Tijdens de workshop Grip op mijn Cijfers kreeg ik het gevoel dat de meeste boekhouders hun functie te letterlijk nemen: het te veel "bij zich" houden van de boeken. Zeker als ik de twee grootste frustraties van kleine onderneming aanhoor. 5. Bere trots om ondernemer te zijn. En fier op alle kleine ondernemingen die het verschil maken op hun unieke manier. Niet alleen op de #dagvandeondernemer maar elke dag opnieuw. Wil je de kracht ervaren van een groep gelijkgestemde ondernemers?

 Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire, alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir.     Il était une fois La Biennale 2021     La Biennale comme tous les salons est un « fait social ». ce n'est pas moi qui le dit c'est le sociologue Bertrand Pulman dans son livre « Salons, rencontres et surprises ». Selon lui, un salon a bien sûr un impact économique, mais montre également des enjeux culturels et humains de grande ampleur.  Il définit 3 axes :   D'abord un axe Tradition/ultramodernité : le salon est un pont entre hier et demain Ensuite un axe Matérialité/esthétique : le salon est un lieu autant ancré dans la réalité matérielle que dans l'imaginaire esthétique (et la Biennale s'est dotée de scénographes de talents) Et enfin un axe Concentration/rayonnement : le salon est une vitrine ouverte vers l'extérieur     A ce titre la biennale est absolument un fait social et aussi un salon tout à fait exceptionnel.     D'abord par son histoire. Héritière des grandes foires du XIXe, la Biennale a réussi à fidéliser les marchands les plus prestigieux, les galeries internationales et les Maisons de haute joaillerie et attirent des collectionneurs du monde entier.  A l'heure où les plus grandes maisons de vente aux enchères font leurs plus belles ventes à New York, à Hong Kong ou à Dubail, La Biennale rassemble à Paris des exposants internationaux : Allemagne, Belgique, Chine, États-Unis, France, Monaco, Royaume-Uni, Suisse     La Biennale existe depuis six décennies. Depuis la première « Foire des Antiquaires de France » en 1956 qui s'épanouit en Biennale des Antiquaires en 1962, sous l'impulsion d'André Malraux et prend sa place emblématique au Grand Palais. Elle accueille le bal des débutantes en 1964, s'épanouit même en 1968, collabore avec Karl Lagerfeld en 1972 dont il sera le scénographe en 2012. La Biennale crée son 1er gala caritatif en 1996 au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France. Elle devient annuelle en 2017 et se dote d'une Commission d'Admission des Œuvres (CAO) indépendante qui garantit la sélection des galeries exposantes et l'authenticité des œuvres exposées.  En 2018 Jean-Claude de Castelbajac met en scène la collection unique de Pierre-Jean Chalençon consacrée à Napoléon et en 2019 une grande exposition sur l'art du Bahrein est le cœur de cette 31e édition.  Puis il y a bien sûr eu le Covid. Alors nombre de salons ont jeté l'éponge. La sociologie des enthousiasmes chère à Bertrand Pulman peine retrouver la dynamique et l'enchantement que toutes les œuvres exposées génèrent et décuplent par le jeu des émotions partagées.  Même le Grand Palais est en restauration, alors ce sera au Grand Palais éphémère qu'aura lieu cette Biennale dont l'enjeu est de garder à La France sa place de centre du luxe, un grand salon du beau et des objets témoins de notre savoir faire d'excellence à travers le temps, comme la place Vendôme est la place de la joaillerie aux yeux du monde.     Et justement j'accueille aujourd'hui Henri Jobbé-Duval qui a rejoint l'équipe de la Biennale pour lui demander quels sont les défis et les nouveautés de cette Biennale ?        Monsieur Henri Jobbé-Duval, que je connaissais comme un spécialiste de l'art contemporain : galériste et défenseur des artistes comme Pierre Soulages, participant à la création de la FIAC, la Foire Internationale d'Art Contemporain, puis Commissaire Général de Révélation qui célèbre les métiers d'art et la création contemporaine. Alors je voulais savoir ce qui lui donné envie de vous tourner vers les antiquaires ?     Et puis, on va parler Bijou. Les relations entre la joaillerie et la biennale ont toujours été complexe. Bien sûr il y a des antiquaires du bijou. Mais pendant longtemps il y a eu la Place Vendôme mais qui exposait ses nouvelles collections de Haute joaillerie. Puis, quand ils ne sont plus venus c'est Lorenz Baumer, le trublion de la Place Vendôme qui a exposé mais toujours ses collections actuelles. Et Aujourd'hui c'est Camille Véver que que la Biennale reçoit. Alors pourquoi dans la Biennale ce ne sont pas les bijoux de Marie-Antoinette ou Sarah Bernardht que l'on voit. Pourquoi ce "privilège" de la joaillerie d'exposer l'actuel dans un salon consacré à l'histoire ?        Merci à Henri Jobbé Duval d'avoir éclairé cette Biennale 2021.    Ainsi se termine cette histoire de la Biennale 2021 et si vous êtes ou passez sur Paris je vous invite à venir voir ces merveilleuses antiquités du luxe, au grand Palais éphémère du 26 novembre au 5 décembre.        Je suis Anne Desmarest de Jotemps et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre Maison je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou de vous accueillir en partenaire dans mes podcast natifs.     Le podcast « Il était une fois le bijou » est en pleine préparation de son nouveau thème et je brûle d'impatience de vous dévoiler mais il faudra encore attendre un peu.     La semaine prochaine je vous donne rdv sur la podcast Brillante et je recevrais Marie Vallanet, la Présidente de l'Ecole des Arts Joailliers.     Et je vous retrouverais sur ce podcast le bijou comme un bisou le 28 novembre.     Pour ne manquez aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez à chacun de mes 3 podcasts « Il était une fois le bijou », « le bijou comme un bisou » et «Brillante » sur votre plate-forme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux.     Si vous êtes sur Apple podcast ou sur You Tube mettez de jolis commentaires, c'est ce qui permet de référencer les podcasts !      A dimanche pour votre prochaine histoire de bijou !     Musique : Allan Deschamps - 0 Le Sign, Dan Bodan – The Two Season, Doug Maxwell – Bellissimo, Kevin Mac Leod - Decline   

Recently the Ritz, the most famous hotel in the world, reopened its doors after a $450 million renovation. Situated on Paris' Place Vendôme, where dukes and princes used to live, the accommodation is no less palatial than any royal residence and those who are able to afford a room there (running as high as $25,000 a night) surely must feel like a king or a queen, which was the goal of the hotel's founder, César Ritz.

Quand il n'écrit pas de romans (Saga, Malavita) ou qu'il ne participe pas à l'écriture de scénario (Place Vendôme, De battre mon cœur s'est arrêté), Tonino Benacquista aime revenir à la bande-dessinée. Voici le troisième album de sa série "Dieu n'a pas réponse à tout".

Jeune marque fondée en 2019, Héloïse & Abélard produit exclusivement des bijoux éthiques, faits à base d'or et de diamants recyclés et conçus localement à Paris. Sa fondatrice, Héloïse Schapiro est venue nous parler de son parcours débuté Place Vendôme, de son amour pour le diamant, de son processus de création et de fabrication, de sa quête incessante pour dénicher des bijoux de seconde main.   Héloïse & Abélard est une marque bien ancrée dans notre époque, glamour et circulaire à la fois. En vente, exclusivement chez WHITE bIRD Le Marais !  

durée : 00:01:09 - Pronostics Hippiques de Gérard Mot - Les courses hippiques sont à ParisLongchamps, ce lundi 24 mai, avec le Prix de la place Vendôme dont France Bleu vous révèle les pronostics de Gérard Mot.

M

Place Vendôme, à Paris, un énorme camion noir se gare. En sort tout d'un coup un éléphant, qui s'en va dévaliser les magasins de luxe... Une blague signée Jean-Marie Bigard !

Chers amis, Paris est une fête prends tout son sens L'invité de ce tout nouveau Podcast. Cet aventurier semble sortir tout droit du film le Grand Budapest Hôtel de Wes Anderson. Il s'agit du voyageur Fitgeraldien Alexander Keyes Rash : jeune et brillant Américain né à Memphis ayant grandi entre Minneapolis, Singapour, Aix-en-Provence pour finalement déposer ses valises à Paris avec une parenthèse dans les squats d'artistes de la capitale lui ayant permis d'avoir organisé et participé à des expositions dans des salles de ventes où il fera la rencontre de celui qu'il définit comme  son Mentor, le commissaire priseur Maitre Jean-Claude Binoche  de l'étude Binoche & Giquello. Le lieu dont il est l'auteur est inauguré un Vendredi 13 avril 2018, il prends les apparences d'une terrasse de café classique (cachant un speakeasy dans ses entrailles) située au 24 de la place des Vosges dans le troisième arrondissement de Paris : Le Serpent à Plume (sans s), un nom qui a une belle résonance : Quetzalcoatl (le Serpent à Plume) divinité pre colombienne de l'inframonde représenté par un serpent à sonnettes orné de plumes. L'endroit est encore aujourd'hui pas facilement définissable par son fondateur : café, librairie, galerie d'art, bar à cocktails, salle de concerts et autres performances privées… boutique de costumes pour homme et pyjamas…    Après être passés par le petit salon à la peinture suggestive représentant un chien avec son sexe droit comme la colonne de Napoléon Place Vendôme et une fois que l'on descend les quelques marches de l'escalier transparent cachant un petit jacuzzi, s'ouvre alors cette vaste cave voutée.  Cet ample territoire caché, encore non conquis de plus de 200m2 où se mêlent la déco rétro, sexy, chic 70's de Vincent Darré et art pré-Colombien avec son très long Canapé en vinyl blanc De Sede (DS-600) serpentant les voutes dans l'espace du lieu avec des tables laquées et les appliques Jean Royère… Et les sculptures Aztèques ayant plus de 2000 ans d'ancienneté de la collection privé de Maître Binoche. La lutte Continue est le Manifesto de notre invité : voyageur qui vous fera voyager au travers de notre entretien. Je suis très heureux d'avoir pu réaliser cette interview exclusive avec Alex Rash. Je suis maintenant ravi de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Alex Rash ! J'ai pris beaucoup de plaisir dans la réalisation de cette interview. Si vous aussi avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire en le notant avec 5 étoiles sur l'application Apple Podcast de votre smartphone ou sur Itunes depuis votre ordinateur. Vous pouvez également vous abonner sur la plateforme Apple Podcast I Spotify I Deezer I Stitcher I TuneIn I Podcastics pour ne pas rater une miette des podcasts à venir !  N'oubliez pas de partager le podcast, de le noter en laissant votre ressenti, c'est très important pour aider le podcast à émerger dans les classements en plus de le faire découvrir au plus grand nombre tout en me motivant à m'améliorer en faisant de nouveaux épisodes ! Bonne écoute, Stéphane Titre: Eclectic Prawn Auteur: Dumbo Gets Mad Source: https://dumbogetsmad.bandcamp.com Licence: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr Téléchargement (9MB): https://www.auboutdufil.com/index.php?id=470

The guest of our debut episode is Dutch architect, urbanist, theorist, and all-round big thinker Rem Koolhaas. With his architecture firm OMA, Rem conjures up the kind of buildings that are as spectacular as they are challenging, mixing intense research and investigation with a taste for avant-garde design. In Asia, he's delivered projects such as the monumental Beijing headquarters of China's state broadcasting company, CCTV, while in America his work includes the intricate and multi-layered Seattle Central Library. Then there's his 20-year collaboration with Prada, working continuously on the brand's shops, set design and its art foundation in Milan. More than any single building though, Rem is perhaps best known for being a kind of one-man think tank, travelling the world and bringing his experiences and encounters into new architecture, new books, new exhibitions, and above all, new ideas. Press play to listen to Rem Koolhaas reminiscing about why his childhood was too adventurous for Lego, why he thinks the word ‘icon' should be banished, and why the future of architecture might just be biology – and don't forget to subscribe to Past, Present and Future to hear each new episode as soon as it drops. Further reading from the System archives – ‘Why Rem Koolhaas' new Repossi store is bringing revolution back to the Place Vendôme.' See omnystudio.com/listener for privacy information.

Retrouvez le pitche de Céline ECKERT Présidente et co-fondatrice de Place Vendée.

durée : 00:05:25 - Déjà debout - par : Mathilde MUNOS - Lorenz Bäumer, joaillier sur la place Vendôme est notre invité déjà debout

durée : 00:05:25 - Déjà debout - par : Mathilde MUNOS - Lorenz Bäumer, joaillier sur la place Vendôme est notre invité déjà debout

durée : 00:05:25 - Déjà debout - par : Mathilde MUNOS - Lorenz Bäumer, joaillier sur la place Vendôme est notre invité déjà debout

Place Vendôme 75001 Paris

Aujourd'hui, l'invité du Podcast Gentleman Chemistry, est un chemisier sur mesure pour homme que je fréquente depuis plusieurs années maintenant. Il me reçoit dans sa boutique-boudoir nichée au 3, rue du Cirque, à deux pas des palaces La Réserve, le Bristol et du Palais de l'Elysée, dans le très chic huitième arrondissement de Paris. Selon Daniel Lévy, un beau vêtement c'est une somme de détail qui nécessitent du temps ; c'est pour cela qu'il s'adresse à une clientèle exigeante qui sait faire la différence, en appréciant les bonnes et belles choses. De Bergerac à ParisDaniel Lévy naît à Bergerac en 1966 d'un père agent immobilier/agent de voyage et d'une mère libraire. Daniel Lévy a grandi bercé par la musique New Wave, jazz et classique en bande. Son blouson Mac Douglas sur les épaules, avec sa tignasse, il vécut une enfance paisible à Bergerac, jusqu'à la terminale, pour ensuite se rendre à Paris, en 1987, pour fréquenter la Sorbonne pour un DEUG d'histoire de l'art en caressant l'envie de devenir commissaire-priseur qu'il a dû freiner pour de nombreuses raisons. Brummell, grand magasin de vêtements pour hommeDurant cette expérience universitaire, il fut engagé pour des extras en tant que démonstrateur dans la section vêtements pour hommes du grand magasin Printemps Haussmann à Paris, appelé le Brummell, pour des marques telles que : ·      Yves Saint-Laurent  ·      Dormeuil  ·      Dior ·      Zins… Durfor, chemises sur mesureTrès tôt, la nécessité d'indépendance se fait ressentir ; du coup Daniel Lévy se fait embaucher au Brummell mais, cette fois, à temps plein. En 1990, un ancien collègue qui travaillait pour un chemisier appelé Durfor laissait sa place devenue vacante en proposant l'opportunité à Daniel Lévy qui ne se fit pas attendre pour accepter le poste dans la très chic Place Vendôme, en face d'un autre chemisier pour homme emblématique à Paris : Charvet. Durfor produisait des chemises sur mesure réalisées par des couturières dans un petit atelier en Normandie, à Flers. C'est  avec cette expérience que débute l'attrait pour la chemise sur mesure et le souci du détail de Daniel Lévy. Durfor concevait des chemises de fabrication assez rustique se traduisant par de choix de tissus en popelines d'alsace (des tissus construits avec une chaine simple et un fil assez grossier à la différence d'un fil en double retors, deux fils tordus entre eux garantissant solidité et élasticité à la chemise – plus le fil est fin, plus le toucher est soyeux et la définition des dessins précise) mais qui restait cependant de belles chemises qualitatives, correspondant à une époque révolue (où la tendance n'était plus aux tissus épais mais aux tissus fins). Liste Rouge, Marcel Bur et Elysées SoieriesL'histoire de Durfor dura jusqu'en 1995 date à laquelle la Maison fut rachetée par Michelle Monier qui la rebaptisa par la suite Liste Rouge (rachetée précédemment, alors spécialisée dans les chaussures anglaises en demi-mesure). En 1998,  Liste Rouge Chemise s'installe au 138, rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le huitième arrondissement de Paris, en englobant les ateliers de Marcel Bur, ancien tailleur ayant eu ses heures de gloire et Elysées Soieries, une marque proposant de très belles chemises en prêt-à-porter. Liste Rouge chez qui Daniel Lévy a perfectionné son œil attentif aux étoffes de vestes, aux tissus de chemises, à la belle facture, aux détails des chemises et à leurs coupes mais, surtout, au service rendu aux clients jusqu'en 2014 - est encore aujourd'hui un agrégat de ces 3 entités. Daniel Lévy, le coq chemisier prend son envolDaniel Lévy décide de tourner la page avec son expérience auprès de la Maison Liste Rouge sentant sa courbe de croissance stagner. Il décide alors, comme il me le raconte, de se prendre par la peau du dos pour faire ce qu'il avait envie de faire : faire des chemises telles qu'il les aime, faire des vêtements tels qu'il les aime. L'Homme sur Mesure SASEn décembre 2014,, il crée alors sa société l'Homme sur Mesure en trouvant au même moment un local au 3, rue du Cirque. Il tombe tout de suite amoureux du lieu, y fait quelques travaux d'aménagement et ouvre enfin la boutique de chemises sur mesure Daniel Lévy en février 2015 avec un capital social de 30 000€. Avec l'expérience emmagasinée, Daniel Lévy était bien armé : ·      Il avait l'expérience professionnelle nécessaire. ·      Il connaissait ses futurs fournisseurs et confectionneurs. ·      Il jouissait d'un vivier de clients qui l'avaient suivi par affinité et par la sympathie qu'il entretenait dans sa relation clientèle dans sa dernière expérience. La boutique de chemises sur mesure de la rue du CirqueLa rue du Cirque est une perpendiculaire de la rue du Faubourg Saint-Honoré située au coin du Palace la Réserve et à quelques pas seulement d'un autre Palace, le Bristol, et du Palais de l'Elysée. Elle n'est pas, à proprement parler, une rue passante pour faire du shopping, mais elle jouit d'un passage extrêmement qualitatif : ·      Milliardaires ·      Galeristes ·      Célébrités ·      Politiques ·      et autres hommes d'affaires y habitent ou transitent constituant ainsi les premiers leads de Daniel Lévy. L'empathieDaniel Lévy nous explique faire de belles chemises comme d'autres de ses confrères mais avec sa valeur rajouté : l'empathie et aimer au sens large du terme ses clients avec un service personnalisé dont bénéficient les clients reçus entre ses murs. En faisant preuve de ce que lui appelle l'élégance du cœur et le savoir être jamais hors contexte dans le milieu dans lequel il évolue. Levier marketing : pub dans Dandy Magazine & Monsieur MagazineDès les premières ventes, Daniel Lévy mise sur une stratégie Marketing ciblant la presse masculine spécialisée, notamment avec les deux supports dont il est fidèle lecteur Dandy Magazine et Monsieur Magazine. Ensuite, le bouche à oreille fait briller le nom au travers de la capitale et ailleurs et, plus récemment, l'activité est en  présence constante sur les réseaux sociaux (instagram, facebook…). Le client de la chemise sur mesure Daniel LévyDaniel Lévy nous explique qu'il travaille avec deux types de clients au quotidien : 1.     Le client qui sait quelle chemise il veut. 2.    Le client qui ne sait pas ce qu'il veut, ressentant le besoin de se faire guider avec pédagogie pour choisir son : ·      tissu ·      coupe ·      col ·      poignets ·      et finitions L'expérience Daniel Lévy ChemisierLe début de la relation instaurée avec un nouveau client commence par une écoute active en essayant de répondre à ses désirs. Daniel Lévy propose alors dans son offre de chemises sur mesure : ·      Plus de 2000 tissus en coton, coton et soie, cashmere, velours en provenance des tisserands du groupe Albini principalement (Albini, Thomas Mason, David & John Anderson et Albiate) ; Alumo ; Carlo Riva ; Sictess ; Söktas… ·      Plus d'une vingtaine de cols et poignets de chemise déclinables à l'infini (par exemple si le client souhaite un col semi italien avec des longueurs de pointes à 8,5cm, un pied de col à 3,5cm, un revers à 4cm). ·      Il n'y a pas de limites, ce qui fait l'atout du sur mesure Il nous explique que, pour lui, le sur mesure c'est plus l'amplitude des possibilités de choix que les mesures en elles-mêmes. La faculté d'avoir un col énorme, d'avoir chaque détail qui va être pensé, réfléchi, par le client et par l'intervention de Daniel Lévy au besoin. Prototypage de la chemise sur mesure Daniel LévyLors de la conception d'une chemise pour un nouveau client, Daniel Lévy réalise alors un prototypage sur toile aux mesures du client. La toile sera par la suite validée en y apportant au besoin des modifications nécessaires pour enfin envoyer l'intégralité de la fabrication de la chemise. Essayage de la chemiseAprès une quinzaine de jours d'attente, Daniel Lévy rappelle son client pour lui proposer l'essayage avant de le livrer (s'il ne faut pas apporter de modifications supplémentaires à la chemise sur mesure réalisée). Le temps de réalisation d'une chemise de la commande à la livraison est d'un bon mois. Fabrication des chemises sur mesure made in France Daniel Lévy fait fabriquer dans deux ateliers basés là où le savoir faire des métiers  de la chemise est, depuis toujours, dans le centre de la France : ·      Touraine ·      Indre ·      Deux-Sèvres ·      Creuse… Il décrit la chemise française à mi-chemin entre la chemise anglaise et la chemise italienne (napolitaine comme pourraient l'être : Siniscalchi, Avino Laboratorio Napoletano ou un Salvatore Piccolo). Montage de la chemise sur-mesure françaiseLa chemise sur mesure française se caractérise par une fabrication essentiellement mécanisée hormis les boutonnières cousues à la main, les boutons à 4 trous en nacre australienne de la qualité la plus blanche avec ses très caractéristiques reflets colorés (plats avec une légère cuvette) cousus à la main et les broderies des initiales réalisées, elles aussi, à la main. Le bouton de chemise plat permet un boutonnage et déboutonnage plus facile des broderies réalisées à la main (la dernière boutonnière est cousue de façon horizontale pour éviter que le dernier bouton soumis à une tension ne s'ouvre : un détail de plus). La coupe des chemises Daniel LévyLes chemises sur mesure Daniel Lévy bénéficient d'une coupe relativement ample qui est à mi chemin entre la coupe très confortable anglaise et une coupe ajustée italienne, toujours en respectant les envies de sa clientèle exigeante. Des cols de chemises rigides et avec baleines en écaille de tortue Les cols des chemises Daniel Lévy sont plutôt rigides avec une triplure et entoilage plus épais par rapport aux chemises napolitaines donnant de la fermeté au col et maintenus par des baleines amovibles. Daniel Lévy propose également des baleines en écaille de tortue réalisées sur mesure par l'écailliste Daniel Bernard. Le sur mesure vs le prêt-à-porterDaniel Lévy différencie l'activité du sur mesure avec celle du prêt-à-porter en expliquant que pour avoir une activité saine et pérenne on ne peut pas faire du one shot avec un client en essayant de lui vendre n'importe quoi. Il faut le fidéliser avec de la constance dans le temps, ne gagnant pas d'argent à la première commande mais à la suite, après avoir fait une chemise d'essai, en faisant le pari que le client lui reste fidèle. Les demandes les plus fréquentesLe gros des ventes de chemises sur mesure Daniel Lévy se focalise sur des tissus blancs et bleus en : ·      popelines ·      twills ·      oxfords ·      ou autres West Sea Island ·      denims ·      des mélanges en coton et cashmere pour le froid ·      pour l'été le coton et lin ·      le lin ·      le giro inglese (ou à nid d'abeille) très frais ·       quelques velours, imprimés et autres micro dessins… Tissus de chemises d'exceptionDaniel Lévy propose des tissus d'exception, techniquement remarquable, à titrage élevé, très agréables à porter (du fil le plus fin, plus luxueux, au fil le plus épais) : ·      300/2 ·      200/2 ·      100/2 ·      70/2 Le coton de tissus de chemisesL'origine de la matière première constituant une chemise, est très importante : le coton. La longueur de la fibre du coton varie de la plus courte à la plus longue (les plus coûteuses). Avec les plus longues fibres de coton, on peut filer des fils plus fins et plus longs (jusqu'à 5cm de long) tels le West Sea Island qui pousse sur les îles des caraïbes (principalement sur l'île Barbade). Puis viennent les cotons égyptiens avec le Giza 45 et le Giza 87 également avec des diamètres de fil (titrages) extrêmement fins. À partir de ce coton, on pourra filer des fils extrêmement fins pour tisser les tissus les plus fins et luxueux du monde, en obtenant également une définition de dessin sans égale et une construction en chaîne et en trame des plus solides comportant un nombre de fils plus élevé que sur un tissu bas de gamme. Un autre détail qui fera la différence sur le produit fini. Porter une belle chemise, bien faite : un acte militantD'après Daniel Lévy, il faudrait plus de pédagogie pour expliquer pourquoi il faudrait porter une belle chemise bien faite : 1.     Car cela procure du plaisir et une satisfaction personnelle décuplée, donnant plus belle allure qu'une chemise commune 2.    Une coupe et une personnalisation unique 3.    Ça préserve des emplois locaux 4.    Un vêtement bien fait dans des tissus qu'on ne trouve pas en grande consommation dure plus longtemps (100 lavages moyenne de durée de vie d'une bonne chemise), en pouvant changer les cols et poignets 5.    S'offrir une chemise de qualité n'est pas un investissement plus coûteux par rapport au nombre de ports vs plusieurs chemises bas de gamme qui se terniront et dont vous vous lasserez plus rapidement L'offre total look sur mesure de vêtements masculins par Daniel LévyLe premier métier de Daniel Lévy est de proposer bien entendu des chemises sur mesure avec une proposition allant de 280€ à 380€ pour une première fabrication mécanisée et 500€ et 600€ pour un deuxième type de fabrication encore plus artisanal. Daniel Lévy dans son plan de collection propose également : ·      Des costumes sur mesure. ·      La veste iconique Monsieur Daniel : une veste en flanelle de laine ou cashmere (l'été en toile de lin ou toile de coton) à mi-chemin entre des surchemises et des vestes classiques à porter avec ou sans cravate, moins classique qu'un costume traditionnel non entoilé, sans padding ni d'épaule qui rappellerait une veste d'architecte ou forestière Arnys. ·      Des pulls en cashmere sur mesure fabriqués en Italie de 600€ à 2000€ (pour un 8 fils). ·      Petits accessoires comme les baleines en écaille de  tortue ·      Des boutons de manchettes dessinées avec une styliste de bijou, pensés pour qu'ils ne soient pas trop contraignants à mettre ou à enlever. ·      Des gants sur mesure réalisés à Millau comportant des coutures main sur de somptueuses peaux en pécary ou carpincho ·      De la petite maroquinerie avec des ceintures sur mesure ·      Des cravates, écharpes, pochettes et chaussettes viennent compléter l'offre que propose Daniel Lévy   J'ai pris beaucoup de plaisir dans la réalisation de cette interview. Si vous aussi avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire en le notant avec 5 étoiles sur l'application Apple Podcast de votre smartphone ou sur Itunes depuis votre ordinateur. Vous pouvez également vous abonner sur la plateforme Apple Podcast I Spotify I Deezer I Stitcher I TuneIn I Podcastics pour ne pas rater une miette des podcasts à venir !  N'oubliez pas de partager le podcast, de le noter en laissant votre ressenti, c'est très important pour aider le podcast à émerger dans les classements en plus de le faire découvrir au plus grand nombre tout en me motivant à m'améliorer en faisant de nouveaux épisodes ! Bonne écoute, Stéphane Titre: Eclectic Prawn Auteur: Dumbo Gets Mad Source: https://dumbogetsmad.bandcamp.com Licence: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr Téléchargement (9MB): https://www.auboutdufil.com/index.php?id=470

Brigitte Pery est l'héritière d'une famille connue près de la Place Vendôme. Une femme solaire, enjouée, rigolote et captivante ! Après des années de collaboration avec son client principal, l'atelier Pery est synonyme de qualité de fabrication.   Dans cet épisode vous découvrirez le lien fort le fabricant Pery et la maison Van Cleef & Arpels . Nous revenons sur certains best sellers comme le collier Passe-Partout, le clip Lion Ebouriffé et la bague Philippine. Comment l'Atelier Pery a gardé le cap pendant la guerre et les deux crises financières ? Et bien d'autres merveilleuses histoires …

Un savoir-faire riche se cache dans les rues de la Place Vendôme. Promenez-vous et trouvez des trésors insoupçonnés ! Ensuite, enrichissez-vous auprès de merveilleuses collections ! Ecrit par Mélodie Mixé par Mélodie et Jean

The artistic director tells Tim Blanks about reigniting the surrealist maison, and why fashion doesn’t have to be ‘relevant’ right now.   LONDON, United Kingdom — Daniel Roseberry grew up in Texas, far from his current professional home at Elsa Schiaparelli’s Place Vendôme headquarters, but he always knew he wanted to work in fashion. “It was always something that I was interested in that no one else around me knew anything about,” he told BoF Editor-at-Large Tim Blanks in the latest episode of The BoF Podcast. “It was this idea of fantasy.” Appointed as Schiaparelli’s artistic director last year, Roseberry lifts the lid on his journey as a designer and his approach to honouring, but not replicating, the vision of the maison’s founder. Before Schiaparelli, Roseberry, spent more than 10 years at ready-to-wear label Thom Browne “There’s nowhere else I could have worked in New York that could have prepared me for the kind of hours that go into a garment… It was my only job before Schiaparelli in fashion and so that was my first foray into this kind of approach.” Despite having over a decade worth of experience, nothing could have prepared him for the challenges of being that “person that has to step out at the end of the show and wave.” Roseberry often wondered when his time would come and the journey has been a learning process. “I thought I knew what it was like to maintain a vision throughout the entire creative process… when there’s so many moving parts… that is the challenge… and it’s something that I’m getting better at.” When it comes to adding his stamp and reinventing the maison, Roseberry tries to “honour... and embody [Elsa Schiaparelli’s] ethos.” The maison shuttered in 1954 and only reopened six years ago. Roseberry is the third artistic director to take its helm. “Trying to replicate what [Schiaparelli] did, which also seemed to be so effortless and such a product of the time and place in which she lived, would be a very arrogant disaster,” he said. Following the outbreak of Covid-19, the industry all but came to a halt and brands had to find ways to pivot to keep their heads above water. For Roseberry “fashion shows don’t have to be relevant right now. There’s so many other things that are more important and I wish that fashion people could allow themselves to sit with that discomfort.” When asked about the future of fashion, Roseberry, like many during this crisis, is unsure but believes that is ok. “Fashion is so obsessed with predicting itself and I think it’s because deep down we know how… not essential we are [right now]… and I think there is an insecurity there.”   Related Articles: Schiaparelli Goes Psycho-Chic A Psychedelic Fairy Tale at Schiaparelli ‘Sleeping Beauty’ Brands: Myth or Magic Formula?    Watch and listen to more #BoFLIVE conversations here. To contact The Business of Fashion with comments, questions, or speaker ideas please e-mail podcast@businessoffashion.com.   Sign up for BoF’s Daily Digest newsletter.   Ready to become a BoF Professional? For a limited time, enjoy 25% discount on an annual membership, exclusively for podcast listeners. Simply, click here, select the Annual Package and use code PODCASTPRO at the checkout. For all sponsorship enquiries, it’s: advertising@businessoffashion.com.

LeRadioClub revient avec Nicolas LESPAULE. Le Studio est réactivé,  les animateurs Philip THORN et Artur LEG sont gonflés à bloc pour donner  une saison de plus à l'émission, la 5eme Saison !!!  En direct de la Chambre de bonne, depuis la Place Vendôme à Paris, nous sommes heureux de vous presenter le Podcast avec Nicolas LESPAULE. Nicolas a été Animateur Radio, entre autre, sur RFM (La radio  Couleur), Kiss FM, Europe 2, puis il deviendra également patron de Radio  de RFM, BFM Radio… Un Timbre et Une voix radio reconnaissable entre  mille.

Tilar J. Mazzeo is a cultural historian who writes about women in resistance. Her books include The Widow Clicquot, The Secret of Chanel No. 5; The Hotel on Place Vendôme; Irena's Children, and her latest a biography on Eliza Hamilton, the wife of American Founding Father, Alexander Hamilton. She's a New York Times, Los Angeles Times, and San Francisco Chronicle Bestselling Author. Tilar's an Associate Professor of English at Colby College, in Maine, a Proprietor and Winemaker producing raw & natural wines at her Vineyard's in BC. She's a stepmom, a domestic stalwart, and her resistance is as a mature woman embracing her white rage. @Tilar J. Mazzeo

Tilar J. Mazzeo is a cultural historian who writes about women in resistance. Her books include The Widow Clicquot, The Secret of Chanel No. 5; The Hotel on Place Vendôme; Irena's Children, and her latest a biography on Eliza Hamilton, the wife of American Founding Father, Alexander Hamilton. She's a New York Times, Los Angeles Times, and San Francisco Chronicle Bestselling Author. Tilar's an Associate Professor of English at Colby College, in Maine, a Proprietor and Winemaker producing raw & natural wines at her Vineyard's in BC. She's a stepmom, a domestic stalwart, and her resistance is as a mature woman embracing her white rage. @Tilar J. Mazzeo

L’effet de la nouveauté et, dans une moindre mesure, l’effet de surprise passés, les journaux s’attardent ce matin sur la composition du gouvernement de Jean Castex. Avec d’abord cette première constatation : sa ligne droitière… « Il y a un petit air quand même… », ironise Le Parisien en première page avec cette photo d’Emmanuel Macron et de Nicolas Sarkozy tout sourire. « L’ombre de Sarkozy plane sur le remaniement », estime le journal. En effet, poursuit-il, « il n’avait échappé à personne que le nouveau Premier ministre, Jean Castex, avait été son secrétaire général adjoint à l’Elysée. Mais la montée en grade de Gérald Darmanin, un protégé de l’ex-chef de l’Etat, au poste sensible de l’Intérieur ne fait que renforcer le poids des sarkozystes dans le nouveau gouvernement. Et que dire, s’exclame Le Parisien, de la nomination de Dupond-Moretti, ami proche de Thierry Herzog, l’avocat de Nicolas Sarkozy ? La star du barreau a plusieurs fois pris fait et cause pour l’ancien chef de l’Etat, avec qui il partage une certaine aversion pour les magistrats. » Commentaire du Parisien : « une touche de sarkozysme dans un CV peut visiblement être un atout pour entrer en macronie. Nicolas Sarkozy ne peut qu’apprécier. (…) Que l’actuel président vienne recruter dans son ancien vestiaire doit certainement le contenter. Le dernier grand vainqueur de la droite française sait que ces transferts affaiblissent un peu plus son camp historique. Mais, pour l’instant, cela ne semble pas le déranger. » « La ligne droite du gouvernement », renchérit Le Monde en première page. Le Monde qui revient également sur le très sarkozyste Gérald Darmanin et sur le très clivant Eric Dupond-Moretti, avec ce commentaire à propos de ce dernier : « le clin d’œil à toute une partie de l’électorat de droite, prompte à dénoncer, comme le pénaliste, 'la République des juges', semble évident, mais si le prix à payer est celui d’une déstabilisation de la justice, il apparaît très élevé. Jusqu’à présent, le président de la République s’était interdit d’introduire de la disruption dans le fonctionnement des institutions. Cette fois, il a pris le risque d’installer une bombe à retardement Place Vendôme. »

On today’s episode Annie and Elyse chat about the places you have to go if you’re a fan of high fashion or "haute couture" in Paris. Elyse gives us a brief overview of how haute couture got started in France and it turns out that it's fascinating! Support Elyse on Patreon If you're a fan of fashion you really need to go on a pilgrimage on a couple of streets in Paris (see below). These are high fashion boutiques where they sell high-end "prêt à porter". This means "ready-made". But a shirt might cost you 2,000€ so it's  not exactly affordable for everyone. Haute Couture as a Label Appellation d'Origine Protégée (AOP) is akin to the AOC you've probably hear of for wines. These products have to meet requirements that we call "cahier des charges" in French. Designers who want to enjoy the "haute couture" label must have everything done by hand. You have to have two in-house "ateliers" (workshops) where workers craft beautiful pieces. Everything has to be custom-made and custom-fitted. They must also participate in two shows a years. What the French call a "défilé de mode". You can see the official calendar of défilés in Paris here. Haute Couture Started with Louis XIV and Versailles Haute couture is not new in France. As a matter of fact it started with Louis XIV and his lavish palace in Versailles. And it continued after that with Madame de la Pompadour and Madame du Barry and continued with Marie-Antoinette. Back then they wore elaborate wigs called a "poule" (a chicken!). Women always wore jewelry and heavy makeup. Their dresses were 5 feet wide. It was all extravagant. Nobility All Came to Paris to Buy their Clothes Everybody who was anybody came to Paris to buy their clothes. This included the royal families or Germany, England, Russia, Spanish, Italy, etc. Yes, even the Italians who developed their fashion later. When members of various royal families came to Paris with their entourage, they usually stayed for a while. Local luxury hotels appeared as a result. Women at the time couldn't do much outside of the domestic realm, so they loved to get away and visit Paris to buy clothes. Marie Antoinette's Fashion Minister Rose Bertin was the first woman stylist to be introduced at the court and serve Marie Antoinette. Rose Bertin became very successful and she was called "fashion minister" by Marie Antoinette. In a truly rebellious act, she didn't marry because she didn't want to be under the control of a man. She managed to escape to London before the Revolution could get her and came back to France once it was safe for her to do so much later. More Recent Developments in Haute Couture Louis Hippolite Leroy was the stylist for Napoleon and Joséphine and he also created a business empire based on high fashion. He made the gowns for Napoleon's coronation. He is the one who coined the term "haute couture". Charles Frederick Worth succeeded Mr. Leroy and opened a shop on Place Vendôme. This is under Napoleon III and he's the one who invented the défilé with live people. He also "created" the profession of fashion model that was more respectable than being a dancer or actress. Copyright Protection for Haute Couture The official union of French haute couture came to life in 1911. The idea there was to stop people from copying and stealing styles. Members of this group were Christian Dior, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Courrèges. More recently Christian Lacroix, Jean-Paul Gauthier, etc. We don't mention all of them, of course! Every fashion house now makes their own perfume. This is probably because anyone can wear perfume whereas most people can't get away with wearing those extravagant gowns. French expression of the week: Si le riducule tuait, on serait tous mort! Places You Should Check Out to See Haute Couture in Paris Boulevard Saint Honoré around number 380. Chanel is around there (on rue Cambon), Gucci, Louis Vuiton, Burbury, Loboutin. It's fun to go in and look around. Rue Montaigne (start around number 48). Place Vendôme More episodes to help you prepare your first trip to Paris Email | Facebook | Instagram | Pinterest | Twitter   Did you get my VoiceMap Paris tours yet? They are designed for people who want to see the best of Paris neighborhoods and put what they are looking at into historical context. There are so many great stories in Paris. Don't walk right past them without having a clue what happened there! You can buy them directly from the VoiceMap app or click here to order activation codes at the podcast listener discount price. Support the Show Tip Your Guide Extras Patreon Audio Tours Merchandise

Faites la connaissance de Manuel Mallen, président et co-fondateur de Courbet, la première marque de joaillerie française éthique et écologique. Manuel, c’est un peu le hacker de diamants de la Place Vendôme : avec son associée Marie-Ann Wachtmeister, ils ont créé une marque qui allie business et développement durable, avec l’intention d’en faire le Tesla de la joaillerie.

LeRadioClub avec Christophe Marceaux en Live, voici la version longue de l'émission. Qui est Christophe Marceaux et quel est la pile de disque qu'il emmene sur une ile deserte ? Vous le saurez en écoutant la version longue dès maintenant ! Vous entendrez les chansons de : Bill Withers Lovely Day Mother Eart  Jesse Long version 1993 acid Jazz Paid In Full Coldcut's 7 minutes of Madness remix IAM Keep on Scratching The Brand New Heavies  Stay this way David Morales remix 1992 Acid Jazz Peace and Quiet The Boss  Toni Braxton Ame Strong Tout est bleu remix François Kevorkian Daft-Punk  Voyager remix by Dominique Torti Edit 2003 LeRadioClub présenté par Philip THORN & Artur LEG en direct de la chambre de bonne depuis la Place Vendôme à Paris. (c) 24 Novembre 2019

Vous avez loupé LeRadioClub avec Christophe Marceaux en Live, voici la version courte de l'émission. Qui est Christophe Marceaux et quel est le disque ultime qu'il emmene sur une ile deserte ?Vous le saurez en écoutant la short version dès maintenant !LeRadioClub présenté par Philip THORN & Artur LEG en direct de la chambre de bonne depuis la Place Vendôme à Paris. (c) 24 Novembre 2019

Vous avez loupé LeRadioClub avec Christophe Marceaux en Live, voici la version courte de l'émission. Qui est Christophe Marceaux et quel est le disque ultime qu'il emmene sur une ile deserte ? Vous le saurez en écoutant la short version dès maintenant ! LeRadioClub présenté par Philip THORN & Artur LEG en direct de la chambre de bonne depuis la Place Vendôme à Paris. (c) 24 Novembre 2019

On le sait, les marques de luxe ont longtemps été accusées de mettre de côté l’écologie au profit du business.  Depuis quelque temps, elles prennent cependant position sur la question environnementale : un véritable engouement dont Manuel Mallen, co-fondateur de la Maison de joaillerie Courbet, a su tirer parti.  Dans ce second épisode du podcast "On fait Salon", ce dernier présente son alternative au diamant de mine, entre innovation de pointe, engagement de marque et philosophie assumée du «we are not perfect».  Installée sur la prestigieuse Place Vendôme, Courbet fait office d'outsider en utilisant uniquement des diamants de laboratoire et de l’or recyclé, tout en respectant les critères d'excellence propres à la haute joaillerie : un défi décrypté dans ce nouveau numéro d''On fait Salon", disponible à l’écoute.

Cette semaine, Jeane reçoit Manuel Mallen, co-fondateur de Maison Courbet, la première maison de joaillerie écologique et éthique de la place Vendôme. Maison Courbet est la première enseigne de joaillerie de luxe à utiliser, pour réaliser ses créations, des diamants de synthèse et de l’or recyclé !C’est après une longue et belle carrière dans le secteur de la joaillerie conventionnelle, Manuel a décidé de créer Maison Courbet. Lors d’un voyage à Anvers, capitale mondiale du diamant, Manuel a découvert la beauté des diamants de culture, également appelés diamant de synthèse. Quelques années plus tard, il a décidé de créer sa propre maison de joaillerie avec son associé Marianne afin de proposer des bijoux luxueux et responsables.Dans cet épisode, Manuel nous explique quand et comment les diamants de culture ont été élaborés et surtout dans quelle mesure leur impact sur l’environnement est largement inférieur à celui des diamants de mine. Il nous raconte également l’histoire de Maison Courbet, du peintre, Gustave Courbet et de la Place Vendôme.Pour suivre l’épisode : • Maison Courbet : https://www.courbet.com/• Leur compte Instagram : https://www.instagram.com/courbetofficial/• Le film Blood Diamond : https://frama.link/Q8yzZtnT• Gustave Courbet & l’origine du monde : https://frama.link/AhGQ67wYSi cet épisode vous a plu, n’hésitez pas à laisser plein d’étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast et surtout à vous abonner grâce à votre application de podcasts ! Cela m’aide énormément à faire découvrir Basilic à de nouveaux auditeurs.Soutenir Basilic :instagram.com/basilicpodcast/twitter.com/BasilicPodcast?lang=frfacebook.com/Basilicpodcast/Production : Jeane ClesseMusique : Benjamin PorrazGraphisme : Mahaut Clément See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Cette semaine, Jeane reçoit Manuel Mallen, co-fondateur de Maison Courbet, la première maison de joaillerie écologique et éthique de la place Vendôme. Maison Courbet est la première enseigne de joaillerie de luxe à utiliser, pour réaliser ses créations, des diamants de synthèse et de l'or recyclé ! C'est après une longue et belle carrière dans le secteur de la joaillerie conventionnelle, Manuel a décidé de créer Maison Courbet. Lors d’un voyage à Anvers, capitale mondiale du diamant, Manuel a découvert la beauté des diamants de culture, également appelés diamant de synthèse. Quelques années plus tard, il a décidé de créer sa propre maison de joaillerie avec son associé Marianne afin de proposer des bijoux luxueux et responsables.Dans cet épisode, Manuel nous explique quand et comment les diamants de culture ont été élaborés et surtout dans quelle mesure leur impact sur l’environnement est largement inférieur à celui des diamants de mine. Il nous raconte également l’histoire de Maison Courbet, du peintre, Gustave Courbet et de la Place Vendôme. Pour suivre l’épisode : • Maison Courbet : https://www.courbet.com/• Leur compte Instagram : https://www.instagram.com/courbetofficial/• Le film Blood Diamond :  https://frama.link/Q8yzZtnT• Gustave Courbet & l'origine du monde : https://frama.link/AhGQ67wY Si cet épisode vous a plu, n’hésitez pas à laisser plein d’étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast et surtout à vous abonner grâce à votre application de podcasts  ! Cela m’aide énormément à faire découvrir Basilic à de nouveaux auditeurs. Soutenir Basilic :instagram.com/basilicpodcast/twitter.com/BasilicPodcast?lang=frfacebook.com/Basilicpodcast/Production : Jeane ClesseMusique : Benjamin PorrazGraphisme : Mahaut Clément

Horlonews c'est le podcast qui vous parle de l'actualité et des nouveautés du monde de l'horlogerie. Nous sommes de retour au Mandarin Oriental, palace parisien avoisinant la Place Vendôme pour vous présentez quelques nouveautés.  Vous aurez donc l'histoire qui se cache derrière le nom H-4 Hercules et qui a été la source d'inspiration de Bremont pour réaliser cette édition limité du même nom.  Puis nous aborderons la Handmade 1 de chez Greubel Forsey. Première montre fait-main à 95%.  Après quoi, nous enchainerons avec la possibilité d'arrêt de la production et de la vente de la Nautilus acier de chez Patek Philippe. Nous en profiterons pour saluer Ludovic Ballouard en lui exprimant notre souhait de partager avec lui notre passion.  D'après les dires de Thierry Stern, nous terminerons sur le quantième perpétuel Royal Oak de chez Audemars Piguet.  Nous attendons avec impatience vos retours, et nous vous souhaitons une excellente écoute. 

Maître Sandra Azria est avocat au Barreau de Paris depuis 2005. Elle intervient en droit des affaires et des nouvelles technologies. Sandra nous parle :d’être une fille ;de réussite sociale ;d’analyse de bilan ;de son père ;de David et Goliath ;de rejet ;de mode ;de coup de téléphone ;de la Place Vendôme ;d’intuitu personae ;de dingue ;de bluff ;de drames ;de confraternité ;du Japon ;des cerisiers en fleurs ;de chouchous ;de changement ; ou encorede chance.Références :L’interview de Pierre-François RousseauSon article Construis-le et ils viendrontJoyce Carol Oates, et en particulier BlondeVous pouvez joindre Sandra par email à l’adresse contact@azria-avocats.com ou encore sur LinkedIn.Merci à Valentin Moriceau de m’avoir recommandée Sandra !Synthèse : Savoir prendre le temps pour y voir plus clair quand on en ressent le besoin ;savoir ce qu’on veut et choisir sa collaboration en conséquence ;demander de l’aide ;ne pas prendre les dingues au sérieux ;bien choisir son lieu d’installation ;se demander qui sont ses clients et où ils se trouvent ;dire à tout le monde qu’on s’installe ;écrire ses prévisions ;identifier ce qu’on aime faire ;se libérer de l’idée qu’on a de ce qu’est un avocat et être soi ;poser ses conditions.Bonne écoute ! Voir Acast.com/privacy pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.

La Saint-Valentin à Paris - France and Henri are all lovey-dovey on Valentine's day. Henri is spoiling France. She was having coffee at Les Deux Magots when he called her. Later on that afternoon, they met Place Vendôme, chez Cartier's, quarters of luxury jewelry. He really outdid himself! Listen how. The post La Saint-Valentin à Paris – Today’s French appeared first on French Hour.

Das 1. Arrondissement in Paris liegt mitten im historischen Kern der Stadt. Ich habe mir für die heutige Folge eine Kirsche herausgepickt und erzähle ein wenig über la Place Vendôme - einen der schönsten Plätze von Paris!   Ein paar Wörter kannst du auch heute lernen: das Monument - le monument die Säule - la colonne der Modeschöpfer - le créateur de mode

Tout a commencé avec une bague de fiançailles, la sienne. Ne trouvant pas Place Vendôme celle qui lui seyait, Pauline Laigneau est entrée dans le monde très sélect de la joaillerie française grâce à sa start-up Gemmyo. Dans un univers du luxe qui lui était totalement étranger, où le savoir-faire se transmet de génération en génération, son coup d’éclat a été de réussir à vendre en ligne de la joaillerie fabriquée sur mesure, d’innover pour permettre plus de choix et à meilleur prix. Son poinçon de maître, c’est l’audace. Trouver des ateliers, créer de premiers bijoux, monter un site internet en trois mois, cette fille du net couteau suisse a su rassembler le meilleur de deux mondes. Elle l’explique à Emilie Vidaud, pour ce septième épisode d’En Off.CRÉDITSEn Off est une production de Prismes, by Neuflize OBC. Direction de la communication, communication digitale : Marine Vanier. Production déléguée : Binge Audio Creative. Journaliste : Emilie Vidaud. Prise de son : Nicolas Jean-Jean. Réalisation et mixage : Julie Beressi. Production : Joël Ronez. Chargée de production : Juliette Livartowski. Chargée d'édition : Camille Regache. Musique originale : Théo Boulenger. Identité graphique : Seb Brothier (Upian). See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

LeRadioClub propose encore une fois une émission différente. Vous connaissez le principe maintenant, l'invité vient avec la Play-List avec laquelle il partirait sur une ile déserte et les anecdotes qui vont avec. On écoute cette Play-List mais pas que !!! Bibi c'est l'animateur de la célèbre émission de House Music BETTER DAYS, sur la Radio française NRJ. plus de 4h de kif et de Play-List de dingo, seulement dans LeRadioClub. Présenté par Artur LEG et Philip THORN depuis la Place Vendôme à Paris #EnDirectDeLaChambreDeBonne - Octobre 2018 © Produit par imagineMedias.com

What could have happened in Benoît Verhulle's childhood for him to start working as a jeweler when he was 15? He relates his moving story in the Chaumet workshops on the Place Vendôme which he now heads, and shares his love of fine jewelry with us.

Qualifié par Vanity Fair de "bosseur low profile", car peu connu du grand public, Quentin Obadia (@Quentin Obadia) est pourtant l'une des stars du design de joaillerie. Il a travaillé pour les plus grandes maisons de la Place Vendôme, est devenu responsable du pôle création de Boucheron (à l'âge de 22 ans), puis directeur de création chez Lalique et maintenant travaille à son propre compte. On va parler du métier de créatif, de sa vision du talent, mais aussi de vieilles bagnoles et du premier jour du reste de sa vie : le jour où il est devenu indépendant. Quentin et quelqu'un d'incroyable et j'espère réussir à lui rendre justice via cet épisode !     // IMPORTANT // « Le Gratin » s'appelait précédemment « Crème de la crème » : le contenu reste le même, il n'y a que le nom qui change ! Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes :-)    // PARTICIPER // Si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire, ou de me faire vos feedbacks (et ce qui m'aide le plus à le faire connaître) c'est simplement de laisser un avis 5 étoiles ou un petit mot doux sur l'application Itunes. Ca m’aide vraiment, alors n’hésitez pas 

Med anledning av Luciaveckan, och de snövita särkar som bärs av både barn och vuxna, så ska vi passa på att vädra den vita skjortan. Ett plagg som ofta lyfts fram som "en klassiker". Får man tro stilguider är "den vita skjortan" till och med en nödvändighet i allas garderober, mäns som kvinnors. Varför då, kan man fråga sig. Hur kommer det sig att ett sådant opraktiskt plagg, som liksom suger till sig fläckar och foundation, betraktas som en garderobens grundsten? Just därför, är ett av svaren. Idag finns det oändliga varianter, i alla prisklasser, av den vita skjortan. Men många som söker efter den "perfekta vita skjortan" hamnar i Paris, på Place Vendôme. För där, på nummer 28 ligger Charvet, känt för eleganta skräddarsydda skjortor. Det är ett snart 180 år gammalt märke som får många (framför allt män) att få något nästan religiöst i blicken. Eller som en modejournalist på Financial Times uttrycker saken: "Charvet är skjortornas motsvarighet till Vatikanen". Det är en plats där man kan grubbla över val mellan poplin och siden med samma allvar som teologer debatterade viktiga frågor om religion och gudstjänstordning vid det första konciliet i Nicaea, som han skriver. Och märkets många, för att inte säga enormt många, rullar med tyg i olika nyanser av blått, rosa, lila och vitt som kunder har att välja mellan har fått har andra att dra paralleller till biblioteket i Alexandria, det som under antiken var det största biblioteket någonsin. Men så är Charvet inte som andra modemärken. De annonserar inte, har bara butiken i Paris (även om de säljer vissa saker på nätet), och de tillverkar inget annat än kläder och accessoarer gjorda av textil kostymer, rökrockar, pyjamasar, slipsar, scarves och flugor men framförallt skjortor. I veckans program reser vi till Paris för att besökta denna ikoniska skjortbutik. Vi pratar också med Frida Bard, chefsdesigner på Hope, om varför den vita skjortan är hennes favoritplagg. Och så tar vi reda på hur en uppknäppt skjorta egentligen ska se ut.

To celebrate our 21st episode, we’re treating it like a 21st birthday and we’re having a drink. Or 20. We’re joined in the studio by Forest Collins, the absolute expert when it comes to Paris bars (and the woman behind 52 Martinis), who presents the top watering hole in every arrondissement of the French capital.  Below is the full list of bars with addresses.  And watch this space… we can feel a pub crawl coming along. Hemingway at the Ritz Hotel, 15 Place Vendôme Mabel, 58 Rue d'Aboukir Les Bains, 7 Rue du Bourg l'Abbé Maria Loca, 31 Boulevard Henri IV Lucha Libre, 10 Rue de la Montagne Sainte Geneviève La Robe & La Mousse, 3 Rue Monsieur le Prince Fitzgerald, 54 Boulevard de la Tour-Maubourg Minipalais, 3 Avenue Winston Churchill, Lulu White, 12 Rue Frochot Copperbay, 5 Rue Bouchardon Le Red House, bis, 1 Rue de la Forge Royale Le Calbar, 82 Rue de Charenton Bateau El Alamein, Quai François Mauriac Rosebud, 11 Rue Delambre Novotel Lounge Bar, 257 Rue de Vaugirard Hotel Saint James, 43 Avenue Bugeaud Lush Bar, 16 Rue des Dames Le Kremlin, 6 Rue André Antoine Pavillon des Canaux, 39 Quai de la Loire La Commune, 80 boulevard de Belleville

In the 1880s, Octave Loeuillard created a series of designs for the jeweler Frédéric Boucheron that were noted for their technique and originality. The elegant and airy Fern Brooch, which could also be worn as a hair ornament, was among them. Boucheron founded his very highly regarded jewelry house in Paris in 1858; it is still in business on the Place Vendôme in Paris.